Ремонт та заміна електропроводки в квартирі та будинку: варіанти, вимоги, поради
Зміст:
Як прокладати електропроводку
Вимоги пожежної безпеки до прокладання електропроводки
Згорає підстава
Неспалимі стіни
Вимоги до ремонту
Коли знайомий електрик каже, що за кілька тисяч рублів поміняє проводку в квартирі, то мимоволі радієш. Чому? А тому, що ремонт та заміна електропроводки в квартирі та будинку зажадають зламати фінішну і чорнову обробку. А саме, доведеться вирізати штробу, а перед цим ще визначити місця залягання кабелів. І головне – нікого не хвилює, якщо канали були відлиті разом з плитою. Другий варіант електрика – використовувати кабель-канали. Ви воскликнете – та що це знущання чи що? Ми теж так подумали. Давайте разом подивимося, як виконати якісний ремонт прихованої електропроводки.
На перший погляд здається зовсім незрозумілим, як прокладати електропроводку. Деякі, навпаки, занадто спрощують процес. Зазвичай прихована і відкрита електропроводка повинні прокладатися так, щоб було легко поміняти. Але на практиці ця умова часто не виконується. Зокрема, ніщо не забороняє кидати проводу в моноліті з бетоном. Крім того, у багатьох випадках строба під монтаж закладається будівельною сумішшю. Все це сумно з тієї причини, що для заміни кабелю доведеться керуватися порадами згаданого вище електрика:
Перший варіант полягає в тому, щоб руйнувати стіни по трасі. Приємна новина в тому, що напевно в цьому місці розчин поступається по міцності навколишнього стіні (хоча не факт). Погана – потрібно буде заново виконати частину чорнової і левову частку чистової обробки. Друга хороша новина в тому, що замість поганий траси можна покласти хорошу. Під капітальний ремонт електропроводки потрібно купити трохи гофра, і справа в капелюсі. Якщо стіна бетонна, то підходить пластиковий гофр. Його заповненість по перерізу повинна становити близько 35%. Так що кожен повинен вибрати те, що підходить саме йому. Якщо розчин міцний, то доведеться користуватися штроборізи, для створення потрібної форми канавки.
Другий варіант полягає в прокладці кабель-каналів. Вони можуть бути інтерпретовані, як короби зі знімною кришкою. У цьому випадку відсоток зайнятого місця збільшується до 40. При цьому канал повинен лягти так, щоб усередині не накопичувалася волога. Ми не обговорили це для гофра, тому складно уявити собі ситуацію, в ході якої усередині стіни може потрапити вода. Хіба що сусіди затопили. Зверніть увагу, що за правилами на згораючи матеріал не допускається класти пластикові кабель-канали. Так що у випадку дерев’яної стіни доведеться поламати голову.
Вимоги пожежної безпеки до прокладання електропроводки
Ви вже зрозуміли, що заміна електропроводки в квартирі вимагає знань елементарних правил. Як це виглядає на практиці? Коротенько, згораючи матеріал повинен бути сусідами з вогнетривким. Крім того, враховуються параметри самого приміщення. Про все це можна прочитати в самому початку ПУЕ 6, де у вигляді таблиць і тексту) все це описано. Але для наших читачів ми зробимо коротку вибірку того, як проводиться монтаж електричної проводки. (Див. також: Монтаж електропроводки у ванній)
Згорає підстава
Варіант прокладки з сгораемому основи (наприклад, дерев’яна стіна) передбачає наступні варіанти розвитку подій:
Відкриті електропроводки:
На роликах або аналогічного роду ізоляторів. Відстань не менше 10 мм, в іншому випадку потрібно передбачити наявність неспалимою підкладки. Причому, якщо на стіні висять паперові шпалери, то навіть по бетонній основі потрібно діяти з великими пересторогами. Оскільки горіння може поширитися на деяку площу. А при роботі по дерев’яній стіні і зовсім потрібно дотримуватися підвищеної обережності. Як неспалимою прокладки можна використовувати штукатурку, наприклад, вапняно-цементну або подібну їй. Годиться і сайдинг з металу, наприклад, алюмінієвий. В останньому випадку вся облицювання підключається до захисного занулення, що має вихід на контур заземлення (будинком).
