Як повісити люстру: нюанси, розводка, монтаж

Зміст:

Проблема стикування проводів при монтажі люстри
Правильна електрична розводка проводів для підключення люстри
Монтаж люстри на стелю
Де вішати люстру

Зазвичай проблеми в ході вирішення питання про те, як повісити люстру, починаються в плані монтажу кронштейна і електричного з’єднання проводів. Причому не можна сказати, щоб останнє запитання відрізнявся маловажностью. Так наприклад, за допомогою викрутки-індикатора можна переконатися в одному простому факті: якщо в ланцюзі багато скруток, то не визначається схемна земля, або нульовий провід. Це відбувається через те, що опір стиків занадто велике. А за правилами параметри ланцюга заземлення не повинні демонструвати більш 5 Ом. Звичайно, можна довго говорити про те, що досягти ідеалу неможливо, і нам лише потрібно повісити люстру на натяжна стеля, а не виконати всі вимоги промислових стандартів, але кожен зайвий ом провокує втрати тепла, і при великому навантаженні це могло б стати причиною пожежі.

Зміст

Проблема стикування проводів при монтажі люстри

Дуже часто в старих будинках не на вимикач, а саме на патрон люстри заведена фаза. Ми вже пояснювали, що це небезпечно. Зокрема, якщо однією рукою торкнутися патрона люстри – нехай навіть випадково, а другий взятися за алюмінієвий радіатор опалення, то можна отримати удар струмом. До того ж, іноді трапляється так, що сама арматура плит заземлена. У загальному і цілому, якщо викрутка-індикатор показує наявність напруги на патроні люстри при розімкнутому вимикачі, то необхідно монтаж переробити. Для цього:

Монтаж люстри

Необхідно обчислити найближчу розподільну коробку. У старих будинках це буде поглиблення в стіні, де присутні кілька скруток. Найчастіше кругла кришка, розташована під стелею, приблизно навпроти люстри, допоможе без проблем вирішити цю задачу.

Потрібно знайти необхідну пару проводів. Вся принадність у тому, що це не обов’язково та, яка, здавалося б, йде в потрібному напрямку. Тому слід визначити викруткою індикатором всі фазні і нульові дроти. У звичайному випадку перші червоного або коричневого кольору, а другі – сині. Також може бути жовто-зелене заземлення. Але проблема в тому, що в будинках часів СРСР жили всього дві, причому вони алюмінієві і з білою ізоляцією. А це означає, що товстий шар оксидної плівки не дозволить як слід провести вимірювання, причому немає ніякої можливості на око визначити розташування жив.

В цьому випадку слід: вирубати вимикач, викрутити пробки, витягнути з усіх розеток в приміщенні будь-які прилади.

Потім потрібно знайти лампочку напруги великої потужності (опір спіралі нижче) і загорнути її в патрон.

Типове опір 60-ватної лампочки розжарення становить близько 60-70 Ом. Необхідно виміряти тестером різницю між кожною з пар скруток (користуйтеся крокодилами, інакше обматерите цей огляд по повній програмі). І там, де знайдеться необхідне значення, і слід продовжувати роботи. Зазвичай на одному з кінців скручують тільки два дроти. Це місце, куди підходить вимикач. Саме звідси повинна приходити фаза, але реально приходить нульовий провід. У цьому випадку нам потрібно поміняти місцями протилежні кінці лампочки і вимикача. А цю – подвійну – скрутку не чіпаємо. Щоб знайти протилежний кінець, викручуємо лампочку і встромляємо в розетку (нагадуємо, що пробки вимкнені), наприклад, паяльник. Його типове опір становить 450 Ом (100 Вт). За цією ознакою знаходимо кінець (початком служить подвійне скручування.

Є й більш простий шлях. Логічно протилежний кінець вимикача і лампочки лежить на різних гілках. Одна з них 220 В, а інша – фаза. Тому, подивившись, куди йде жила, можна знайти їй пару. Винятком буде випадок, коли комутація проводки дуже заплутана.

Отже, міняємо місцями протилежний кінець вимикача і люстри. Тепер на патрон буде приходити нульовий провід, а саме це нам і потрібно.

