Як правильно зробити електропроводку в дерев'яному будинку: квоти, інструкція по захисту, особливості прокладки мережі

Зміст:

Квота на електричну енергію для приватного домоволодіння
Як захистити свою домашню мережу від пожежі
Як прокладати електропроводку в дерев’яному будинку

На самому початку потрібно знати, що для домоволодіння завжди існує електричний проект. В ньому окреслені шляхи проходження всієї електропроводки. Найбільш важливим параметром тут є так звана квота. Кожному приватнику за законом покладені певні кіловати потужності. Їх і потрібно закласти в проект і врахувати в електропроводці. Якщо це зробити неправильно, то доведеться доплатити. За надлишок існує прогресуючий збір (для заможних громадян це не дуже важливо). Але якщо проект недобирає до покладеної квоти, то потім належне за законом доведеться викуповувати у постачальника. Ось чому питання про те, як правильно зробити електропроводку в дерев’яному будинку, турбує багатьох.

Зміст

Квота на електричну енергію для приватного домоволодіння

Якщо за договором майстри не роблять електропроводку всередині, то зовні вони просто зобов’язані поставити автомат, тому що для роботи з лініями потрібні спеціальні пристосування і дозвіл (допуск). Той, хто не стикався з «кігтями» і не знає, як правильно залізти на стовп, не повинен міркувати про можливість прокладки електропроводки до будинку самостійно.

Електроенергія в будинку

За розміром квоти підбираються автомати захисту. У звичайному випадку рекомендується встановити розподільний щит, куди будуть входити контури електропроводки з усіх приміщень. Ось як це виглядає більш докладно: (Див. також: Як правильно зробити електропроводку в квартирі)

Розподільні коробки є серцем постачання будинку енергією. Тут подібно кровоносних судинах сходиться вся електропроводка. Є жили товсті і тонкі. Суть же в тому, що на кожен контур електропроводки ставиться по автомату, а переріз жили проводу і поріг спрацьовування захисту вибираються, виходячи з вимог до енерговитрат.

Контуром називається одна гілка постачання. В кожній кімнаті рекомендується створювати кілька. Як говорить відомий А. Земсков, розподіл наступний: світло, розетки, системи підтримки мікроклімату (наприклад, кондиціонер). Навіщо це потрібно? Припустимо, грає в кімнаті дитина, потрібно його захистити. Для цього вирубуємо автоматом гілка розеток, а до стелі і кондиціонера чаду не дотягнутися. Отже, він буде користуватися всіма благами цивілізації, але без небезпеки для себе. Чи потрібно, щоб в зимовий час кондиціонер гарантовано був вимкнений. Просто вирубуємо цю гілку до весни і забуваємо геть.

У кожної гілки своя товщина жили. Замість того, щоб розрахувати проводку в будинку, можна скористатися вже готовими радами. Той же А. Земсков наводить у своїх відео наступні дані: для освітлення достатньо перерізу жили міді на 1,5 квадратних міліметра, розеток для живлення і систем мікроклімату зазвичай вистачає 2,5 квадратних міліметра, для духовок зазвичай вистачає дроти на 4 квадратних міліметра, а варильні поверхні і проточні нагрівачі зажадають встановлення електропроводки на 6 квадратних міліметрів.

А тепер про те, чому обрані такі цифри. Припустимо, ми своїми руками зібралися зробити електропроводку на дачі. Дуже важливо, щоб кабель не розплавився. Це не означає, що температура жили дійде до тієї точки, де мідь почне плавитися. Немає. Зазвичай плавиться ізоляція, де при температурі трохи вище 100 градусів Цельсія. Це відбувається тоді, коли потужність споживання занадто висока. А зведені дані по електропроводці можна знайти в технічних характеристиках.

Підведення електромережі

Наприклад, провід на 1,5 квадратних міліметрів пропускає в тривалому режимі струм від 16 до 18 А. Причому багато ще залежить від того, скільки кабелів прокладено поруч в одній захисній трубі. Чим більша кількість, тим жорсткіші вимоги. Вище зазначені характеристики відповідають потужністю 3,5 кВт. Очевидно, що для висвітлення цього більш ніж достатньо. Аналогічно можна знайти характеристики і для інших перерізів мідної жили:

2,5 квадратних міліметра на дві жили – 25 А (5,5 кВт).
4 квадратних міліметра на дві жили – 32 (7 кВт).
6 квадратних міліметрів на дві жили – 40 А (8,8 кВт).

