Як поміняти розетку своїми руками: підрозетники, демонтаж, установка

Зміст:

Підрозетники як основа для зміцнення гнізда
Вилучення старої розетки і монтаж нової
Як встановити кілька розеток в ряд

В принципі є досить жорсткі стандарти на установку, і вони зазвичай не дотримуються. Від того і плутанина виникає. Доходить до того, що людям доводиться вишукувати способи того, як поміняти розетку своїми руками, тому що будівельники халтурили. Але кожен чоловік повинен вміти побудувати будинок. А для цього необхідно вміти поміняти розетку самому. Приступимо до розгляду проблеми.

Зміст

Підрозетники як основа для зміцнення гнізда

У минулі часи плиту вже могли відливати разом з каналом для проводів і гніздами для розеток. Це здійснювалося прямо на ливарних заводах, звідки виходили готовими цілі кімнати. Ось за рахунок чого будинок росли на очах, як гриби. В даний час недбайливі електрики просять у господарів, щоб ті під перевстановлення проводки довбали стіну штроборізи, розпорюючи результати ремонту. Зрозуміло, що все це коштує дорого обходиться. По-хорошому потрібно використовувати протяжку. Але основою все-таки є підрозетники:

Металевий підрозетник

В СРСР підрозетники зазвичай були зі сталі. Це такі колби, вставляють в гніздо, щоб дати опору корпусу. Розпірки міцно спиралися в стінки підрозетника, і виріб могло служити роками. Були і свої мінуси: по металу скоби вислизало, за рахунок чого розетка вивалюється назовні. Доходило до того, що безглузді монтажники клали всередину шматки гуми, щоб якось збільшити силу тертя. Хоча насправді можна було просто зігнути установчі розпірки розетки злегка назовні. А гуми всередині, не повинно бути за визначенням, бо це може стати причиною пожежі при напруженій експлуатації. Наприклад, якщо включений нагрівальний прилад. Були і полімерні підрозетники. Дуже міцні, не в приклад сучасним.

Сьогодні підрозетники пластикові. Вони містять купу додаткових елементів, що полегшують монтаж. На зворотному боці підрозетника зазвичай є порізані ребра для міцної посадки. Монтаж ведеться на штукатурку, шпаклівку, будь-яку іншу будівельну суміш, відповідну за умовами експлуатації. Простіше всього вирівнювати такі підрозетники по лазеру, тому що рівень причепити нікуди. Установка йде врівень зі стіною. По бічних стінках підрозетника є різні технологічні отвори, через деякі з них при встановленні будівельна суміш просочиться всередину, забезпечуючи більш стійке кріплення. На фронтальній частині є чотири гвинти під хрест, розставлені з рівним кроком 90 градусів. Вони застосовуються, як один з варіантів фіксації корпусу розетки. Видаляти кріплення потрібно тільки після монтажу і чистової обробки приміщення, в іншому випадку різьблення заб’ється будівельними сумішами.

Підрозетник служить базисом для монтажу. Він утворює міцну основу, яка не кришиться і не розтягується. А пластик ще і відмінно пружинить, завдяки чому розпірки буквально врізаються в стінки підрозетника. Це дуже важливо, тому що саме так точка харчування отримує надійну опору. Якщо потрібно встановити більше розеток, не обов’язково для цього кількість підрозетників подвоювати. У продажу є тандеми і навіть трійки гнізд, розраховані на звичайну установку. А розділення лінії відбувається правильної комутацією. Підрозетники поділяються за: (Див. також: Як підключити розетку із заземленням)

Установчого діаметру. Тут потрібно бути особливо уважним. Велика частина підрозетників зроблена на 60 мм, але є і винятки з правила. Щоб не довбати стіну, слід заздалегідь прикинути розмір.
Глибина загортання врівень також неоднакова. Це може бути близько 40 або навіть 60 мм. Потрібно заздалегідь узгодити ці габарити не тільки з поглибленням в стіні, але і з розмірами корпуса розетки.

Як тільки підібраний потрібний формат, можна починати демонтаж старої розетки.

