Зміст:
- Причини, по яким вибиває пробки
- Коротке замикання в ланцюзі: причини
- Вода від сусідів залила розетку
- Десь оплавилась ізоляція
- Десь згорів прилад
- Діти замкнули проводку
- Інші причини виходу пробок з ладу
- Несправність пробок та побутової техніки
Зазвичай, якщо постійно вибиває пробки, то залили сусіди. Рідко буває так, що дитина закоротил яку-небудь розетку. Але, загалом і в цілому, причина в тому, що де-то фаза проходить на землю. Строго кажучи, може бути в будь-якій гілці, і відшукати несправність простіше простого. Ми зараз розповімо, як це робиться. Трапляється і дещо інше в житті людей: припустимо, холодильник вибиває пробки. У цьому випадку може стати виною всьому асинхронний двигун компресора в поєднанні з неправильно вибраним автоматом захисту. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, чому вибиває пробки в квартирі.
Причини, по яким вибиває пробки
Фактичних причин, за якими в квартирі вибиває пробки, всього лише три:
Коротке замикання в ланцюзі: причини
Якщо постійно вибиває пробку автомат, перевірте наявність мокрих плям на стелі. Стара проводка зазвичай має порушену ізоляцію, тому через мокрий бетон йдуть витоки. У разі дрібних неполадок можуть, наприклад, почати блимати світлодіодні лампочки (освітлення на стелі), в більш важких ситуаціях перегорають запобіжники в щитку. До речі, подібні ситуації це ще одна причина встановити автоматичні вимикачі багаторазового дії. Фактично є шанс навіть при вимкненому обладнанні отримати собі коротке замикання, припустимо:
Вода від сусідів залила розетку
Вплив затоплення сусідів
Досить невеликої товщини вологого містка, щоб почав текти струм. Тут же посиплються іскри, хтось навіть побачить блакитне світіння, мови, схожі на блискавку. Така ситуація, по-перше, небезпечна, по-друге, веде до відключення світла. Якщо б стояв диференціальний автомат захисту, то він би відразу спрацював. У разі такої біди можна тільки відрубати електрика, поки що нікого не вбило, а потім потрібно терпляче чекати, поки волога висохне. (Див. також: Електричні запобіжники або пробки)
Зрозуміло, що сусідам потрібно сказати про те, що заливати недобре, але у деяких нагорі живуть такі сусіди «зі знайомствами» у всіх інстанціях, що їм хіба що кілок на голові стесати, тоді б тільки вийшов толк. Тому викликаються електрики, сантехніки, міліція (в разі погроз) – у будь-якому випадку спочатку потрібно зупинити воду. Поліція накаже відкрити двері порушників, сантехніки можуть знеструмити весь під’їзд, електрики допоможуть порадою. Потім слід довгий період сушіння. Найпростіше оцінити готовність проведення за допомогою зазначених вище світлодіодних ламп: коли є витік, світло буде моргати. Повна сушка може тривати кілька днів, а приємна новина в тому, що якщо ізоляція проводів не пошкоджена, то буде досить розібрати розетку, просушити феном або ветродувкой (під своїм наглядом, щоб уникнути пожежі або псування майна), а потім все зібрати назад.
Десь оплавилась ізоляція
Це самий найгірший варіант. Пробки і автомати захисту ставлять якраз для того, щоб уникнути таких ситуацій. За задумом температура ізоляції не повинна надмірно підніматися, ось чому такі аси, як А. Земсков рекомендують недовантажувати домашню мережу на 10-20% (в гіршому випадку). Тоді ми гарантовано не опинимося в тій ситуації, коли десь усередині стіни оплавився кабель і токонесущую жилу замкнуло на землю.
У цьому випадку електроживлення квартири вирубується, потім починається пошук проблемного місця. Якщо в щитку квартира розбита на лінії, то процес сильно спрощується. Потрібно просто вирубати кожен автомат, а потім фазу дзвонити на загальну шину нульового проводу: де пищить, там і спалило. Не забудьте перед процедурою вийняти всі штекери з розеток, а лампочки розжарення слід викрутити.
