Зміст:
- Підключаємо посудомийну машину і встановлюємо
- Шланги
- Дверцята і навісна панель
- Пароізоляція стільниці
- Підключення наливної і дренажного шланга
- Підключення до розетки
- Кріплення посудомийної машини у відсіку
- Висновки
Ніколи не замислювалися про одну цікаву річ – будь-яка посудомийна машина захищена від протікання по повній програмі, а у пральній тільки корпус обладнаний датчиком в піддоні, та й то не завжди. Виключення скоріше є білими воронами, ніж правилом. Чому така різниця? Так продавці пральних машин цю захист навіть і не рекламують, як ніби її немає взагалі. Якщо прийнято у американців і європейців пральну машину ставити там, де є дренажний отвір у підлозі? Як у них це робиться? Тобто навіть якщо шланг і потече, нічого поганого не трапиться. А підключення посудомийної машини до водопроводу завжди ведеться в районі кухні…
Підключаємо посудомийну машину і встановлюємо
Шланги
Будемо вважати, що продавець нас не обдурив, а вантажники доставили виріб в цілості й схоронності. Разом з виробом повинні йти шланги для підключення посудомийної машини:
У цьому посудомийна машина нічим не відрізняється від пральної. Перевіряємо ці вироби на цілісність. Згідно з інструкцією можна подивитися, чи є повний захист від протікань. У разі позитивного результату на кінці наливного шланга повинен бути спеціальний клапан. Його неможливо не помітити. Якщо ми правильно розуміємо, то ця штуковина повинна бути закрита. Якщо він не працює, то в майбутньому посудомийна машина навіть не зможе набрати води. (Див. також: Підключення посудомийної машини своїми руками)
Дверцята і навісна панель
Відразу розповідаємо про вбудовану техніку, тому що інша встановлюється набагато простіше. У деяких моделей є навісна декоративна дерев’яна панель. Допускається наявність іншого матеріалу. Якщо у пральних машин двері навішується, то у посудомийних тільки зовнішній елемент для краси є. Ми так і не зрозуміли, чи можна його не ставити взагалі.
У комплекті має бути шаблон, по якому свердлиться панель. Вона йде недоторканою. Самостійне підключення посудомийної машини починаємо саме з цієї деталі. Беремо дриль і так, щоб не просвердлити наскрізь, акуратно робимо отвори за шаблоном. Шурупи, завіси і інший кріплення зазвичай йдуть в комплекті. Беремо це все і пригвинчуємо викруткою по місцях. На шаблоні зазвичай гарно намальовано, як саме потрібно розташувати деталі. Що робити, якщо папірця немає в комплекті? Перевірити, ще будучи в магазині. Якщо немає шаблону, то взяти інший виріб, можна змінити і продавця.
Настала черга пружин. В одному відео на Ютуб російська американка чимало дивувалася, чому дверцята весь час норовить закритися. Виявляється, забули підвісити панель. Підключення вбудовуваної посудомийної машини обов’язково супроводжується регулюванням пружин дверцята. Нам відомо дві конструкції:
- У ASKO є моделі, у яких межі за винятком фронтальної обмотані якийсь пароізоляцією. Під нею збоку з обох сторін є дві пружини, які необхідно підлаштувати. Кожна однією стороною чіпляється за низ дверки, а інший за низ корпусу. Для цього уздовж нижньої межі йде чотири однакових отвори на різному видаленні. Крім того кожна пружина має своєю прецизійний механізм, який можна регулювати, підкручуючи спеціальну гайку. Ось цими двома засобами і необхідно домогтися того, щоб дверцята не закривалися і не відкривалася сама в будь-якому положенні.
- Що стосується Midea, то у них йде по одному гвинта з обох боків в самому низу фронтальної панелі. Підкручуючи їх, можна досягти потрібних налаштувань.
Це сказано до того, що якщо дверцята зачиняються без навісний панелі, то це нормально. Головне, щоб в зборі все працювало так, як описано вище.
Пароізоляція стільниці
Ми обмовилися про пароізоляцію. Якщо в комплекті її немає, то установка і підключення посудомийної машини неодмінно повинні супроводжуватися спеціальними заходами для запобігання нанесення шкоди стільниці. Зокрема, необхідно поклеїти знизу пароізоляційну плівку. Краще прикупити що-небудь в магазині, оскільки звичайний поліетилен не пропускає вологу, а спеціальний матеріал пропускає, але повільно. Так забезпечується відсутність конденсату на самому корпусі посудомийної машини.
Деякі виробники зовнішні грані забезпечують якоюсь подобою повсті. За нашими міркуваннями, це робиться з міркувань теплоізоляції і демпфірування коливань, які неминуче виникнуть при роботі. Тобто будь-будівельник повинен розуміти, що посудомийна машина – це джерело вологи і вібрацій. Крім того, її ККД можна поліпшити, якщо стінки утеплити. (Див. також: Підключення вбудовуваної посудомийної машини)
Підключення наливної і дренажного шланга
Саме час подивитися на наливний і дренажний шланги. Сифон для підключення посудомийної машини має спеціальний патрубок, куди заганяється розтруб зливу. Придбати таку штуковину буде ідеально. Але можна обійтися і яким-небудь трійником. Наприклад, на 50 мм. Якщо розтруб зливного шланга занадто маленький, придбайте в магазині спеціальний перехідник а-ля 50х20 мм Це такий урізаний конус по виду.
