Зміст:
- Правові аспекти установки спліт-системи своїми руками
- Процес установки спліт-системи
- Особливості установки кондиціонерів з точки зору заправки фреоном
- Установка кондиціонера завершена, як налаштовувати
При установці спліт-системи своїми руками необхідно врахувати безліч нюансів. Ми б взагалі не рекомендували братися за цю справу, якби не така висока ціна. Отже, чим же викликані всі наші проблеми? Виявляється, у першому десятилітті третього тисячоліття Головний архітектор Москви Олександр Кузьмін прогулювався по столиці і вирішив, що вигляд будинків дуже сильно понівечений різними інженерними спорудами. Як то, спліт-системи, антени, тарілки супутникового зв’язку. У зв’язку з цим було розроблено й прийнято ряд законів, які робили подібні заходи з встановлення не тільки складними, але і дорогими. Зокрема, один тільки проект, що показує в деталях, як має вестися установка зовнішнього блоку спліт-системи, міг коштувати близько 6 тис. рублів. Покарати рублем – ось ідея Олександра Кузьміна. Але ніхто не подумав, що при такому положенні справ установка спліт-системи своїми руками стала процесом архивыгодным, тому що за вартістю, запитуваної спеціалізованими організаціями, зрівнялася з самим кондиціонером.
Правові аспекти установки спліт-системи своїми руками
Достеменно невідомо, що саме змусило в 2012 році подати Олександра Кузьміна у відставку, але за деякими даними йому не сподобалася критика на адресу плану перебудови Москви, спліт-системи не при чому. Сам Олександр Кузьмін залишився в фаворі і з 2014 року очолює академію будівельників з абревіатурою РААСН і хитрою розшифровкою. Це дозволяє вважати, що його ідеї з приводу установки спліт-систем знаходяться в пошані у влади, отже, їх треба втілювати в життя.
Ось тільки коштує це чимало. Ми вже перераховували, скільки документів треба зібрати, щоб встановити зовнішній блок спліт-системи на своє місце. При цьому ще в середині минулого десятиліття сам процес був не складніше, ніж установка на кухонному столі кавомолки. Не потрібно ніяких проектів, дозволів і тому подібної суєти. Все це позначило на побутовому рівні схильність до шахрайства. Тому знайте: перед установкою спліт-системи за законом кожен повинен отримати правильно оформлений проект, який стоїть неабияку суму. Знайдіть у мережі документ, який називається Перелік будівельних робіт, які підлягають ліцензуванню (може трохи відрізнятися від вказаного). У цьому законодавчому акті наводиться список всіх заходів, які тільки бувають на світі, із зазначенням, чи потрібна ліцензія для їх проведення. (Див. також: Демонтаж спліт системи своїми руками)
Навіть так на пам’ять скажімо, що будь-які системи мікроклімату проектуються тільки спеціалізованими установами з ліцензією. Однак спліт-системи є річчю покупної, тому питання про встановлення залишається спірним.
Наприклад, реалізація готового проекту по кондиціюванню або опалення, прокладка проводки ліцензії не вимагають. Закон періодично змінюється, тому ми і пропонуємо читачам його завантажити собі на комп’ютер з якого-небудь серйозного сайту і уважно вивчити. А тепер про те, що ми не рекомендуємо робити. Не варто намагатися знайти відповідь на форумах. Там є правильні рішення з приводу спліт-систем, але щоб їх відрізнити від фэйковых і дилетантских, потрібен досвід. Повірте, папір з переліком не так складна, як здається на перший погляд. Будь володар WordPad зможе знайти потрібний і знати, чи буде порушенням закону самостійна установка спліт-системи.
А тепер про те, як виглядала шахрайська схема. Ми не відкриваємо нічого нового, про все це йдеться в репортажі Першого каналу по темі питання. Фірми-одноденки ставили клієнтам кондиціонери без документів, а власники спліт-систем стверджували, що монтаж був виконаний ще до запровадження закону. А, як відомо, закон зворотної сили не має. Тому, якщо тільки немає можливості довести, як саме діло було в дійсності, притягнути до відповідальності власника і фірму не вдасться. Ми лише звертаємо увагу, що проводячи установку спліт-системи своїми руками, можна мати неприємності. Згідно з рішенням суду обладнання може бути демонтовано державою в односторонньому порядку, не факт, що при цьому працездатність системи не буде порушена. Навряд чи пристави стануть перекачувати фреон в зовнішній блок спліт-системи і отстыковывать всі ці вузли.
