Зміст:
- Електричні двигуни колекторного і асинхронного типу
- Колекторний двигун U8330
- Двигун асинхронного типу
- Як розібрати електричний двигун для лагодження
Перебуваючи після перебудови дуже багатьох хвилювало питання про те, як розібрати електродвигун. Справа в тому, що платили мало, і багато хто, особливо військові частини з багатим майном, грішили тим, що допомагали державі безкоштовно утилізувати непотрібні механізми. Насамперед – трансформатори і електричні двигуни. Також в цей розряд потрапили кабелю. Найпростіше обходилися з мідними – просто обпалювали ізоляцію і смолу, після чого патрали. Чому не алюміній? Він дешевше, а проблем більше, оскільки точка плавлення нижче. Втрачає метал міцність знижується цінність.
Електричні двигуни колекторного і асинхронного типу
Замість того щоб розібрати електродвигун на мідь для здачі на найближчий пункт, ми пропонуємо вивчити трохи конструкцію (але все ж покажемо, як ламати). Найбільше проблем виникає при потрошінні статора і ротора. Між тим котушки електричного двигуна збираються за одним і тим же принципом – утапливаются в ізольований попередньо грот і іноді забиваються поверх клином. За рахунок особливої форми отвори конструкція міцно тримається на своєму місці. Більшість людей особливо не морочиться з обмотками електричних двигунів: болгаркою зрізаються боковини, після чого проводка вибивається з насидженого місця. Це можна побачити на Ютуб. У тих роликах, де обговорюється ремонт електродвигунів щодо перемотування котушок.
На нашому фото представлено два типових побутових електричного двигуна:
Колекторний двигун U8330
Це варіант ліворуч представлений і взято від кухонного комбайна Філіпс. Ми заздалегідь просимо вибачення за те, що не розібрали його до кінця, тому що для цього потрібно вилучити кільце, яке глибоко йде в пластикову шестерню. Це просто небезпечно, а сам електричний двигун коштує близько 2000 рублів. Ми знайшли нераціональним експериментувати з ним подібним чином. З фото видно, що вал вилучається після розбирання станини (утримується двома довгими болтами). Щітки стоять дуже незручно (колекторний двигун), зате міді тут досить багато. І статор і ротор мають свої обмотки. Причому в останньому випадку навіть клини відсутні. Якщо придивитися, то видно, що по торцях обмотки ротора (колектора) електричного двигуна схоплені міцно клеєм. Якщо його розчинити або зняти яким-небудь іншим чином, то можна провести демонтаж. На статорі і зовсім полюса тримаються за рахунок того, що моток міді трохи загнули на периферії. Потрібно сказати, що це звичайна справа для двигунів, коли нерухомі котушки практично ніщо не тримає. (Див. також: Як перевірити електродвигун)
Двигун асинхронного типу
Як ви вже зрозуміли, другий варіант — це електричний двигун асинхронного типу. Він знятий з побутової витяжки. Приблизно так найпростіші моделі і влаштовані. Цей електричний двигун відрізняється масивним магнітопроводом, що складається з двох частин: внутрішньої і зовнішньої. Саме завдяки своїй масі цього витяжний вентилятор так погано працює. При установці він під вагою електричного двигуна поступово вигинається донизу. За рахунок цього лопаті починають чіпляти корпус, і пристрій гуркоче як танк, скрегоче і видає інші звуки. Зате розібрати асинхронний електродвигун – мила справа. Слід просто вибити внутрішню частина магнітопроводу з зовнішньої, а разом з нею назовні вийдуть ізолятори і котушки статора (для перемотування). Що стосується ротора електричного двигуна, то він виконаний з короткозамкненою схемою, і здати цей барабан з силуміну за хорошу ціну вийде навряд чи. Але якщо в пункті все-таки приймуть, то напевно зажадають витягти внутрішні мідні жили (позначаються косими штрихами по поверхні). Робити це потрібно за допомогою зубила, молотка та болгарки. Ми тільки можемо побажати удачі в такому наполегливому прагненні заробити зайві 30 рублів на електричному двигуні ціною таких зусиль.
