Як перевірити конденсатор мультиметром: інструкція з корисними порадами

Зміст:

Процес перевірки конденсатора
Як перевірити конденсатор за допомогою одного тільки мультиметра

Ви знаєте – ходить тут одна байка, що для перевірки конденсатора мультиметр не потрібен. Ще в школі поганці ображали тих, хто слабший, вельми екстравагантним методом: заряджали велику ємність з розетки і били струмом. Ось і перевірити працездатність основних конденсаторів імпульсного блоку живлення не складе праці. У персональному комп’ютері напруга там досягає 650, і якщо зачепити, то шарахне дуже сильно. Не рекомендуємо також лізти туди викруткою. Температура настільки висока, що бажання дізнатися ємність конденсатора може обернутися непоганими практичними навичками зварника. Для цілей розрядки народні умільці застосовують патрон із звичайною лампочкою. Високий реактивний опір спіралі дозволить легко вирішити завдання про те, як перевірити конденсатор мультиметром.

Процес перевірки конденсатора

Ви побачите, що перевірити мультиметром конденсатор можна в будь-якому випадку. Все питання в тому, яка потрібна точність. Як казав Кашпіровський: Навіть 100% це не 100%. В іншому, чи то неполярний конденсатор або ж керамічний конденсатор, різниці буде мало, але дуже багато залежить від номіналу. Однак деякі сюрпризи може піднести гібридна технологія. Зрозуміло, що отримати SMD конденсатор справа серйозна (а більшості це взагалі не під силу). Тоді потрібно проводити непрямі тести, наприклад, у порівнянні показань з завідомо робочим пристроєм.

Схема перевірки конденсатора

Ті, хто вирішив, що ми жартуємо, дуже помиляються. Найпростішим методом перевірки конденсатора буде натурне випробування. Причому у складі початкової схеми. За призначенням, так сказати. Для цього необхідно:

Скачати в інтернеті потрібну схему, бо ледь на руках вже є готова.

Прикинути, яка напруга буде на нашому перевіряється конденсаторі. Зазвичай в блоках живлення, наприклад, дуже зручно йти прямо по шинам землі і живлення, щоб зрозуміти це питання. Але вирішується він не для перевірки конденсатора безпосередньо, а для того, щоб знати, який діапазон поставити на мультиметре. Якщо неправильно варто рід струму (напруги), або неправильно приєднані контакти, то вихід вимірювача з ладу гарантований. Це навіть не питання.

Так от, наша задача – всього лише перевірити, що напруга на конденсаторі є. Якщо це так, то ємність зарядиться.

За схемою простежується шлях розряду. Зазвичай це можуть бути різні резистори, діоди або навіть транзистори, включені в правильному напрямку. Обмовимося, що ми зараз мова ведемо про великих, потужних конденсаторах переважно блоків живлення. Їх полярність не дозволяє їм розрядитися через діод, включений у зворотному напрямку. Що стосується резистора, то чим більша його номінал, тим більше час, протягом якого елемент буде битися струмом (на пальцях). По науковому це називається часом розряду і характеризується постійною, що представляє собою добуток номіналу резистора на місткість у фарадах. Беручи в руки тестер і ставлячи його на постійний діапазон, ми буквально можемо побачити своїми очима, як потенціал буде падати. А по часу вже можна буде судити про величину і придатності ємності.

Тестування на прикладі

До речі, якщо включити мультиметр в зворотному напрямку, то швидше за все доведеться споглядати не розряд конденсатора, а вихід з ладу чергового дітища китайської промисловості. У зв’язку з цим новачкам буде корисно знати одну корисну річ: всі контакти на мультиметре зазвичай підписані, тому не варто нехтувати недовгим вивченням зовнішнього вигляду приладу.

Чорний дріт зазвичай служить нульовим (землею). Зазвичай він підписується Com (англ. Common) піктограмою заземлення.

Навпаки інших клем можуть стояти межі. Ось, в якому веде роботу, туди і встромляйте. Використовується для цього саме червоний провід, причому деякі мультиметри навіть відмовляються працювати, якщо неправильно зробити під’єднання.