Чим більше у зв’язці проводів, тим нижче пропускається струм. До того ж треба враховувати той факт, що за жил одного кабелю можна живити різні гілки. Все це ще більше підвищує вимоги до запасу. Таким чином жилу для гілки потрібно вибирати, виходячи з міркувань споживання. Якщо дві з них сплітаються воєдино, то площа перерізу міді складається відповідно. Зверніть увагу, що не потрібно робити скручування і спайки. І ні в якому разі не використовуйте алюмінієві дроти поряд з мідними.

Як захистити свою домашню мережу від пожежі

Перед тим, як провести електропроводку в будинку, розкладіть по поличках наступні поняття:

Автомати повинні захищати не прилади від виходу з ладу, а електропроводку від вигорання. Завідомо захист повинна спрацьовувати раніше, ніж виникне сама загроза перегріву. Тут вся проблема в тому, що ізоляція плавиться не відразу. Вона може тверднути і тріскатися, з часом руйнуватися. Потім при замиканні сусідніх жив відбудеться коротке замикання, і буде вже пізно щось робити. У зв’язку з цим прийміть для зведення простих правил: жила на 1,5 квадратних міліметра захищається автоматом на 10 А; 2,5 квадратних міліметра – на 16 А; 4 квадратних міліметра – на 20 А; 6 квадратних міліметра – на 25 А. Ви бачите, що ці цифри набагато нижче зазначених у вигляді номіналів для жив. Але справа тут в тому, що струми, зазначені на автоматах захисту є номінальними, тому спрацьовування при такому розкладі не відбувається. Більш того, вказані в специфікації пороги з коефіцієнтами 1,13 і 1,45, при яких спрацьовування відбудеться, відповідно, через 2 і 1 годину роботи.

Захисні апарат

У зв’язку з цим потрібно знати, що не всі автомати захисту ідентичні. Серед них розрізняють, наприклад, такі класи: В, С, D, G, K, L, Z. А відмінності між ними дуже сильні. Ще зустрічається клас А, але не в нашій країні. Суть в тому, що кожен автомат захисту має два механізму відключення живлення: тепловий і електромагнітний. Перший реалізований на основі біметалевої пластини, яка знаходиться під кнопкою багатьох електрочайників. Суть в тому, що при нагріванні до певної температури двійка металів згинається певним чином. За рахунок цього контакт розривається. Зрозуміло, що це повинно статися набагато раніше, ніж ізоляція електропроводки досягне температури вище 100 градусів Цельсія. Подібний механізм реалізований в прасках для нагріву підошви і пускозащитных реле холодильника для управління обмотками. Нам важливо знати, що згідно з класами час відключення варіюється. Але якщо для теплового режиму ця різниця не так важлива, то електромагнітна складова накладає великі обмеження. Наприклад, клас автоматів В вирубує харчування при різкому підвищенні споживаного струму в 3 – 5 разів від номіналу. А це не завжди добре. У багатьох двигунах споживання на старті дуже висока. Особливо цим грішать їх асинхронні різновиди. Але навіть і колекторний двигун пилососа може стати причиною спрацювання захисту, якщо неправильно вибрати надто чутливий автомат. До речі, багато могли бачити, що лампочки часто згорають саме при включенні. Ось чому потрібно мати гарний запас по стартового струму. І автомати захисту класу ставляться тільки там, де дійсно стара електропроводка, або стрибки струму просто виключені. В той же час якийсь клас D з запасом від 10 до 50 разів може виявитися занадто грубим. Уявіть собі струм в цьому випадку для приладу на 16 А. Значення складе не менше 160 А, а в гіршому випадку ще у 5 разів більше. Це може призвести до пожежі. Кратність спрацьовування електромагнітного захисту не завжди вказується на корпусі автомата, уважно вибирайте прилад, виходячи з цієї характеристики. Таким чином, установка УЗО проводиться тільки після оцінки номінальних і пускових струмів.

