Ремонт кондиціонера своїми руками: основні несправності та їх усунення

Зміст:

• Принцип дії кондиціонера
• Монтаж і заправка кондиціонера
• Основні несправності
• Особливості роботи кондиціонера
• Загальні правила ремонту кондиціонерів

Кондиціонер по суті нагадує холодильник з системою No Frost, у якого випарник і конденсор рознесені. Перший стоїть усередині приміщення, другий — зовні. При цьому допускається зміна ролей. У цьому випадок кондиціонер вже буде працювати на нагрів. Зазвичай трубка, що йде від випарника на компресор, більш товста, це дозволяє створити там розрядження, тоді як на конденсорі утворюється надлишок тиску, що допомагає фреону віддавати тепло навколишньому середовищу. При зміні ролей чотирьохходовий клапан змінює місцями трубки. Компресор всього цього просто не помічає. Якщо наведене опис викликає утруднення з розумінням, то читайте весь огляд. В іншому випадку можете переходити до другої половині, де описаний ремонт кондиціонера своїми руками.

Принцип дії кондиціонера

Ремонт підлогового кондиціонера дещо відрізняється від настінного. У ньому конденсор і випарник знаходяться в одному корпусі. Типовий же сучасний кондиціонер недарма називають спліт-системою. У нього є два рознесених блоку:

• внутрішній;
• зовнішній.

Обидва модулі з’єднуються цілим сонмом трубок і проводів. Деякі вважають таку конструкцію безглуздою, але нічого кращого поки не придумано. (Див. також: Чищення кондиціонера своїми руками)

• Дві трубки мідні. По них тече фреон з будівлі назовні і назад. Причому по товстій трубці рухається газова фаза, а по тонкій рідка. Обидві вони утеплені, тому що температура різна, а обмін неприпустимий. Багато задають питання, навіщо взагалі робити з міді контур руху фреону. Це насправді цікаве питання, тому що у деяких холодильниках використовується сталь. Відповідь лежить в площині зручності використання – монтажникам легше гнути і випрямляти, – а також у сфері утворення гальванічних пар. В останньому випадку мідь завжди виконує роль акцептора, а значить, трубкам гарантована довга служба. Метал досить довговічний, погано окислюється. Фактично єдиним недоліком міді в цьому випадку є висока теплопровідність і електропровідність.
• Одна трубка призначена для відтоку конденсату. На випарнику завжди низька температура, а кімнатне повітря активно прокачується вентилятором (система No Frost холодильників у всій красі). У результаті вологість падає, а зайвий конденсат необхідно кудись дівати. Цим і займається дренажна трубка. Вона також утеплена і фізично прокладається зазвичай поруч з фреоновим контуром. Але якщо останній герметичний, гайки на ньому затягуються ключем, трубки з міді, то з відведенням конденсату все простіше. Це може бути пластикова або гумова конструкція, стики обробляються фум-стрічкою або скотчем. Проблеми починаються взимку, коли мороз дістає всередину. Утворюється крижана пробка, конденсат починає текти в приміщення. У зимовий набір навіть входить спеціальний провід для підігріву дренажу. Нам представляється ця конструкція непродуманої, але нічого кращого поки не придумано.

• Третім компонентом є кабель. Зовнішній блок повинен звідкись брати харчування, і зазвичай провід тягнеться поряд з фреоновим контуром і дренажем. Нічого страшного тут немає, тому що всі загерметизировано. Зрозуміло, переріз струмопровідних жил і проводка квартири або офісу повинні бути розраховані на створену навантаження.

І зовнішній, і внутрішній блоки містять змійовики. Один з них грає роль конденсора, інший — випарника. Обидва обдуваються вентиляторами. Причому у зовнішнього повинен бути передбачений підігрів картера компресора (до речі, не правильно говорити ремонт насоса кондиціонера, необхідно вживати саме слово компресор), якщо передбачається експлуатація взимку. Багато видів мастила не працюють одночасно при позитивних і негативних температурах. І щоб ремонт вентилятора кондиціонера своїми руками не довелося робити занадто часто, обороти в цьому випадку знижені. Справа ускладнюється тим, що в холодну пору хочеться тепла, і кондиціонер намагаються включити на обігрів. У цьому випадку випарник переміщається за вікно, де фреон повинен забрати тепло і без того холодного повітря. Зрозуміло, що це не завжди можливо.