Вилучення старої розетки і монтаж нової

За старими схемами розетка має всього два висновки: нейтраль і фазу. У цьому разі треба передусім розібратися, що і де знаходиться. Це потрібно для правильної розводки. Найпростіше скористатися викруткою-пробником, вогник якої підкаже розташування фази. Для цього потрібно вставити щуп в одне з гнізд розетки, а контактного майданчика на ручці торкнутися пальцем. Якщо вогник не горить, то фаза знаходиться не тут.

Потім відключається електрика, а упевнитися в цьому допоможе та ж викрутка-пробник. Після чого знімається лицьова частина розетки. Потім треба послабити гвинти, які відкрилися погляду. Бічні, по торцях зазвичай затягують розпірки корпусу, а нижні і верхні притискають проводу (клеми). Після ослаблення гвинтів потрібно витягти стару розетку. А потім, поки жили не переплуталися, маркером позначте фазу. Це робиться для однотипності розводки. У правильно розведеною розетки фаза повинна знаходитися зліва.

Потім відбувається встановлення нового підрозетника, якщо старий не годиться для того, щоб його використовувати далі. Потрібно сказати, що залишилися з часів СРСР конструкції не завжди відрізняються великою точністю. Іноді бувають дуже великими в діаметрі (для сучасних розеток), що і є головною проблемою. Нинішній підрозетник встановлюється на будь-яку наявну під рукою будівельну суміш. Зверніть увагу, що міцність плиткового клею або бетону буде набагато вище, ніж у штукатурки. Але розчин цементу має певні обмеження знизу по товщині нанесення, тому не завжди можливе її застосувати. Те ж саме стосується шпаклівки і штукатурки, отже, потрібно попередньо прочитати інструкцію.

Підрозетник вирівнюється за лазерного нівеліра, або на око. Встановлюється урівень до стіни. Іноді буває зручним за допомогою гвинтів на лицьовій панелі прикріпити широку планку, яка, в свою чергу, притискається до стіни саморізами. Але це не завжди можливо з цілком зрозумілих причин. У загальному і цілому суть таких операцій зводиться до того, щоб иммобилизовать підрозетник на час схоплювання розчину. Щоб підвищити надійність розетки, слід почекати термін з пристойним запасом (28 діб для цементного розчину).

Монтаж розетки

Якщо в контурі будинку не є заземлення, то краще всього буде об’єднати бічні клеми розетки з нульовим проводом. Для цього поставте перемичку всередині. Наприклад, з мідної жили. Для перерізів, що складаються з безлічі більш дрібних зволікань, застосовується обтискна гільза. Пайка буде трохи гіршим варіантом, але опір контакту знизиться. Ставиться розетка так, щоб фаза була зліва, а нульовий провід праворуч. Особлива увага приділяється вирівнюванню і закріпленню:

Як вже згадувалося вище, на фронтальній частині підрозетника є чотири отвори під гвинти, на які можна кріпити через корпус спеціальної форми гнізда. Для цього потрібно відхилити розетку приблизно на 5 – 7 градусів проти годинникової стрілки, одягти через широкі вушка, а потім горизонтировать.

Але якщо підрозетник стоїть криво, то найпростіше користуватися тільки бічними розпірками. Вони врізаються в стінки підрозетника і поодинці міцно тримають всю конструкцію. Іноді скоби потрібно трохи розігнути або підігніть в залежності від розмірів. Після чого бокові гвинти затягуються. Є одна тонкість. Зазвичай розетка не хоче вставати на місце, і в попередніх моделях в районі розпірок були довгі щілини з боків під шлицевую викрутку, щоб можна було як слід натиснути, просунувши всередину жало і уперши в розпірку. Але сучасна електрика таких важливих дрібниць, на жаль, часто позбавлена. Тому поставити розетку на одних тільки розпірках буває дуже складно.

Необхідно так завести контакти розетки, щоб фаза була зліва, а нульовий провід праворуч (якщо дивитися спереду). Зазвичай провід з дрібними жилами обжимається гільзою або забезпечується клемою з отвором по центру. Всі гвинти, які утримують фазу і нейтраль, щільно загортаються. Особливо важко доведеться з алюмінієвою жилою, яка дуже легко ламається.

Деякі розетки йдуть з лиштвами. Він зазвичай ставиться під корпус. І потрібно замінити розетку з урахуванням такого порядку складання.

В довершення всього пригвинчується лицьова панель.