Отже, інструкція по роботі з тестером знадобиться, а колір проводів покаже, куди саме тикати. Все це здається смішним, поки не спробуєш виміряти висока напруга, нарезаемое на імпульси якоїсь крихітної мікросхемою. Причому при цьому будуть мішатися поруч лежить корпус, дроти і багато чого ще. У таких умовах зазвичай застосовують спеціальні тонкі щупи, але, як водиться, в наборі їх немає. Тому рекомендуємо заздалегідь потренуватися мультиметром вести роботу. І особливо будьте уважні з межами. У більшості сучасних тестерів є наступні варіанти ведення робіт: (Див. також: Як перевірити тиристор мультиметром)

Вимірювання змінної напруги знадобиться більшості з нас. Цей діапазон позначається знаком тільди ~. Поряд зазвичай стоїть англійська літера V (Voltage).
Процес перевірки
Постійне напруження зазвичай позначається схожим чином, але поруч стоять тире і точки. Зразок знака рівності, у якого розсічена нижня межа на три більш дрібні лінії.
Що характерно, струм часто вимірюється тільки постійний. Будьте уважні в цьому питанні, щоб не спалити прилад. Позначається цей набір діапазонів буквою А (Ампер) на честь великого вченого. На відміну від напруг, де фігурують тисячі вольт, тут мультиметр пропонує задовольнятися десятками. Це навіть менше, ніж струм заряду автомобільного акумулятора. Процесор в сумі і те споживає більше.
Номінали опорів знати дуже корисно, тому що саме цей сорт радіоелементів найчастіше можна витягти зі старої схеми і поставити в нову. Зрозуміло, що не можна помилитися, або величина похибки повинна бути мінімізована. Шкала опорів позначається буквою ? (Омега) з грецького алфавіту. Саме так в середовищі професіоналів прийнято позначати омі.
Самим потрібним для більшості користувачів є режим продзвонювання. Взагалі то він потрібний для перевірки діодів і деяких транзисторів, але набагато частіше за допомогою цієї опції просто оцінюють цілісність проводів. Тут важливо, щоб ланцюг не була під струмом. Інакше тестер може і згоріти. Позначається такий режим або значком зумера, або ж загальноприйнятим позначенням на електричних схемах діода. А прозвонкой називається тому, що при вдалому тесті мультиметр почне тоненько пищати.
Окремою темою для розмов може стати перевірка транзисторів і діодів на працездатність за допомогою спеціального гнізда, де позначаються емітери, колектори, бази і деякі інші електроди электрорадиоэлементов.

Як перевірити конденсатор за допомогою одного тільки мультиметра

Використання мультиметра

Найпростіше перевірити електролітичний конденсатор мультиметром. Почати краще з візуального контролю. Несправні електролітичні конденсатори відчутно роздуваються. На зарубіжних моделях у верхній частині циліндра навіть робиться спеціальна хрестоподібна отвір для гарантованої індикації несправності. А от якщо за зовнішніми ознаками нічого сказати не можна, то вже треба братися за мультиметр. Але спочатку елемент гарантовано потрібно розрядити. Зазвичай і так немає напруги, але пхати голу викрутку або шматок дроту не завжди буде найкращою ідеєю. У зв’язку з цим буде непогано створити своїми руками для цих цілей розрядник з патрона і включеної туди лампочки. Тим більше, що така штука повсюдно використовується майстрами для ремонту телевізорів і імпульсних блоків живлення. А тепер пара слів про сам процес, коли конденсатор вже вичерпано, і можна братися за тестер.

На контактах мультиметра у деяких режимах є напруга 5 Ст. Воно необхідно для того, щоб оцінити параметри. Наприклад, при вимірюванні опорів мультиметр просто ділить напруга на струм і отримує шукану величину. Перша цифра вже відома – це 5 (залежить від моделі тестера). Аналогічно проводиться і продзвонювання. Там просто подаються ці ж 5 В обидва кінці. За рахунок чого, наприклад, деякі стабілітрони пробиваються. І продзвонити такі елементи цифрових мультиметрах не представляється можливим.