Читачі вже зрозуміли, що склад зовнішнього і внутрішнього блоку дуже схожий. Однак кімнатний ще містить інфрачервоний приймач команд пульта, а також схему контролю і управління. Однак компресор знаходиться саме зовні. В основному це зроблено для зниження шуму, а також з тієї причини, що при роботі він виділяє тепло, яке і так прагнуть відвести. Ми вважаємо, що настане день, коли конструкція кондиціонерів буде переглянута, а компресор стане розташовуватися зсередини. Це логічне рішення, яке позбавить від необхідності прокладки кабелю, а також пом’якшить умови експлуатації двигуна. Зокрема, нові інверторні компресори самі просяться на це місце. У них немає деталей, що обертаються (лінійний тип), а просто поршень ходить поступально взад і вперед.

Отже, компресор починає викачувати фреон з випарника. Створене розрядження полегшує процес переходу в газову фазу. При цьому фреон забирає дуже багато тепла. Він стискається В компресорі і надходить на конденсор, де легко переходить в рідку фазу, віддаючи тепло. У завдання вентиляторів (приміщення зсередини і зовні) входить обдув змійовиків для більш інтенсивного теплообміну. Температура контролюється датчиком, на її основі електронна схема, що управляє роботою всіх пристроїв, у тому числі клапана перемикання на обігрів. Зрозуміло, що живить ланцюг зовнішнього блоку проходить через внутрішній і замикається через реле.

Монтаж і заправка кондиціонера

Конструкції зустрічаються різні, але домінує та, звична, яка знайома багатьом по холодильникам. Перед заправкою фреоном необхідно вакуумувати систему. Для цього знадобиться старий добрий заправний колектор. До нього приєднується для початку вакуумний насос, процес відкачування йде по манометру. Потім кран перекривається, і під’єднується бачок з фреоном.

Багатьох цікавить, що відбувається з повітрям, що знаходиться в трубці між колектором і балоном. Ми вважаємо, що він також проходить всередину, і це не правильно. Будь повітря містить вологу, яка здатна вбити компресор, створивши крижану пробку.

Що стосується монтажу, то в типовому випадку довжина фреонової магістралі не повинна перевищувати 5 метрів. На обох кінцях обжимаються гайки, потім підводка з’єднується з внутрішнім і зовнішнім блоком. Затягування ведеться ключем. Заповнення системи фреоном ведеться через зовнішній блок. Крани на ньому триходові. Відгвинтивши вентиль, ми підключаємо колектор прямо до системи. При заправці після вакуумування проводять обмыливание стиків, щоб перевірити герметичність. Якщо все гаразд, то починається заправка. Контроль кількості фреону ведеться за вагою, або з поділом на ємності з холодоагентом. Кількість заправляється речовини можна знайти в паспорті або на шильдику корпусу. (Див. також: Обслуговування кондиціонера своїми руками)

У деяких випадках передбачається заправка через два отвори. Високого і низького тиску (вихід і вхід компресора). Капілярна трубка зазвичай знаходиться у зовнішньому блоці. Заправка ведеться частіше з входу, при цьому деякі майстри рекомендують включати компресор (при вакуумуванні теж). Це дозволяє деякій кількості фреону розчинитися в маслі, а процес йде трохи швидше. По закінченні заправки обладнання тестується.

Основні несправності

Більшість кондиціонерів мають пульт управління з екраном, або дисплей на корпусі. У разі неполадок саме тут відображається код помилки, який у багатьох випадках дозволяє локалізувати причину несправності. Багато моделей мають крім цього режим самотестування, який створює додаткові можливості для визначення поломки.

• Кондиціонер не працює на обігрів. При перемиканні режиму повітря продовжує охолоджуватися. Ймовірно, несправний чотирьохходовий клапан, або схему управління ним. Почати слід з електроніки, тому що при заміні деталі доведеться заново заправити фреон, а також поміняти ресивер-осушувач.
• Взимку немає стоку, вода виливається всередину. Забилася дренажна трубка. Слід вимкнути прилад, потім прогріти стік.
• Кондиціонер взимку не працює на обігрів. Пройдена мінімальна температура зовнішнього повітря, при якій фреон здатний віддавати тепло.
• Система в спеку не дає холод. Перевищена максимальна температура експлуатації зовнішнього блоку. Спочатку при установці його слід розміщувати на тіньовій стороні будівлі.