Для намотування котушок електричного двигуна застосовується мідний дріт з лаковою ізоляцією. Мабуть, доведеться використовувати розчинник для зняття цього шару. При великій масі проводів електричного двигуна вага лаку може стати значним, що викличе з боку торгаша заперечення. Здебільшого ізоляція (promprovod.oml.ru) виконується на основі синтетичних лаків, наприклад, винифлекса (ВЛ 931). По стійкості до води і органічних розчинників цей матеріал, що використовується при виготовленні електричних двигунів, перекривається можливостями металвина (ВЛ 941). Зроблене на основі поливинилформалевой і фенолформальдегідних смол покриття володіє феноменальною стійкістю.
Жаростійкі емалі утворені сімействами ПЭ943 (тарефталевая кислота, етиленгліколь та гліцерин) і ПЭ939 (лавсан). Для підвищення ударостійкості та стабілізації несприйнятливості до нагрівання склади модифікуються изоциануратом. Такі покриття по стійкості до нагрівання досягають класів F (155 C) і H (180 C). Полиэфиримидные лаки більш сильні в цьому плані, ніж поліефірні. Розчинником для них служить крезол в поєднанні з кам’яновугільним сольвентом або ксинолом.
Деяку частину лаковій ізоляції становлять речовини на натуральній основі (лляне масло). Для поліпшення якостей в такі суміші додають синтетичні смоли і резінат кальцію, одержуваний з каніфолі. Одним з розчинників для таких лаків служить гас. Хороша новина в тому, що всі лаки мають погану стійкість до розчинників. У промисловості тонкий мідний дріт чистять мурашиною кислотою при температурі близько 80 градусів. Слід знати, що ця речовина надзвичайно небезпечне. При попаданні на шкіру або всередину через органи дихання викликає різного роду ушкодження, більшість з яких необоротно. Ось чому слід обов’язково використовувати витяжку, а ще краще працювати у вуличних умовах.
У деяких випадках застосовується випал, але тільки не для тонкого дроту. Такий згорить, і не залишиться сліду. Більш докладно потрібно дивитися за типом лаку, а з’ясувати його допоможе марка дроти. Наприклад, деякі різновиди можуть розчинятися звичайним спиртом. Так, наприклад, веде себе всім відомий шелак. Ми вважаємо, що методика в будь-якому випадку повинна бути простою і максимально безпечною – навряд чи хтось захоче за можливість здати метал платити здоров’ям або своїм фінансовим благополуччям.
Як розібрати електричний двигун для лагодження
Вище ми висвітлили аспекти, характерні для нашої злиденної країни, а саме: як розібрати електродвигун на брухт. Додамо сюди ще, що магнітопровід зазвичай зроблений з пластин хорошою електротехнічної сталі, яку можна буде ще застосовувати для виготовлення, наприклад, трансформаторів. А тепер подивимося, як лагодити електричний двигун. Ми будемо описувати всі його складові частини, оскільки далеко не завжди причиною виходу виробу з ладу є згорілі обмотки.
Припустимо, у нас вийшла з ладу одна з обмоток статора електричного двигуна. Можна намотати таку ж: провід лежить в магазині, невеликий метраж. Краще, ніж платити пару тисяч за новий електричний двигун для кухонного комбайна. Забавно, що провід продають… кубометрами чи кілограмами. Тобто торгаші, грубо кажучи, забивають людям голову непотрібними турботами. Як нам виміряти в кубометрах обмотку електричного двигуна? Висновки робіть самі: іноді дивишся на такого дилера, а мовою мат. Ще більше радують ті, хто пише, що ціну на провід для обмоток електричного двигуна треба запитувати. (Див. також: Як продзвонити електродвигун мультиметром)
У будь-якому випадку котушка не може коштувати нам дорого, якщо врахувати, що за 1 кг міді просять близько 550 рублів. Цього вистачить, щоб намотати статор (обидва полюси) приблизно на півдюжини моторів від кухонного комбайна. Отже, економічний ефект очевидний, і потрібно розібрати обмотку електродвигуна, щоб виміряти параметри. Приступимо.