Відкрита проводка
Безпосередньо по стіні допускається заміна старої електропроводки відкритим способом. У цьому випадку ізоляція кабелю повинна бути неспалимою. Наприклад, ВВГнг. І взагалі, весь провід з приставкою «нг» — негорючий. Ось такий можна прокладати по дерев’яній стіні без яких-небудь додаткових засобів захисту.
Труби та короби з вогнетривких матеріалів можуть бути, наприклад, сталевими. У цьому випадку їх корпус заземлюється в обов’язковому порядку через місцеву систему занулення. У вологих приміщеннях застосовувати таке технічне рішення не можна, оскільки це заборонено. У той же час можна подивитися в таблиці 2.1.2 ПУЕ 6, що можна було б зробити в такому випадку. Зі сказаного також випливає, що пластикові кабель-канали в хатах заборонено застосовувати за визначенням. Єдиний варіант – поштукатурити стіни або покрити їх негорючим матеріалом яким-небудь способом.
Приховані електропроводки:
Будь-який тип кабелю можна прокладати безпосередньо в стіні з умовою огорожі від горючих конструкцій за допомогою прокладок і штукатурок різного роду. Вогнестійкість в годинах потрібно дивитися окремо в кожному випадку. Хорошим прикладом ізолюючого шару з сучасних матеріалів може служити Пенофол. Фольгою потрібно класти його в бік дроту. Одночасно проводиться теплоізоляція, що може поліпшити або погіршити умови охолодження проведення в залежності від умов. Ще краще застосовувати сталевий лист, або негорюче полімерне покриття. Годяться для цього і штукатурки. Зазвичай повна заміна електропроводки на приховану передбачає облаштування штроби. В результаті ідеальним варіантом буде використання алюмінієвого гофра. А зверху його можна замазати штукатуркою (будь-якої іншої будівельної сумішшю). Одночасно забезпечуються вимоги щодо захисту електричної проводки шляхом заземлення металевої частини. Це багато в чому оздоровити обстановку в будинку.
Проведення закритого типу
Можна класти кабель в стіну безпосередньо, якщо його оболонка згорає. Зрозуміло, що у цьому випадку заміна в майбутньому буде, м’яко кажучи, ускладнена. Винятком з правила є прокладка проводів під облицювання. Наприклад, це може бути вагонка або панелі ПВХ. В останньому випадку потрібно прокладати трасу з урахуванням багатьох вимог. Дроти, як правило, йдуть тільки поперек решетування через спеціальні отвори. Не рекомендується класти їх під кутом, а тим більше прибивати уздовж на обрешітку.
Можна застосовувати і пластиковий гофр, в тому числі трудносгораемый. При цьому потрібно захистити навколишні стіни прокладкою. Вона повинна бути з негорючих матеріалів. Цей варіант досить складний у реалізації. А якщо конструкцію потрібно буде здавати приймальної комісії, то той або інший варіант ще потрібно буде обґрунтувати.
Неспалимі стіни
Варіанти прокладки електропроводки в стінах з вогнетривких матеріалів:
Відкрита електропроводка. Будь-який тип дроту можна прокладати в оболонці або без всіма доступними способами.
Прихована електропроводка:
Безпосередньо можна класти будь-яку електропроводку всередину. Зазвичай при цьому втрачається можливість заміни. Винятком з правила є монтаж під облицювання. Слід сказати, що сайдинг потрібно знайти згорає, і це буде справжньою проблемою. Однозначно не підходять вагонка ПВХ. З натяжкою можна спробувати застосувати гіпсокартон. Перед цим потрібно перевірити його на горючість. Згідно ГОСТ 30244 гіпсокартон відноситься до групи Г1. Тобто не підтримує горіння самостійно. Таким чином, залишається звести решетування з алюмінію і можна класти будь-який тип проводу, відповідний до даних умов по потужності.