• Холод не виробляється, хоча кондиціонер працює, і за вікном не так жарко. З системи витік фреон, або капілярна трубка забита льодом. Відключіть прилад, почекайте кілька годин, якщо несправність зникла, то вся справа в воді, яка потрапила в контур фреону. В іншому випадку швидше за все витік фреон. У цьому випадку несправність після виключення не пропадає. В залежності від місця протечки може знадобитися ремонт радіаторів кондиціонера.
• Не включається зовнішній блок. Несправне керуюче реле внутрішнього блоку ,порваний електричний провід, чи потрібен ремонт плати кондиціонера.
• Кондиціонер морозить занадто сильно, не зупиняється при досягненні заданої температури. Поламався термостат. Це може бути і датчик, та відповідна частина електронної схеми.

Найчастіше трапляються витоки. Ремонт трубок кондиціонера полягає в пайку. Для цього можна запозичити інструмент у холодильних майстрів. Особливо розгалужена внутрішня мережа. Ремонт випарника кондиціонера займе багато часу на відшукання місця протікання. Для цього можна використовувати звичайний витокошукач, лише необхідно накачати повітря в систему.

Ремонт пульта кондиціонера залишаємо на наступний раз. Це більше підходить до розділу електроніки. А ремонт муфти кондиціонера розглянемо у темі про компресори.

Особливості роботи кондиціонера

Кондиціонери призначені для того, щоб охолоджувати повітря. Виникає питання, навіщо багато намагаються взимку ці пристрої використовувати на нагрів? Справа в тому, що в технічному описі може фігурувати фраза «потужність 2,2 кВт». У той же час пристрій споживає в цьому режимі трохи менше одного кіловата. Виходить, що ми отримуємо більше, ніж віддаємо? Саме так, і будь-який власник теплового насоса чудово про це знає. А кондиціонер відрізняється тільки меншою вартістю і не найкращим способом перекачування енергії. Справа в тому, що за вікном немає стабільності, тому і режими не будуть відповідати весь час того, що написано в паспорті. Як відремонтувати кондиціонер своїми руками? Сервісні майстерні не публікують свої керівництва, можливо, вони є комерційною таємницею, а приватний майстер не стане писати посібник з ремонту кондиціонерів. Якщо поломка серйозна, кличте профі або доламывайте прилад самостійно! І не чекайте від нас докладна розповідь про ремонт кондиціонерів Daikin з Китаю або ремонт кондиціонерів Neoclima.

Ми ставимо своєю метою навчання ремонту кондиціонерів на розумінні того, як працює прилад. Часто від незнання основ і відбуваються всі поломки.

Людська жадібність поступається за величиною лише дурниці. Це стосується і експлуатації кондиціонерів. Якщо в технічних характеристиках і наводяться дані, то швидше за все поруч стоїть приписка, в яких умовах проводився тест. Необізнаній людині ж видається, що яка б не була погода за вікном, кондиціонер повинен видати ці лабораторні вати. Потужність теплообміну між середовищем і поверхнею залежить від різниці температур. Якщо змійовик зовнішнього блоку кондиціонера має температуру близько 90 ?С, а за вікном 50 ?С, то ефект буде вдвічі менше, ніж в середніх широтах, де в лісі, скажімо, 10 с ?. Це необхідно враховувати, тому що та ж ситуація складається при охолодженні. Чим морозніше повітря, тим складніше йому передати тепло.

Нормальний режим роботи кондиціонера навіть не передбачає наявності негативних температур на випарнику. Там конденсується волога, але не перетворюється на іній. На цьому заснована функція осушення. Раз вже ми торкнулися теми, то згадаємо, що заводське обладнання, спеціально призначене для цих цілей, ще потік і підігріває, щоб не викликати непотрібних кліматичних змін. Ми вважаємо, що кондиціонер можна включати по черзі на охолодження і нагрівання. За цикл температура повітря не зміниться, а вологість знизиться.

Зазначені моменти треба розуміти, тому що інакше виникає на горизонті ремонт кондиціонера, як наслідок незнання. Ось два типових випадки, які можуть вивести з ладу компресор:

З цього приводу перші поради:

• Не вимагається дозволу господаря будинку з приводу псування зовнішнього вигляду будівлі.
• Мало хто з сусідів побачить конструкцію, а значить, і менше буде нарікань.
• Проект буде простіше і легше таку папір узгодити. Якщо вдасться не зачепити несучих конструкцій, то робота навіть не буде належати до класу перепланування. За законом все одно спеціальна організація повинна зробити проект. А ось виконати його може звичайний майстер. Якщо ми помиляємося, то скачайте з мережі Перелік робіт, на які потрібна ліцензія СРО. Всі проекти по тепловому постачання і вентиляції виконуються тільки фахівцями. З цього приводу виникає багато нарікань, тому що схема установки в готовому вигляді часто додається до купівлі. Здавалося б, чого ще. Але уявіть собі, що господарі телевізійних антен повинні пройти через такий же пекло. А там і зовсім все просто, але закон вимагає, а організаціям якось треба заробляти на членські внески…
• Обслуговування зовнішнього блоку можна проводити не тільки раз на півроку, як це рекомендується, але навіть і частіше, що обов’язково позитивно позначиться на роботі устаткування. Підступ до механізмів є ключовою умовою. З цієї точки зору відносно просто проводиться ремонт віконних кондиціонерів.