Багато скептики можуть назвати цю інструкцію надуманою або непотрібною. Але, запевняємо, коли полазишь пів годинки під стелею, тримаючи тестер в одній руці, іншою хапаючись за драбину і затискаючи зубами ліхтарик, то про подібному документі взмолишься, як про манну небесну. Тому що скрутки зазвичай дихають на ладан, переробити все не буде кращим рішенням, а пил і густий оксидний наліт сильно ускладнюють життя. (Див. також: Як підключити люстру з 3 проводами)

Використання луженного клемника

Ще можна порекомендувати застосування клем. Зазвичай постає питання, як об’єднати три і більше проводів, і тут розумієш, що лаконічного і простого рішення не існує. Можна закоротити кілька клемників або використовувати шину. Але в першому випадку громіздка конструкція, у другому потрібно знайти ізолюючий корпус (який, до того ж, великий і дорого коштує). У загальному і цілому наш варіант непоганий. На фото можна побачити луженый клемник. Навіщо, якщо він новий? Навіть на магазинний не завжди береться припій, тому треба підчистити каніфоллю.

Проблеми починаються в тому випадку, коли проводка у нас алюмінієва. Виявляється, що цей метал не підлягає пайку в звичайних умовах. Пишуть, що можна, нібито, зачистити наждаком кінчик і облудить, але це не відповідає реальності. Мало того, що робити це потрібно прямо під стелею, так ще й сам процес проблематичний. Але лудити потрібно в будь-якому випадку. В літературі з цього приводу пишуть, що існують спеціальні припої, олов’яно-цинкові та алюмінієві. От тільки температура плавлення у них така, що працювати доведеться пальником. Представили себе вещающим люстру в зварювальної масці? До томі надмірний нагрів шкодить алюмінієвої жилі, роблячи її крихкою.

Грубе порівняння з маскою, але в нашому випадку доведеться обійтися флюсом зразок Ф64. У цьому випадку лудіння багато в чому спрощується: підійде звичайний паяльник, припій також стандартний. Клеми бажано обробити внизу, а потім окремо залудити кінчики жив. Тепер слід стиснути плоскогубцями краю, і злегка запаяти. Тепер у нас утворені надійні з’єднання. В єдину шину стуляємо за допомогою звичайних болтів. Так, провідність стали низька, зате у кілець з латуні цілком хороша. Тому лудити ці місця не можна (припій теж окислиться з часом). В результаті такої доробки домашньої мережі можна без проблем перекидати жили під установку люстри стільки разів, скільки ми помилимося – і без будь-яких втрат.

Також подібна технологія допоможе тим, хто хоче наростити алюмінієві жили (оскільки вони ламаються дуже часто). Ну, як вішати люстру до стелі, якщо не на що? Використовувати затискачі? А воно знову обламається, і доведеться штукатурку трощити на стелі. Краще все-таки приробити клему. Є і ще один момент – скрутки з алюмінію і міді не допустимі. Справа в тому, що при попаданні вологи миттєво виникне електрохімічна корозія. А це означає, що наш алюміній прийде в непридатність.

Варіант з кислотою теж непростий. Утіштеся тим, що люстра вішається надовго, а клеми будуть триматися довгі десятиліття.

Правильна електрична розводка проводів для підключення люстри

Контакти під суцільним корпусом

Тепер поговоримо про налагодження. Якщо зняти кнопку вимикача люстри, то повинні бути видні контакти. Однак у нових моделях, корпус може бути суцільним, як це показано на знімку. У цьому випадку налагодження електричної частини сильно ускладнюється. Ми рекомендуємо вимкнути автомат вимикача і просвердлити отвори, як це показано на іншому зображенні. Видно, що клеми вимикача стали доступні, отже, налагодження не представляє складнощів. Щоб правильно підключити люстру до двухклавишному вимикача, слід дотримуватися простого правила: «З трьох контактів вимикача фаза повинна бути тільки на одному». (Див. Як вибрати люстру)

Відсутні тестові отвори

Нові отвори для тестів

Що стосується одноклавишных моделей, то там достатньо визначити наявність цієї фази. Однак якщо 220 В виходить на патрон, то необхідно вигвинтити лампочку розжарювання або світлодіодне (галогенні не пропускають струм у неробочому стані). І у багатьох відразу ж виникає питання, як ми будемо визначати правильність підключення. Все геніальне просто, і ось елементарне правило з декількох частин:

Фаза завжди мається на вимкненому вимикачі за винятком тих випадків, коли вкручені галогенні лампочки. У цьому випадку викрутка-індикатор може не світитися зовсім. Вже одне це говорить, що харчування подано неправильно.