Тепер, коли правова сторона питання розглянуто (щоб не довелося вести демонтаж сплти-системи), саме час згадати про проект. Якщо з’ясується, що можна провести всі роботи своїми руками, то просіть документацію, де немає потреби вилазити з вікна і парити над прірвою. Багато ставлять зовнішні блоки спліт-систем прямо на балконі, дізнайтеся в організації, наскільки це законно, задайте питання пошуковій мережі. Потім багатьом підійде варіант, де зовнішній блок зависне між двома вікнами. Тоді чотири отвори під кронштейни зовнішнього блоку спліт-системи можна відносно безпечно виконати своїми руками. Ми вже описували такий варіант в огляді про демонтаж кондиціонерів. Зрозуміло, що грамотно складений з урахуванням усіх побажань проект в майбутньому позбавить від багатьох проблем. І, нарешті, установка внутрішнього блоку спліт-системи таких хитрощів не потребує.
Процес установки спліт-системи
Вам доводилося чути, що дрібниці не мають вирішального значення, вони вирішують все! У випадку з спліт-системами це вірно на всі сто відсотків. Наприклад, фреон R410 вважається більш перспективним, тому що потрібна менша потужність компресора для тієї ж продуктивності. У свою чергу, холодоагент R600а в свій час став замінювати R12 і R22 в холодильному обладнанні, хоча і вибухонебезпечний. Потрібно сказати, що процес заміни фреону в спліт-системах не настільки простий. Скоріше мова йде, як вдало висловилися на одному сайті, про зміну поколінь. Так R410 не може бути заправлений на місце R22, у них навіть штуцери під гайку різного розміру.
У зв’язку з цим перше що потрібно знати, це те, що заправні колектори для спліт-систем бувають розраховані (і не розраховані) на певні види фреонів. Так цифрова модель від Rothenberger підтримує близько 600 марок холодоагентів. Це, напевно, майже все, що можна зустріти в природі. Аналогові моделі зазвичай розраховані на такі типи фреонів: (Див. також: Ремонт спліт-систем своїми руками)
Не беремося сказати, чому саме ці марки застосовуються в спліт-системах, а изобутаном тут і не пахне. Але, ймовірно, це зроблено з двох міркувань:
- Робочий діапазон температур випарників спліт-систем і холодильників відрізняється. Зокрема, випарник спліт-системи зазвичай не працює в області нижче нуля.
- Безпека в умовах вулиці трохи інша. Не можна виключити вандалів, особливо дітей, які захочуть погратися з палаючим изобутаном надрізавши комунікації спліт-системи.
Тому ось що нам потрібно знати про лівому манометрі заправного колектора. На ньому є дві шкали тисків PSI (застосовувана в Америці і деяких інших країнах) і бари, які популярні у нас в РФ. Крім того бари можна перевести в МПа перемноженням їх на 10. В залежності від тиску в тракті низького тиску спліт-системи змінюється температура кипіння фреону на випарнику. Для чотирьох, зазначених вище марок є по одній шкалі для цього параметра. Ми вже говорили в минулому огляді, що методу перегріву використовується для точної заправки спліт-системи своїми руками. Ось у чому його сутність:
Найскладнішою буде прокладка мідних трубок, тому що не завжди довжина їх відповідає відстані від внутрішнього до зовнішнього блоку. Місцевість накладає свої обмеження. До речі, при складанні проекту просіть, щоб розробники дотримувалися відпускається продавцем довжину комунікацій.
В цьому випадку достатньо буде развальцевать обидва кінця, насадивши гайки з комплекту, і приєднати це все до внутрішнього та зовнішнього блоку. Вальцується тільки м’яка мідь (марки шукаєте в мережі), а тверду доведеться підігріти пальником або на газовій плиті. Суть вальцювання полягає в тому, що конус під тиском входить всередину, розгинаючи краю і не даючи гайці зіскочити. Гаечное з’єднання тримає намертво фреон всередині.
Вальцовщики бувають конусними і эксцентрическими. Конусна поверхня є в будь-якому випадку, але ті, де моделі, де вона рухається по ексцентричній траєкторії вважаються кращими, тому що виключаються будь-які механічні пошкодження.