• Є певний нюанс, який не так очевидний. На балконі мікроклімат м’якше, ніж на голій стіні. Взимку не так вітер дме, влітку не настільки сильно припікає сонце. Особливі можливості отримують власники утеплених і засклених балконів. У цьому випадку температура взимку на них може ніколи не опуститися нижче мінус 15 ?С. А значить, зимові різновиди кондиціонерів можна буде використовувати круглий рік і отримувати від цього переваги. Ми навіть підкажемо, як провести перерахунок. У паспорті повинні бути зазначені умови вимірювання. Потужність пропорційна різниці температур змійовика і навколишнього середовища. Першу можна поміряти дистанційним інфрачервоним термометром (зокрема, ми вже писали про дитячу модель з Скандинавії, діапазон якої простирається до 100 ?С), другу – звичайним вуличним градусником з ртуттю. Потім потрібно взяти пропорцію, де з лівого боку буде відношення різниць температур, а з правого – паспортна потужність на шукану. Х знаходиться за методикою, викладеною приблизно у 5 класі загальноосвітньої школи. Це дозволить порахувати доцільність застосування виробу в тих чи інших умовах.

• Всю роботу можна виконати самотужки. Для вірності ознайомтеся з законами. Ми б сказали, що заправити кондиціонер не так-то просто, але є для автомобілів спеціальний комплект, який підійде і в цьому випадку. Якщо пам’ять не зраджує, то вартість обладнання для заправки коливається в районі 15000 рублів. Це порівнянно з вартістю послуг установників в столиці, але при цьому обладнання для ремонту кондиціонерів назавжди залишається у власника. А як використовувати її, вирішуйте самі. Та й колектор заправний можна купити окремо, і вакуумний насос зробити своїми руками, і електронні ваги кухонні застосувати, що відміряти потрібну дозу фреону. Було б бажання, а про законність наводьте довідки на форумах. У нас народ любить все робити своїми руками. При роботі з изобутаном (фреон R600a) продуйте систему азотом, перш ніж підносити пальник (якщо передбачається залатати дірки). Інакше система може просто вибухнути. Зварювальник теж постраждає. Про методики у нас на сайті дуже багато написано в розділі холодильників. Різниця не дуже велика з кондиціонерами.
• Ремонт зовнішнього блоку сильно спроститься, а проблема замерзання конденсату буде стояти не так гостро. Зокрема, можна обійтися без спеціального кабелю для обігріву, але це вже потрібно дивитися за місцем, щоб чого не вийшло.

Загальні правила ремонту кондиціонерів

Завжди вимикайте прилад з мережі перед чищенням. Також подбайте про підключення через диференціальне пристрій захисту обладнання. Не підпускайте до працюючого приладу маленьких дітей. Загалом звертайтеся з кондиціонером дбайливо, і він буде працювати довго. При необхідності або підозрі на витік, перевіряйте манометром через сервісні роз’єми зовнішнього блоку тиск в системі. Там є перехідники на боці високого і низького тиску, інструмент для ремонту кондиціонерів. Такі дані ми наводимо з довідкового видання і ручатися за них на сто відсотків не можемо, але для загального орієнтування цифри цілком підійдуть:

• Свідчення на боці високого тиску 15 – 20 атм.
• Свідчення на стороні низького тиску до 5 атм.

Для вимірювань користуйтеся заправним колектором. Не забувайте, що при стикуванні необхідно використовувати як можна більш короткі комутації, щоб не втратити фреон на довжині вимірювальних сервісних шлангів. В ідеалі краще всього буде прикрутити манометр прямо на роз’єм зовнішнього блоку. Зрозуміло, кондиціонер доведеться включити для перевірки. В іншому випадку тиск на високій і низькій стороні буде одним і тим же.

Ремонт плат управління кондиціонерів ми переносимо на наступний раз. Але наперед скажемо, що про програматори та інші складні штуковини не буде ні слова. Ремонт кондиціонерів Toshiba в цьому плані і ремонт кондиціонерів Електролюкс будуть принципово відрізнятися, і описати всі випадки ми не маємо можливості.