Освітлення в лазні і сауні

Якщо потрібно зробити проводку в лазні, то йдуть в хід зовсім інші кошти. Тут потрібні диференціальні автомати захисту. Якщо вибрати УЗО для дерев’яного будинку буде кращим рішенням, то там, де є небезпека контакту електрики з водою, потрібно застосувати щось інше. Диференціальний автомат захищає не тільки і не стільки від короткого замикання, скільки відстежує струми витоку. Лише тільки ізоляція пробивається, і електрони починають іти на землю через водне середовище, харчування отрубается. Таким чином, якщо людина випадково доторкнеться однією рукою до токонесущей частини, а інший візьметься за водопровідну трубу зі сталі, глибоко закопанную у грунт, то нічого фатального не трапиться. Просто спрацює захист, і люди будуть знати, що десь причаїлася несправність. Запам’ятайте одне правило: підключення ПЗВ там, де є можливість контакту з водою виключена. Тут потрібен саме диференціальний автомат захисту.

Отже, кімнати треба розділяти на контури, а сумарна потужність УЗО і диференціальних автоматів не повинна перевищувати квоти. При правильному проектуванні спрацьовування повинно відбуватися тільки у внутрішньому щитку. Що стосується захисту, для квартир найкраще підходять автомати класу З і Ст. Різниця полягає в ціні, ось чому питання споживання потрібно ретельно продумати.

Як прокладати електропроводку в дерев’яному будинку

Якщо в СРСР установка люстри вимагала нагвинтити на стелю баранці з кераміки, і за ним йшов провід на очах у всіх, то сьогодні кабелі збираються в джгути, ховаються всередину гофрованих захисних труб і маскуються за облицюванням. Якщо є бажання все зробити з деревини, то для обшивки стін і стелі можна використовувати дерев’яний сайдинг, званий у побуті вагонкою за своєрідну форму. Він легко обробляється і формується, кладуть на балки, за якими часто знаходяться шари утеплювача і пароізолятора.

Щоб правильно зробити електропроводку в приватному будинку, слід подивитися кілька роликів на Ютуб. Краще від того ж А. Земскова. Він показує, як виглядає траса з декількох гофрованих труб. Не завжди проводу вміщаються в одну оболонку, і тоді ціла траса йде пліч-о-пліч до місця призначення. Це чимось нагадує шлейф паралельного інтерфейсу персонального комп’ютера або доріжки якої-небудь складної мікросхеми. Гофр йде в одній площині, саме доріжкою.

Що стосується вибору матеріалу захисту, то існує досить цікавий прийом. Якщо вибрати гофр з металу, і зробити електропроводку в будинку однотипно, то можна позбутися перешкод. Як відомо, будь-кабель випромінює. Але якщо гофр заекранувати, то від цієї проблеми можна позбутися. Що багато в чому поліпшить електромагнітну обстановку в будинку. Якщо думаєте, що це не має значення, згадайте про додаткову плату працівникам, які мають справу з випромінюваннями. Електромагнітні поля знижують працездатність і порушують роботу імунної системи. (Див. також: Як зробити заземлення в приватному будинку самому)

Ключові особливості дерев’яних будинків полягають у їх екологічності. І якщо провести гофр з пластику, то незабаром атмосфера почне забруднюватися продуктами розпаду полімерів. В цьому плані металева захист набагато більш краща. До того ж проводка повинна добре охолоджуватися. За утеплювач ховати її не можна. Навпаки, слід забезпечити максимально простий доступ. А пластик є відмінним ізолятором тепла. Метал буде сприяти більш щадного режиму експлуатації електропроводки.

Для прокладки гофрованих шлангів захисту електропроводки в поперечних балках дерев’яного будинку свердлом Фростнера виконуються отвори потрібного діаметру. Плюс в тому, що можлива не тільки встановлення розеток на дерев’яну стіну, але і на будь-яку площину такого інтер’єру.

Ми сподіваємося, що тепер наші читачі мають уявлення про те, як провести проводку в будинку з дерев’яного зрубу або будь-якого іншого. Не забувайте про контур заземлення. Його присутності в складі електропроводки вимагає більша частина апаратури. Ця гілка не завжди поставляється енергомережами, тому в багатьох випадках буде раціональним вкопати де-небудь в городі гарну металеву раму глибше в землю.