Установка лицьовій панелі

Після подачі електрики встановлену розетку потрібно перевірити. Для цього слід взяти тестер. В першу чергу вимірюємо різницю потенціалів у робітників гніздах. Вона повинна складати близько 220 В. Будьте уважні, встановлюючи діапазон мультиметра. Застосовується режим вимірювання змінної напруги з допустимої верхньої кордоном (вище 250 В). Так оцінюється правильність розведення загалом. А тепер потрібно виміряти різницю потенціалів між клемою бічного пелюстка і обома гніздами: з лівим повинна бути різниця 220 В, а з правим – 0. Якщо це не так, то монтаж виконаний неправильно. Перевірити це можна за допомогою викрутки-індикатора. Фаза повинна знаходитися зліва. Якщо все, перераховане вище, виконано, можна вважати, що підключення розеток пройшло цілком успішно.

Для тих, у кого на руках не виявилося тестера, порекомендуємо народний метод. Знадобиться мережевий фільтр від персонального комп’ютера. У простолюдді – щур. Якщо на пелюстка розетки виходить фаза, то лампочка фільтра запалюватися відмовляється. Не загоряється при натисканні клавіші. А якщо щур працює, і різниця потенціалів між бічними пелюстками і лівим гніздом становить 220 В (також повинні виконуватися та інші умови, перелічені вище), то будемо вважати на цьому перевірку закінченою. (Див. також: Як правильно вибрати електричну розетку)

Як встановити кілька розеток в ряд

Дуже часто потрібно підключити потрійну розетку або навіть з великим числом гнізд в ряд. Для цього продаються спеціальні підрозетники, що представляють собою лінійку з звичайних. Відстань між центрами гнізд зазвичай становить 71 мм. Це не догма, але у Легранд саме так. Під кожне гніздо треба пробити в бетоні отвір потрібного діаметру і товщини. Простіше всього це зробити коронкою. Мається на увазі спеціальне пристосування під перфоратор для свердління стін.

Перед цим треба переконатися, що всередині не проходить сталева арматура. На жаль, тут не обійдешся викруткою-пробником, а необхідно знайти локатор. Коштує такий від 4000 рублів і вище. За допомогою локатора потрібно перевірити наявність у поверхневому шарі стіни під установку підрозетника різних металевих конструкцій. Якщо такі присутні, то їх окреслюються контури крейдою, а потім все підрозетники потрібно розташувати так, щоб вони не перетиналися з цією областю.

Зрозуміло, конструкція конструкції ворожнечу. Наприклад, стару мідну проводку можна вийняти. При цьому важливо, щоб при використанні коронки не було негативних наслідків. В кожному окремому випадку треба вирішувати цю задачу заново. Під проводку стіна робиться. Не надто далекі люди рекомендують це робити болгаркою, й у досвідчених майстрів виходить без сучка і задирки. Але найчастіше подібні роботи виконуються штроборізи. Різниця в ціні інструменту може становити два і більше разів. Тому що штроборез однозначно зараховується до професійного устаткування. Суть в тому, що у нього два диска, віддалених один від одного на деяку відстань. Це дозволяє робити дуже рівну штробу.

На стіну повинна бути нанесена сітка вертикальних ліній. Справа в тому, що штроборез легко сходить з дороги в сторону, і бажання підключити розетку від вимикача може обернутися низкою проблем, якщо все піде криво і навскіс. Сама канавка зазвичай відразу вивалюється за рахунок вібрацій агрегату, відколюючись нерівними шматками. В крайньому випадку штрабу можна добити долотом і молотком.

Схема підключення розетки і вимикача

Проводка укладається за місцем, схема підключення розетки і вимикачі вказана на малюнку. Кабель замазується штукатуркою, доводиться шпаклівкою до ідеальної гладкості. Зверніть увагу на перетин жили. Якщо потрібно підключити плиту до розетки, то потрібно десь 6 квадратних міліметрів. Вся принадність може бути в тому, що доведеться тягнути прямо від щитка, тому що внутрішня проводка квартири буде мати менший зріз. Що неприпустимо.

У деяких випадках зручно прокласти канали з мідних або сталевих трубок (або гофра) всередині стін. У майбутньому це дозволить не тільки заекранувати свою проводку, але і користуватися для оновлення протяжкою.