Підписані автомати захисту
Плюс такої ситуації в тому, що автомати захисту підписані (див. малюнок), а значить зрозуміло, де хоча б шукати треба. Чим більше гілок в квартирі, тим простіше локалізувати несправність. Тепер про те важкому випадку, коли пробки стоять. Кожна розетка звонится тестером (електрики немає, ясна річ), де пищить, в тій лінії і пробій.
Ліземо до розподільної коробки (у більшості круглий отвір під стелею) і відключаємо дроти. На всякий випадок дзвонимо (вимикачі вирубані) кожну пару, і якщо не пищить, то пробуємо подати енергію. Про ремонт проводки нижче, а поки побуде і так. Аналогічно можна тестувати освітлення через патрони: при вирубаних пробках і вимикачах ніде короткого замикання бути не повинно.
Десь згорів прилад
Таке буває, хоча й рідко, що замикання сталося всередині побутової техніки. Якщо мікрохвильовка вибиває пробки, відключіть її від ланцюга і спробуйте протестувати блок живлення. Простіше за все почати з вилки: 90%, що на вході стоїть конденсаторний фільтр для розв’язки по постійному струму. Починаємо дзвонити, і всюди має бути опір ізоляції (три клеми, фаза, нуль, земля). Цей факт очевидний, тому що корпус повинен бути ізольований від будь-якої іншої лінії, заздалегідь ж невідомо, на якому з двох штирів буде фаза. (Див. також: Як правильно зробити електропроводку в квартирі)
Якщо десь фіксується пробій, значить несправність знайдена, і вона всередині приладу. Важко знайти зараз обладнання без вхідного фільтра, тому ця догма виконується досить часто. Паяльники, настільні лампи, каміни мають опір від 30 до 500 Ом. Таке не повинно викликати спрацьовування захисту (струм до 7А).
Підключені в мережу електроприлади
Діти замкнули проводку
Рідко, але буває, що причиною всьому діти. Строго кажучи, при виникненні нештатної ситуації в першу чергу потрібно перевірити саме їх, що роблять, де знаходяться. У другу чергу досліджується дитяча. За правилами розетки там повинні бути зі шторками. Тому легко помітити будь-які неполадки. Дивимося, не наважився хтось пограти з мережами електропостачання. Бути може, причини того, чому вибиває пробки при включенні, криються саме в цьому місці.
Інші причини виходу пробок з ладу
- Старт двигунів
Це є частою причиною вибивання надто чутливих автоматів. В основному це класи розмикачів А і В. При старті більшості двигунів струм споживання значно перевищує номінальний. Різниця може досягати 7 разів. І якщо потужне обладнання, наприклад, верстат із споживанням під 5 кВт, то напевно це може викликати спрацьовування захисту.
Пробки ж такий прилад вибивати не має. З тієї простої причини, що в цьому випадку струм дуги набагато вище (зазвичай вимірюється сотнями ампер). І якщо вибиває пробку лічильника (з плавкою вставкою), то навряд чи причина в цьому. Можна порекомендувати у цю ж розетку включити щось інше, і подивитися, що станеться те ж саме.
- Завищена навантаження
Вибило Пробки із-за того, що навантаження занадто велика. Якщо подивитеся на поставлені будівельниками автомати, то побачите, що їх номінал зазвичай не перевищує 16А. Це означає, що навантаження на одну пробку може становити, наприклад, 2,5 кВт, а при довготривалому перевищенні цього значення можливі відключення. Більшість сучасних пристроїв відрубує харчування через пару годин при перевищенні номіналу приблизно на 15%.
Згоріла розетка
Висновки робіть самі або ставте інше захисне обладнання. Наприклад, сьогодні можна придбати лічильник з реле захисту від перевантаження, і якщо світло в залі не так важливий, а водонагрівач може почекати, то логічно цю гілку посадити на відповідну клему, і вона буде вирубуватися всякий раз, коли потужність перевищить номінал. Зате «важливі» прилади продовжать працювати. У загальному і цілому потрібно намагатися потужних споживачів розбити на рівні групи, щоб на кожну гілку споживання припадало приблизно однакове. Цим забезпечується деяка захист від можливої перевантаження. А в майбутньому можна включати обладнання з розумом: якщо при включенні пральної машини вибиває пробки, спробуйте використовувати розетку з іншої гілки, де в даний момент немає споживання. Але що стосується саме цього приладу, то справа, швидше за все, в тому, що згорів ТЕН, рідше замикає обмотки на двигуні. І зовсім нечасто причиною такої поведінки пральної машини може стати електронний блок.