А тепер, знаючи ці речі, можна уявити, що робити далі. Все як по накатаній:

Підключаємо в режимі вимірювання опору клеми до контактів розрядження конденсатора.

Утворюється зарядна ланцюг, що складається з внутрішнього опору мультиметра і ємності. За рахунок чого на самому початку струм дорівнює нескінченності, а потім падає до нуля.

Разом з цим опір буде зростати від нуля до нескінченності.

От і все! Будь конденсатор з робочою напругою вище 5 можна перевірити таким способом. Єдиний фокус можуть викинути полярні, наприклад, електролітичні ємності. При цьому потрібно відслідковувати правильність розташування щупів (червоного і чорного). Але вибухнути, по ідеї нічого не повинно… Тепер проводимо аналіз далі. Ми з’ясували, чи придатний наш конденсатор, але є й ще деякі особливості. На самому початку ми говорили про 5 В на щупах мультиметра, але насправді це значення залежить від моделі. Але найголовніше, ми його можемо виміряти на кінцях свідомо справного конденсатора: поки ми дзвонимо контакти ємність зарядиться до потрібної нам величини.

Отже, якщо напруга на випробуваному зразку сильно відрізняється від еталонних показань (потрібно заздалегідь подбати про їх отримання), то напевно щось не в порядку. Ось що саме може мати місце бути. Коли ми починаємо вимірювати напругу на конденсаторі, то внутрішній опір приладу не дорівнює нескінченності. За рахунок цього потенціал почне потихеньку падати, що ми і зауважимо на екрані. У зв’язку з цим можна зробити два висновки:

Якщо початкове значення напруга набагато нижче еталонного (яке видає на свої контакти тестер для прозвонки), то швидше за все всередині є витік. В нормальному стані цей параметр входить у формулу добротності, але зараз нам важливо знати, що якщо конденсатор швидко розряджається сам по собі (без навмисного замикання його контактів), то такий елемент своє вже відслужив.

По швидкості розряду можна значною мірою судити про розмір ємності конденсатора. Можна, звичайно, заморочити з визначенням констант і формулами, але найпростіше провести тест з завідомо робочими ємностями, після чого звести результати в таблицю. Після цього стане можливим судити про номіналі того чи іншого конденсатора вже за однієї лише швидкості його розряду. Сам процес чимось нагадує оцінку тиску за допомогою тонометра. Але ми орієнтуємося в цьому випадку на око. Величина ємності залежить від швидкості падіння напруги на дисплеї мультиметра.

Зрозуміло, все це робиться більше на око, але відрізнити мкФ від мФ вдасться без труднощів. Але тим, хто прагне більшого, можемо повідомити, що за час RC заряд падає на 63%. Кожен може порахувати цей рівень у вольтах для свого мультиметра. А потім обчислити приблизно його внутрішній опір і, виходячи з цих даних, проводити приблизний завмер номіналу ємності конденсатора.

Є й більш простий спосіб, щоб перевірити ємність конденсатора мультиметром. Для цього потрібно купити тестер, у якого є відповідна шкала. Зазвичай вона надписано буквою F (Farad). Маючи на руках такий прилад, нічого вигадувати не треба. Просто береться за свої ніжки конденсатор, приблизно виставляється діапазон, і мультиметр сам виконає всю роботу, яка описана вище. Але ось перевірити конденсатор мультиметром, не выпаивая, може і не вийти. Паралельно ємності можуть бути включені резистори та інші елементи (в тому числі конденсатори), які завадять оцінити справність. Будь то електролітичний конденсатор, плівковий конденсатор або будь-який інший. Зрозуміло, багато що залежить від конкретних номіналів, але в загальному і цілому так робити не можна. (Див. також: Як перевірити резистор мультиметром)

Зате можна провести порівняння. Припустимо, на справної техніки показує таке значення, а на поламаною – щось інше. Це не обов’язково означає, що несправний конденсатор мультиметром на платі знайшли ми ось так відразу, але в ланцюзі його розряду щось не в порядку. Якщо це пусковий конденсатор авто, то можна вийняти і перевірити (попередньо обробивши розрядником), але для електроніки така методика явно не завжди буде діяти.