Найгірше справа, коли потрібно мідні трубки наростити. Для цього використовуються фитинговые і безфитинговые методи. Перші хороші тим, що фітинги (невеликий відрізок трубки трохи більшого діаметру, ніж стыкуемая) продаються в готовому вигляді. Другий метод передбачає разбортовку одного кінця, за рахунок чого другий входить до нього з невеликим натягом. У будь-якому випадку стики паяються. Зрозуміло, що другий метод володіє вдвічі більшою надійністю за рахунок того, що паяних з’єднань вдвічі менше. Використовуйте припой з вмістом срібла не менше 5%, він гнучкий, пластичний, має гарну адгезію. Перед виконанням робіт зовні і зсередини трубки зачищаються від нальоту оксиду.
Ось так проводиться установка спліт-системи своїми руками.
Особливості установки кондиціонерів з точки зору заправки фреоном
Основна проблема зазвичай стосується введення в експлуатацію контуру фреону. А сам по собі монтаж кондиціонера своїми руками проблем не доставить, якщо, звичайно, під рукою є лебідка або інше обладнання, щоб встановити на місце важкий зовнішній блок. Ми сьогодні говоримо про тих різновидах, які не так давно було прийнято називати спліт-системами. Тому що поставити на підлогу моноблок і скинути в кватирку його шланг зможе кожен. Те ж саме стосується віконних моделей, вбудованих у раму. Весь процес зводиться до столярних і скляним робіт, які зможе подужати будь-який грамотний господар своїми руками. Інша справа, коли кондиціонер складається з двох блоків, які ще потрібно з’єднати комунікаціями, після чого належним чином ввести всю систему в експлуатацію грамотно. Тому ми розповімо не стільки про те, як провести монтаж кондиціонера, скільки про налаштування.
Як встановити кондиціонер і довести до розуму? Зазвичай весь фреон вже зібраний у зовнішньому блоці, тому залишається лише провести вакуумування, після чого розорюються стримуючі холодоагент вентилі, і він займає своє місце. Перевірка правильності роботи кондиціонера також не менш важлива. Зазвичай виробник так розраховує довжину комунікацій і кількість фреону, щоб в зібраному стані система була дієздатною. Давайте введемо такий термін, як перегрів фреону — це різниця між температурою пари на стороні низького тиску (широка мідна трубка комунікацій) і температурою закипання фреону у випарнику. В ідеалі параметр повинен знаходитися в діапазоні від 5 до 8 градусів Цельсія. Ось два випадки, які не можна віднести до нормального функціонування:
Наведений метод називається температурним. А ще є спосіб, заснований на вимірюванні тиску в системі. Він менш точний. У будь-сервісній службі є таблиці для кожної марки кондиціонера, де вказані правильні значення. Зрозуміло, що для того, щоб провести самостійний монтаж кондиціонера, метод тисків не годиться жодним чином. Хоча б тому, що для кожної марки свої значення, так вони до всього іншого ще і залежать від деяких конкретних умов. До того ж легально дістати такі таблиці жоден пересічний громадянин не може, тому що виробники не розсилають свої керівництва першим попросили. Їх отримують тільки авторизовані сервісні центри. Ми вважаємо, що питання настройки системи вирішено, а тепер пару слів про те, як саме це робити.
Установка кондиціонера завершена, як налаштовувати
У будь-якому випадку не обійтися без вакуумного насоса. Зрозуміло, такий можна зібрати на основі старого компресора холодильника, проте в ідеалі потрібно мати заводський. Сервісне обслуговування кондиціонера проводиться через колектор. Це арматура з двома манометрами, має ряд приєднувальних патрубків. Бувають колектори:
- Двопозиційні дозволяють провести повне обслуговування кондиціонера, заправку, вакуумування. При цьому використовується патрубок низького тиску (ліва сторона колектора), а до середнього підключається потрібне обладнання. Спочатку це насос для вакуумування, потім балон з холодоагентом.
- Четырехпозиционные дозволяють під’єднати все обладнання відразу, а потім лише відкривати і закривати потрібні вентилі, що вберігає від деяких проблем.
