Зміст:
- Як зняти фази і нульовий провід зі стовпа
- Комутація електричної проводки і склад розподільної коробки в районі стовпа
- Як вести електричне з’єднання проводів і кабелів
- Як електрика заводиться в будівлю
Найчастіше введення електрики в будинок виконується кабелем з найближчого стовпа. Для проведення робіт потрібен допуск до експлуатації відповідних мереж. Тобто самостійно заводити електричний кабель в будинок забороняється. У минулі часи на стовп залазили за допомогою «кігтів», але сьогодні набагато частіше застосовуються сходи. Тому що вага міцних сплавів сильно знизився, і немає тепер необхідності городити город. До того ж, і сходи випускаються зручні, складні. Давайте подивимося, як виконується введення електрики в будинок зі стовпа.
Як зняти фази і нульовий провід зі стовпа
Отримання електроенергії
Комутація електричної проводки і склад розподільної коробки в районі стовпа
Кожен нормальний стовп на вершині крім ізоляторів з електричними кабелями має громовідвід. За правилами у підстави вбивається сталевий кількість пристойної довжини (перетином від 14 квадратних міліметрів) зі сталі, на який заводиться місцева шина. У цьому випадку блискавка відразу входить на землю. Шина громовідводу електрично об’єднується з нульовим проводом. У більшості випадків тут же і вішається розподільний щит з лічильником. А потім вже електричний кабель йде в траншею або повітрю ведеться до будівлі. Ще частіше трапляється так, що є порожній ділянку землі і стовп, і ось звідси треба починати роботу.
За планом на руках повинен бути електричний проект, де:
Крім усього іншого, для будівництва зазвичай потрібна електроенергія, бо трохи нижче основної коробки можна поставити малу тимчасову, де стоїть гарна розетка. Це в майбутньому позбавить від необхідності шукати енергію. Після закінчення будівництва тимчасова розподільна коробка з розеткою прибирається. Більшість агрегатів тут потрібно опломбувати. Для цього зв’яжіться з інспекторами місцевих енергомереж, а ми перерахуємо варіанти: (Див. також: Захист від статичної електрики)
Встановлений постійний щиток
- За правилами обладнання могутніше певного рівня повинно забезпечуватися загальнодоступним засобом виключення живлення. Це не означає, що будь сусід зможе залишити нас без світла. Просто, якщо раптом щось трапиться, то МНС або пожежники зможуть убезпечити (і постраждалих) від удару струмом. З цією метою на вході кабелю в розподільну коробку ставиться трифазний електричний вимикач.
- Лічильники різного типу. Вище ми говорили, що фаз може бути одна або три. В останньому випадку вартість обладнання різко підвищується, і воно ускладнюється у своєму складі. За підвищення надійності доведеться заплатити. Тип лічильника вибирається згідно з вимогами місцевих енергомереж (загальна потужність, активна, реактивна та ін).
- Після лічильника зазвичай ставляться однополюсні або двополюсні автомати захисту. В їх завдання входить обрив мережі в разі перевантаження. Слід знати, що і лічильник можна купити з цією функцією. Деякі моделі дозволяють задати «важливі» і «другорядні» гілки. При перевантаженні в першу чергу вирубуються останні. Тип автоматів захисту визначається електричним проектом будинку. Двополюсні дорожче.
Автомати захисту зазвичай не пломбуються. А контактор (вимикач) підлягає цій процедурі: щоб місцеві хитруни не поставили інші, більш дешеві і не відповідають вимогам безпеки. Зрозуміло, опечатується і лічильник. Зараз можна придбати багатотарифні, тоді пломбуються і коннектори для програмування пристрою (установки на потрібну ціну по днях, годинах тощо). Це можуть бути порти USB або застарілі COM.
Як вести електричне з’єднання проводів і кабелів
У будь-розподільній коробці є локальна нульова шина. Сюди заводиться також місцеве заземлення та блискавкозахисту. Це здійснюється за допомогою ответвительной муфти, наприклад, «горіха». Шина заземлення блискавкозахисту являє собою оголену сталеву арматуру, що йде під поверхню грунту. Окислена поверхню стали зачищається напилком (наждаком) на довжину контактної муфти. Збоку заводиться звичайний мідний дріт з жовто-зеленою ізоляцією.
Обов’язково заземленню підлягає корпус щитка. Для цього можна використовувати різьбові з’єднання або за допомогою заклепочника приробити спеціальне вушко. Для прокладання комунікацій використовується жила з жовто-зеленою ізоляцією. Дуже часто спеціальних клем на корпусі немає, і тоді отвори для монтажу свердляться за місцем. Дуже важливо в цьому місці зсередини зачистити фарбу для забезпечення надійного електричного контакту.
Електропроводка в будинку
Кабель проходить всередину через спеціальний enter. Звичайний склад: дві або чотири жили, одна з яких є нульовим проводом. Автомати захисту ставляться тільки на фази. Але іноді електричний проект вимагає рвати також і нульовий провід. У цьому випадку автомати використовуються двополюсні для однієї фази і т. д. За правилами ізоляція нульового проводу має синій колір, або аналогічного кольору смугу, що в’ється по колу. Навіть якщо від стовпа йдуть інші жили, для місцевої розведення слід використовувати саме такий варіант.