Несправність пробок та побутової техніки
Автомати захисту зазвичай ніяк не можна перевірити. У них немає тестової кнопки, а в замкнутому стані тестер дає нульовий опір. Зразок справний з вигляду автомат захисту на перевірку може виявитися абсолютно непридатним. Однополюсної можна перевірити тут же: знімаємо його з щитка і заводимо через подовжувач на яку розетку в будинку. Включаємо, припустимо, паяльник або настільну лампу, дивимося, вибиває чи (другий автомат на щитку завідомо справний). Якщо вилітає важіль, то швидше за все перед нами зламаний прилад. Потрібно просто купити новий, розраховуючи на той самий номінальний струм, а також кількість полюсів (у звичайному випадку рветься тільки фаза, а один полюс).
Намагайтеся брати точно такий же автомат. Якщо чайник вибиває пробки, не потрібно думати, що буде достатньо збільшити номінальний струм. У цьому випадку може оплавитися ізоляція, і ми отримаємо найгірший випадок, про який говорилося вище. Якщо чайник веде себе неадекватно, потрібно взяти в руки тестер. Опір такого приладу змінному струму становить близько 30 Ом, але для тестера (де допоміжне напруга постійне) цифра може бути інша (трохи нижче). Головне, щоб не спостерігалося короткого замикання.
Перед тим, як дзвонити електрочайник, потрібно висмикнути його штекер з розетки, а вимикач натиснути. Воду краще вилити. Дзвонимо опір між штирями вилки. Якщо виходить дуже багато, перещелкиваем вимикач, часто проблема саме в ньому. Коли помічено, що опір падає до нуля, це ще не означає, що згоріла саме спіраль. Всередині часто стоїть світлодіод підсвічування, струм якого обмежується резистором. Це опір часто чорного кольору, тому продзвонити його не буде зайвим, але для цього вже потрібно розбирати корпус, що прямо до теми сьогоднішньої розмови вже не належить.
Часто пральна машина вибиває пробки з тієї причини, що прогорів ТЕН. Зверніть увагу, що це тільки в тому випадку, коли є заземлення в розетці, або ж працює дренажна помпа. У першому випадку все зрозуміло: пробило оболонку з міді (сталі), фаза вийшла на корпус і заземлилась. У другому випадку 220 В будуть чекати своєї години, тому що прямих шляхів немає. За цей час, наприклад, може вдарити кого-небудь з мешканців, і тоді буде зрозуміло, чому вибило пробки і не включається. Але як тільки запрацює дренажна помпа, утворюється місток, що веде в каналізацію, через який напевно йтиме струм. Останнє і стане причиною.
Що робити в цьому випадку? Міняти ТЕН і дякувати Богові, що так легко відбулися. Перед тим, як включити новий нагрівач, перевірте його за загальними правилами на опір ізоляції (повинно бути не менше 20 МОм). У більшості випадків для цього знадобиться зовнішня установка (стандартний 500-вольтовий вимірювач ізоляції). Інших методів немає, але в крайньому випадку можна поставити максимальну шкалу вимірювання опору на тестері і переконатися, що показує максимум. Цього буде достатньо, щоб уникнути нещасних випадків, наприклад, при опорі ізоляції 20 кОм утворюється струм всього лише 11 мА.
Праска вибиває пробки в тому випадку, коли всередину потрапила вода. Не варто поспішати розбирати цей прилад, замість цього можна попередньо злити запас резервуара, після чого висушити, як слід. Потім слід прозвонка з боку вилки, якщо обрив, спробуйте повертати регулятор температури. Опір праски також коливається в районі від 30 до 60 Ом. Ми віримо, що читачі тепер знають, що робити, якщо вибило пробки в квартирі. Але головне – мати про запас нові. Тому що причиною може стати необережне поводження з електричними приладами. І начебто знаєш, чому вибило пробки, і шкода – а нових може не виявитися.
Ще одна причина ставити автомати захисту. У цьому випадку можна експериментувати, скільки завгодно, а ціна помилки не настільки велика.