Отже, сам процес. Ми будемо орієнтуватися на те, що колектор у нас двопозиційний. В цьому випадку процес сервісних робіт ускладнюється. Тому власники четырехпозиционных повинні прочитати все написане нижче, для них по тексту будуть в потрібних місцях відступу. Спочатку розглянемо випадок, коли у нас достатня кількість фреону (хоча заздалегідь, звичайно, ніхто і нічого знати не може).
В цьому випадку будемо працювати зі штуцерами зовнішнього блоку. Передбачається, що всі комунікації кондиціонера вже правильно підключені, залишилося лише налаштувати виріб. В початковий період часу ми підключаємо колектор до сервісного патрубку (всі крани завинчены). Проведемо азотування системи (деякі називають цей процес опресуванням). Сенс в тому, щоб закачати всередину стиснений азот і довести тиск до робочого. Після чого ми витримаємо деякий час і подивимося, чи стане тиск падатиме. Давайте розберемо детальніше схему технологічної операції:
Всередині системи зараз знаходиться повітря, ми не відкачуємо його тільки тому, що після азотування проведемо вакуумування. Чим зручний саме азот? Він інертний. Шукачем або мильною водою легко перевірити паяні шви, відновити їх цілісність. Азот інертний, він не тільки не запалиться пальником, але ще й не дасть всередині трубок утворитися окалину. Останній момент ще важливий тому, що зберігається незаймана чистота компресора, а, отже, і його ресурс. Ми ще трохи докладніше обговоримо нижче, що потрібно робити, якщо потрібно провести пайку, а тепер опишемо послідовність операцій при азотуванні:
Вакуумування покликане звільнити систему повністю від вологи, повітря і будь-яких інших хімічних сполук. Балон отстыковывается і замінюється на насос. І ось тут наводимо обіцяне зауваження.
Зауваження. Власникам четырехпозиционных колекторів достатньо в самому початку підключити кожен до свого входу насос і балон. А ось тим, хто обходиться двопозиційними настійно рекомендується прикупити шланги з кульовими вентилями. В майбутньому, якщо знадобиться дозаправка, перекривши вентиль, власник блокує доступ повітря всередину. А це важливо, як ми побачимо нижче.
Перш ніж включити насос, відкрийте лівий вентиль колектора. По манометру контролюйте падіння тиску до мінус одного. Іноді своя шкала є на насосі, а до того ж і інструкція (як наприклад, у Розенбергера). У цьому випадку почитайте, як правильно користуватися приладом. У будь-якому випадку працює насос і вакуум повинні бути присутнім якийсь час, щоб з системи були вилучені не тільки повітря і азот, але і залишки води, можливо, лід. Процес сублімації і випаровування займає якийсь час, тому у випадку з холодильником взагалі рекомендується дати попрацювати насосу ще 15 хвилин після падіння стрілки манометра. В нашому випадку буде достатньо і трьох хвилин.
Якщо шланг насоса з кульовим вентилем, то саме час перекрити всі крани, від’єднати вакуумний насос і підключити балон з фреоном. Ось навіщо потрібен цей нюанс. Якщо після пуску перепад температур виявиться виходять з норми, то потрібно відрегулювати кількість холодоагенту. Перед заправкою фреону, до того, як відкрити лівий вентиль колектора, відкривається правий, щоб стравити тиском повітря з балона. При цьому частина холодоагенту витікає, і нічого хорошого в цьому немає. Якщо шланга з кульовим краном не є, то спустити повітря знадобиться в будь-якому випадку.
І наостанок пару слів про інструмент для монтажу кондиціонерів. Як ми вже говорили, кожен виробник відмотувати саме стільки трубки, щоб прилад одразу запрацював. Для стикування із зовнішнім і внутрішнім блоками використовується ручний развальцовщик, що дозволяє надіти на мідну трубку гайки. Краще і дорожче ексцентричні моделі, в яких конус бігає по колу. Трубки повинні бути з м’якої міді, в іншому випадку до розвальцьовування їх потрібно підігріти пальником. Але ще складніше провести монтаж кондиціонера своїми руками, якщо потрібно подовжити комунікації. В цьому випадку для стикування використовують фитинговые і безфитинговые зчленування. В обох випадках треба орудувати пальником, а перед цим провести азотування системи з тиском близько 0,5 атм. Це запобіжить утворенню всередині окалини і нагару.