Безпечна проводка у неспалимій стіні
Будь-який тип коробки або гофра можна закладати з неспалимі стіни, наприклад, з бетону. При будівництві панельних будинків плити часто ллють з каналами. Проводка туди закладається відразу ж, або пізніше поміщається всередину за допомогою протяжки. Все те ж саме у цьому випадку можна зробити і після будівництва. Від себе додамо, що гофр зазвичай застосовується на звивистих дистанціях або там, де немає полювання переплачувати. У всіх інших випадках труба ПНД виглядає більш привабливо з однієї простої причини – дивовижна гладкість внутрішньої поверхні. У цьому випадку протяжка ніде не буде застрягати. Проблема виникне тільки на кутах. Для цього ПНД трубу доведеться гнути, тому що штатні перехідники занадто малого радіусу. Що в майбутньому ускладнить роботу протяжкою.
Гнути будь-яку трубу простіше всього за допомогою спеціального інструменту. В залежності від конструкції, швидше або повільніше, він допоможе здійснити бажане. Пристосування називають трубогибами. Є серед них механічні і електричні. Питання не тільки у вартості, але і мобільності. Крім того, багато конструкції з часом виходять з ладу. В результаті процес утруднений. Деякі вмудряються, наприклад, металопластикові труби гнути руками. Особливо це стосується півдюймових. В цьому випадку потрібно подумати про існування вимоги до заповнення коробів, існуючі в ПУЕ.
Ми не можемо точно сказати, переноситься на труби, але є всі підстави думати, що площа поперечного перерізу не повинна заповнюватись більше ніж на 35%. У цьому сенсі полудюймовые сантехнічні труби можуть виявитися занадто тонкими. Майстри рекомендують застосовувати лекало. Можна виготовити його з деревини, забезпечити по контуру металевими стрижнями, а потім використовувати в якості готової форми. Ну і, при згинанні труб, руками не потрібно робити гострі кути. В цьому випадку виріб може зламатися, а протяжкою буде працювати досить важко.
Вимоги до ремонту
Зате ремонт електропроводки в трубах є справою досить простим. Потрібно просто витягнути старий кабель і покласти новий. Які тут можуть бути проблеми? Якщо трапилося де-небудь коротке замикання, то слідом за ізоляцією проводи плавиться сама труба. І розклад може бути будь-яким. Аж до того, що труба наскрізь прогорить, і в цьому місці буде проблемно провести протяжку. Що б ми рекомендували на цей рахунок? Просто дотримуватися вимоги, і ось деякі з них:
Будь-яке електричне з’єднання проводів повинно бути доступно для ремонту. Це робиться не тільки з примхи якихось чиновників. Просто місце електричного з’єднання проводів є тим, що найбільше гріється при проходженні струму. Просто ставте такі вузли в розподільні коробки, як воно і повинно бути. У цьому випадку і неприємність можна буде помітити вчасно, і заміна особливих складнощів найчастіше не представляє. Особливо, якщо використовувати замість розподільної коробки звичайний підрозетник за 5 рублів. Зверніть увагу, що для приладів великої потужності електричні з’єднання проводів не допускаються зовсім: кабель повинен тягнутися до самого щитка, де одна його частина заводиться на нульову шину (якщо така є), а друга (фаза) – на автомат (УЗО).
Слід брати провід, свідомо витримує навантаження більшу, ніж може виникнути. А це означає, що нагрівання чи дійде до тієї міри, коли почне плавитися ізоляція. Щоб гарантувати це факт (неперевищення номіналу струму), рекомендується з тих же міркувань ставити і ПЗВ. На корпусі зазвичай вказуються номінальні параметри. Це означає, що автомат буде працювати при такому струмі скільки завгодно довгий час. Відключення настане через пару годин, якщо номінал перевищено відсотків на 15, і десь годину при полуторному значенні. Ці факти потрібно чітко розуміти, коли вибирається автомат захисту.
Класти проводку краще мідну, тому що питома провідність жили вище. Це означає, що загальний перетин буде менше, і в одну трубу поміститься більше.
Ми сподіваємося, що цикл наших оглядів з монтажу допоможе багатьом виконати ремонт електропроводки в квартирі. Не забувайте правильно розводити фазу: вона виходить на вимикач, а не на патрон, крім того є традиційно на лівому гніздо розетки. Ми ще не раз торкнемося ремонт електропроводки в будинку, тому задавайте питання, якщо щось залишилося незрозумілим.