Кран для підключення посудомийної машини в ідеалі теж потрібен. Він буде закриватися на всякий випадок, коли нікого немає вдома, а обладнання стоїть без діла. Під нього потрібен трійник з бронзи. Ніколи не беріть інший матеріал, особливо на гарячу воду. Не клюйте на низьку ціну сталі. Якщо труби пластикові, то доведеться викликати фахівця, щоб він врізав деталь. Хоча вмілими руками і потужним паяльником (попередньо потренувавшись на яких-небудь обрізках на лоджії) можна виконати операцію і самостійно. У світлі сучасних матеріалів це не так небезпечно. Тим більше що у нас є кран для блокування води у всій квартирі. Загалом це питання вирішуйте без нас ??
Підключення зливу посудомийної машини і забірного шланга може зажадати просвердлити в меблів пару дірок. Ви бачили ці здоровенні круглі отвори, але як зробити такі, напевно, не знаєте. Для цього потрібно свердло Фростнера. В Америці радять брати на два дюйми, а ми візьмемо, те, яке дозволить нам без проблем протягнути обидва шланга і бажано через один отвір. Підключення посудомийної машини до води завершено.
Підключення до розетки
Це найпростіша частина, якщо в будинку є хоч один чоловік. Беремо в магазині подовжувач, краще що-небудь з фільтром, начебто комп’ютерної мережевого шнура. Потім:
- Відрізаємо у нього виделку.
- Знаходимо розетку неподалік.
- Відключаємо в будинку світло.
- Монтуємо провід під розетку.
- Прибиваємо його гвоздиками уздовж плінтуса.
- Розетку вішаємо на стіну за шафою в півметра від підлоги.
- Включаємо кнопку для перевірки наявності напруги.
Залишилося провести підключення посудомийної машини до електромережі. Саме час засунути наш прилад на місце.
Кріплення посудомийної машини у відсіку
Щоб посудомийна машина не їздила туди і сюди, мається на її корпусі кілька скоб з металу. На кожній одне-два вушка. Відсуває агрегат на місце. Регулюємо висоту ніжок так, щоб верх корпусу уперся в стільницю. Зверніть увагу, що не у всіх виробів допускається підлаштовувати задні ніжки. Ми вважаємо, що це тому, що суворе горизонтування не дуже важливо для приладу. Тим не менш беремо рівень і до тих пір регулюємо УСІ ніжки, поки не доб’ємося ідеального стану. Орієнтуємося на дно робочого відсіку. Доведеться засовувати і висувати виріб кілька разів, тому зверніть увагу, що до деяких посудомийних машин у комплекті йдуть спеціальни слайдери (це такі пластмасові насадки на ніжки, які запобігають дряпання поверхні.
На закінчення ввинчиваем шурупи в кріпильні скоби, і процес практично завершений. Залишилося перевірити виріб на працездатність і відсутність протікання.
Висновки
Ми переконалися, що підключення пральної машини і посудомийної машини йде по одному шляху. Суть в тому, що необхідно підвести електрику і забезпечити стикування з каналізацією і стояком. Зустрічаються моделі, які можуть набирати і гарячу і холодну воду. У такому разі процес йде тим же шляхом, але потрібно два трійника і два крани. Ці вироби стандартні та абсолютно однакові. Намагайтеся брати бронзу, вона довговічніша. Хоча сучасні пластикові крани теж викликають довіру. Але вони менш міцні.
Підключення настільної посудомийної машини може зажадати пари отворів у стільниці. Як їх робити, ми вже знаємо. Ціна питання з точки зору інструментарію навряд чи перевищить 100 рублів.
У деяких моделях посудомийних машин є цоколь. Його положення можна змінювати, щоб вирівняти з контуром кухонних меблів. Для цього цоколь знімається, і скоби під ним вигинаються потрібним чином. Ми не сказали самого головного – намагайтеся вибрати виріб в тон меблів.
І давайте пару слів обговоримо з приводу розмірів. Тут з пральними машинами буде невеликий розкид. Справа в тому, що моделей під мийку заввишки 67 см у посудомийного обладнання не буває. Найближчий розмір – 60 див. Такі називаються компактними. Крім того існую висоти:
Градируется і ширина. Ряд значень наступний — 80, 60, 45 – 50 см Глибина посудомийних машин зазвичай різниться в межах 45 – 60 див. На неї звертають мало уваги, але ми з читачем потрудимся вибрати таку, щоб зручно обладнання зручно встав на своє місце. Ніколи не розташовуйте агрегат впритул задньою гранню до стіни. Справа в тому, що всередині є насос, яким потрібно охолодження. Тим не менше тепла виріб виділяє не дуже багато, якщо порівнювати з іншою побутовою технікою.
Напевно, на сьогодні все. Хіба що можна ще захист від протікання зовнішню поставити, якщо на те буде потрібно. Але це вже зовсім інша історія.