За сучасними правилами в будинку має бути заземлення. Але тягнути його електричним кабелем від стовпа буде неправильним рішенням. Тому що контур блискавкозахисту будівлі повинен складатися мінімум з двох штирів (кожен довжиною по 2,5 метри нижче рівня землі з відстанню близько 3-х метрів між ними). Тобто кожен господар повинен зробити собі цю гілку самостійно. Ми вже описували, як робиться правильний громовідвід, а також, яким чином для нього спорудити контур. Сюди потрібно:
Підіб’ємо підсумок: кабель повинен мати від двох до чотирьох жив. Перетин вибирається згідно потужності. Але краще брати з запасом. Наприклад, на 25 амперів це буде 6 квадратних міліметрів по міді. А взагалі проводка вибирається так, щоб автомат гарантовано спрацював раніше, ніж настане перевантаження. Припустимо, якщо номінальний струм 25 А, то мережу при перевищенні на 13% буде працювати ще більше години, а на 45% – дещо менше. Тобто кабель повинен витримати 35 А, а по трифазній мережі, якщо схема з ізольованою нейтраллю, і того більше.
Трижильний кабель
Один трижильний кабель зазначеного перетину якраз і витримує 35 А (на кожну жилу). При установці автомата на 25 гарантується працездатність всієї системи. Тепер головне питання – як підключитися до стовпа! Нульовий провід (якщо він є) зазвичай нижній з усіх наявних. У разі, коли на одному рівні дві жили, то потрібна знаходиться праворуч по ходу від підстанції. У колірній маркуванні позначається синьою лінією, крім того саме від неї відгалужуються за сусіднім стовпів контури громовідводів.
Кабель для введення електрики в будинок приєднується за допомогою відгалужувальних муфт (будь-якого відповідного типу). Припустимо, оголений провід можна посадити на звичайний горіх. Головне при монтажі фазного проводу не чіпати інші гілки. А інакше гарантований летальний результат. Набагато більш безпечні проколюючі муфти. Зазвичай бічна гілка, за допомогою якої планується зробити введення електрики в дерев’яний будинок, монтується прямо на землі. Потім електрик піднімається нагору, і кожну жилу чіпляє згідно з призначенням.
Всі форуми засипані питаннями на предмет того, як виконується введення електрики в приватний будинок. Там же сказано: не заважайте фахівцям, щоб навмисне не зробили що-небудь неправильно. Електрики зазвичай в курсі, що і куди вести, єдино, вимагайте використовувати муфти, а не скручування.
Як електрика заводиться в будівлю
На практиці під кабельний ввід свердлиться отвір потрібного діаметру з запасом. Всередину вставляється ізолююча труба. Потім просовується електричний кабель. Зрозуміло, що незручно кожен раз бігати до стовпа, щоб відключити фазу, зважаючи на це в підвалі зазвичай ставиться ще один розподільний щит. Втім, місце дислокації його залежить від комунікацій. Припустимо, введення електрики в приватний будинок по повітрю простіше реалізується на коротких відстанях, і в цьому випадку підвал буде не найкращим варіантом для розміщення розподільного щита.
У загальному і цілому слід керуватися здоровим глуздом. Введення електрики в будинок під землею напевно обійдеться дорожче. Кабель в цьому випадку має броню, що утруднює його прокладку, стикування, монтаж. Не кажучи вже про значне вазі вироби. Для вибору конструкції зручно користуватися онлайн калькуляторами кшталт того, що вказано за посиланням: http://allcalc.ru/node/507. Зрозуміло, вся інформація про електричних кабелях повинна бути перевірені ще раз. В особливо вдалих випадках засіб розрахунку людською мовою запропонує варіанти прокладки комунікацій. Наприклад, це може бути «електричний кабель в повітрі за ГОСТ 16442».
Цим сильно полегшується процес закупівлі комплектуючих. У стандарті наводиться опис марок кабелів, даються вказівки на прокладання під землею або по повітрю. В результаті стає ясно, що можна робити, а чого не рекомендується. Потім обчислюється ціна. Дуже важливою частиною є стикування кабелів і їх приєднання до крайовим пристроїв. Для цих цілей використовуються різні муфти, гільзи і наконечники. Правила введення електрики в будинок вимагають якісного контакту. У цьому випадку мідну гільзу на закінчення можна одягти як мінімум двома способами:
Тим, хто нечасто ламає голову над тим, як зробити введення електрики в будинок, настійно рекомендується купити пальник-різак. Ціна питання близько 2000 рублів, але ця річ напевно стане в нагоді і для інших цілей. Наприклад, при нарощуванні алюмінієвих проводів. Щоб зробити напевно правильний введення електрики в будинок, потрібно ще кілька елементів. Муфти ми вже розглядали коротко раніше. Зупинимося на вводах. Це спеціальні елементи монтажу, які захищають кабель від перегинання у місцях входу в розподільні коробки і інші вузли. Крім того нутрощі пристроїв захищаються від попадання пилу, вологи.
Справа в тому, що заміна введення електрики в приватний будинок може обійтися в круглу суму. І не кожен хоче витрачатися на різні дрібниці. Як би те ні було, ціна кабельних вводів порівняно невелика. І в цьому плані задовольнити вимоги до введення електрики в будинок буде зовсім просто.