- Ви швидко помітите, що хоча для роботи більшості електричних двигунів потрібно лише підвести 220 В, насправді висновків набагато більше, ніж для цього потрібно.
Зазвичай в обмотку поміщаються термореле або термопредохранители. Вони служать для захисту від перегріву. Ми вже писали, що кожна лакова ізоляція має свою межу, тому термопредохранители зазвичай виготовляються у відповідності з цими вимогами. Типові значення від 135 до 145 градусів Цельсія. Зокрема, на асинхронному двигуні можна бачити два чорних дроти, це як раз і є те, про що ми говоримо: між витками і магнітопроводом знаходиться захисний елемент, розрахований на температуру 145 градусів.
В даному випадку контакт досить поганий. Але зустрічаються моделі електродвигунів, де термореле щільно привинчено до пластин, або загорнуте в ізоляцію де-небудь між витками обмоток. З цих захисних елементів і потрібно починати перевірку. Іноді до них ведуть власні клеми роз’єму живлення, але часто термозапобіжник просто включається послідовно з обмоткою. У цьому випадку при спрацьовуванні буде тестером фіксуватися розрив. Зверніть увагу, що не завжди через клеми виходить виміряти опір. Набагато краще дзвонити двигуни активної викруткою-індикатором.
- До складу багатьох побутових двигунів входять датчики вимірювання швидкості обертання вала. В основному вони використовують для роботи ефект Холла, хоча зустрічаються і інші різновиди. Коль скоро ми вирішили ремонтувати саме двигун, то вимірювачі обертів нас, швидше за все, не цікавлять.
- Якщо задумаєте розібрати електродвигун пилососа, відразу помітите, що біля колектора на корпус замикаються якісь «краплі» (округлої форми).
Це не поломка, навіть якщо вони почорніли від температури. Каплевидної форми варистори допомагають захистити щітки від стрибків напруги. При різкому підвищенні потенціалу опір цих елементів падає, і іскра гаситься в товщі сталевого корпусу двигуна. На моторі зліва (див. фото) також стоять варистори (а ще там є термореле з датчиком таблеткового типу фірми Klixon серії 3MP). Варистори складно перевірити, але вони можуть стати причиною поломки тільки в одному випадку – при короткому замиканні. Тестером потрібно перевірити, чи має це місце бути. У спокійному стані, без харчування опір варистора дуже велике (часто більше 20 МОм).
- У колекторних електричних двигунів слабким місцем є щітки.
Їх знос доводить до кругового вогню. Розібрати асинхронний електродвигун з короткозамкнутим ротором зазвичай набагато простіше. На ламель щітки впираються пружинами. І при спробі витягти колектор двигуна назовні відразу ж вискочать у напрямку до валу. В електроінструментах власники кріпляться на болтах або прикриті кришками, так що можна порівняно просто графіт вилучити. Але коли мова йде про кухонних комбайнах, то обслуговування таких виробів за межами майстерень, мабуть, не передбачається. Тому утримувач утримується загнутими вусиками з латуні. Очевидно, що занадто старатися зі згинанням і розгинанням не слід, інакше можна зовсім відламати ці елементи кріплення. У будь-якому випадку щітки краще зняти до вилучення валу. Це і полегшить подальший процес складання, і вбереже графіт від руйнування.
Зазвичай розібрати якір електродвигуна для заміни щіток не потрібно. Графіт вважається витратним матеріалом, і доступ до пружинам зазвичай надається навіть крізь корпус багатьох електроінструментів (болгарки, дрилі та інші). При необхідності щітки подтачиваются до потрібного розміру. Ще частіше причиною тривоги за двигун є відсутність мастила. Навіть тиха витяжка може почати шуміти з-за цього, як танк. Швидко розібрати електродвигун буде підходящим рішенням. Одночасно конструкцію бажано очистити від накопиченого сміття (див. фото).
Для змащення годиться Літол (продається магазинами автозапчастин). Ми вважаємо, що тепер читачі зможуть безбоязно розібрати ротор електродвигуна, змастити, почистити і налаштувати все належним чином. Якщо заманеться повністю розібрати статор, будьте обережні, тому що магнітопровід легко розшаровується.