Фаза пропадає на тих вимикачах, які невірно встановлені. Сам факт-це подія свідчить про те, що ключ закладено в ланцюг нульового проводу. Це не тільки заборонено стандартами, але й небезпечно. В цьому випадку слід лізти в розподільну коробку і міняти місцями жили. Якщо вимикач люстри варто вірно, то фаза після включення з’явиться ще в одній точці – з протилежного боку.

Наведена вище методика дозволяє оцінити правильність електричної розводки без необхідності розбирання, драбин, помічників та інших небажаних елементів в роботі. Задумайтеся: не потрібно лізти наверх, лампочку викручувати, нишпорити під напругою в патроні викруткою-індикатором. А іноді буває, що і контакт поганий – не горить вогник. Що робити? Купуйте правильний вимикачі, де відкриті клеми для тестування, або допрацьовуйте корпус так, як було зазначено вище на фото.

Простіше всього піддається аналізу схема підключення люстри з подвійним вимикачем. В цьому випадку діє просте правило: на контактах одна фаза і два нулі. І, звичайно, при обох гарячих лампочках і належному дотриманні всіх норм вогник викрутки-індикатора буде світитися скрізь.

Стельова люстра

Монтаж люстри на стелю

Як тільки з електрикою все налагоджено, саме час вивчити види кріплень. Для сучасних люстр всі однотипно до неподобства. Якщо раніше будь-яка вішалася на гак, то сьогодні постачальники постачають нас спеціальною скобою. Ось і питання про те, як підключити люстру з 2 проводами, зводиться до проблеми встановлення цієї залізяки з декількома отворами. А тут вже хто на що здатний.

Приміром, зняти люстру із стелі у більшості виходить без проблем, а потім з’ясовується, що монтаж нової коштує від 400 рублів і до безкінечності. І ось тут хазяйська жилка не дає просто так взяти і віддати гроші. А досвіду немає… Перед тим, як підключити люстру, рекомендуємо запастися невеликої довжини сталевим тросом, і ось навіщо: коли потрібно буде з’єднати клемник, дуже незручно при цьому ще й однією рукою тримати люстру. Просто підвісимо її, і нехай бовтається. Таким чином, вивільняється одна рука.

Що стосується процесу кріплення планки, то не відкриємо ніяких Америк. У деяких випадках вдається прибити на дюбель-цвяхи прямо до стелі, інших рекомендується поставити допоміжні бруски, а потім вже використовувати звичайні саморізи. Зверніть увагу, що якщо люстра буде розгойдуватися, то краще, звичайно ж, дерево брати значної товщини. Це легко вдається виконати, якщо натяжна стеля або зроблений з гіпсокартону. У разі ж бетону ми зазвичай обмежені висотою цоколя люстри.

Не буде кращою ідеєю повісити люстру на гіпсокартонний стеля без страховки через перекриття. Листи цього оздоблювального матеріалу зроблені з паперу і солей кальцію. Люстра напевно обрушиться вниз. Замість цього рекомендується прокласти через це місце решетування, а на неї вже і кріпити (прямо крізь гіпсокартон при необхідності):

Якщо дерев’яна обрешітка, застосовуються саморізи.

Для алюмінієвої решетування потрібно застосувати на ділянці монтажу посилене кріплення до перекриття в деяких випадках знадобляться «краби», після чого зробити дерев’яну вставку і працювати також за допомогою саморізів (попередньо просвердливши отвір).

Додамо до цього, що точкові світильники зазвичай мають включену в комплект систему монтажу. І тут питання про те, як кріпити люстру до стелі, не виникає зовсім.

Де вішати люстру

Ми навряд чи опишемо в точності правильний вибір місця, а з точки зору інтер’єру зовсім у кожного будуть свої переваги. Єдино, що можна порекомендувати тим, хто займається спортом, застосовувати світильники з плоскими плафонами. Щоб не зачепити штангою або скакалкою свою люстру. А то й розбитися може. Отже, ми розповіли, як підключити люстру, і сподіваємося, для читачів тепер це перестане бути проблемою.