Я з самого дитинства всією душею люблю російську лазню, вважаю себе дуже витривалим завзятим банщиком. Зазвичай я ходив в громадські лазні, але потім замовив собі приватну лазню «під ключ». Підсумок мене зовсім не порадував, режим лазні був зовсім не той, якого я очікував, довелося своїми руками переробляти твір горе-майстрів в нормальну баню «по розуму».
Так виглядала лазня до переробки
Інформацію про роботи я брав з форумів, якісь ідеї доопрацьовував самостійно. На вивчення матеріалу у мене пішло більше року. Щодня я переглядав багато інформації, звертав увагу на чужі помилки, відзначав їх для себе, щоб не повторити в своїй лазні. Мені потрібна була лазня без щілин, перекосів, гнильного душка, тобто місце, де приємно паритися і взимку, і влітку. І такого результату я домігся. В побудовану баню я ходжу вже більше двох років, тепер хочу поділитися своїм досвідом з усіма.
Лазня з іншого боку
Отже, до переробки лазня була з наступними параметрами:
- мелкозаглубленний фундамент стрічковий, глибина 40 см;
- струганий брус не перерізом 15х15 см;
- габарити парної 2,4х2,5х2,15 м.
У парній стояла піч «Везувій 22ВК» з баком «самоварного типу», стіна була частково захищена цегельним екраном.
Інтер’єр лазні до переробки. Двері в парну з кімнати відпочинку, в останній постійно була висока вологість
Головними помилками будівельників були:
- відсутність вентиляційної системи;
- стіни були оббиті фольгованим пінофолом, який витримує максимум 70 градусів, стики скотчем проклеєні не були. Після експлуатації лазні пенофол «зіщулився»;
- був неправильно виконаний пиріг стін зсередини і зовні. Вагонка і дошки розсохлися, з’явилися величезні щілини;
Щілини між дошками розсохлися
- повністю був зіпсований дерев’яну підлогу, для його відновлення потрібно було виконувати циклювання.
Я переробляв баню повністю, але в цьому оповіданні особливу увагу приділю підлозі.
Зміст матеріалу
- 1 Демонтажні роботи
- 2 Підготовка до роботи
- 2.1 Про каналізацію та водогін
- 3 Фундамент для печі
- 4 Пиріг підлоги
- 4.1 Етап перший
- 4.2 Етап другий
- 4.3 Етап третій
- 4.4 Етап четвертий
- 4.5 п’ятий Етап
- 4.6 Етап шостий
- 4.7 Етап сьомий. Ряд проміжних робіт до укладання плитки на підлогу
- 4.8 восьмий Етап. Безпосередньо укладання керамограніта
Демонтажні роботи
Хочу сказати, що демонтажними роботами я займався в поодинці. Самостійно видирав кожен цвях, дошки акуратно складав на горищі.
Дошки на горищі
Демонтував піч, виявилося, що чорні саморізи встигли згнити, а жовті зовсім не видозмінилися.
В процесі демонтажу підлог сильно обурювався. Привід був наступний: будівельники прикріпили статеві дошки прямо до стін лазні, ніякого вентиляційного зазору будівельники не залишили. Нижній вінець був закритий смугою руберойду, який там не тільки недоречним, але і така псевдо ізоляція (конденсат буквально стікав струменями) призвела до підгнивання перших трьох вінців зрубу, а також появи білої плісняви.
Підгнивша деревина
Продухи в фундаменті облаштовані по всьому периметру, проте в одній частині лазні виявилися відвологлі дошки чорнового настилу.
Пиріг підлоги включав в себе наступні шари:
- безпосередньо дошки чорнового настилу;
- ізоляція (картон з бітумним просоченням);
- теплоізолятор товщиною 5 см;
- ще один шар пергаміну;
- дошки чистового статі.
Схема розташування профілів і укладання керамограніта
Далі я розібрав обшивку стін, тільки над кімнатою відпочинку залишив стелю.
Процес демонтажу підлоги
Підготовка до роботи
Замість дерев’яної підлоги я запланував зробити багатошарову стяжку з бетону по грунту, окремо спорудити надійний пічне підстава, прокласти комунікації. Стяжку я робив по всій площі лазні, в кімнаті відпочинку поверх бетонної підлоги настилал потім дерев’яний, а в інших приміщеннях виклав кахельну плитку.
На жаль потужності електрики у мене ледве вистачає на житловий будинок, тому тепла підлога облаштувати не вийде, хоча він був би не зайвим.
Про каналізацію та водогін
Водопровідну трубу до лазні вже підвели. Її заклали на глибині ста тридцяти сантиметрів. На виході трубу я доповнив саморегулівним гріючою кабелем, щоб не промерзають взимку.
Системою утилізації стоків займався самостійно. В якості точки скидання вибрав більшу герметичну бочку з пластику. Вкопав її близько лазні, на бочці під’єднав каналізаційну трубу. Ця труба прокладена під ухилом в траншеї на піщаній подушці і з’єднує внутрішню каналізацію лазні з бочкою. З самого резервуара накопичилися стоки відкачуються насосом у міську каналізацію.
Особливо хочу відзначити трапи для лазні (в парну і мийну), які я вибрав. Вдалося знайти досить рідкісні моделі трапів з регулюванням по висоті до 15 см і сухим гідрозатворів. Форму вибрав квадратну, щоб зручніше було різати плитку. До речі, після експлуатації виявилося, що в цих трапах все одно залишається близько 3-5 мм води.
Фундамент для печі
Під піч я облаштовував окремий фундамент (за габаритами підставу на кілька сантиметрів більше самої печі, як цього вимагають будівельні норми).
Для початку викопав котлован квадратної форми, стінки котловану зміцнив опалубкою. З арматури діаметром 10 мм зробив армуючий каркас і встановив його в котлован, стінки якого зміцнив опалубкою з старих дощок.
На дно котловану я підсипав щебінь і пісок, утрамбовал, після чого заливав самостійно приготований бетон. Бетон заливав до лінії чистового статі, відразу після заливки вирівнював його правилом.
Гідроізоляцію, а саме кілька шарів руберойду, укладав, коли вже грунтовно застиг залитий бетон. Поверх руберойду, як видно на фото, я виклав три суцільних ряди цегли (розчин для першого ряду не використовував). Цеглу укладав за всіма правилами, з перев’язкою.
Пиріг підлоги
Я довго вивчав різні схеми, порівнював матеріали, в результаті звернувся в офіс компанії «Техноніколь», де отримав детальну консультацію по облаштуванню підлоги. Як мені пояснили, на сайтах зображені помилкові схеми, і слідувати їм не можна.
В результаті довгих переговорів стало очевидно, що правильний пиріг підлоги по грунту складається з наступних шарів:
- пісок і щебінь, шар – подушка;
- бетонна стяжка без армування, товщина від 2 до 3 см;
- плівка «Ізоспан D»;
- пінополістирол екструдований;
- ще один шар «Ізоспан D»;
- бетонна стяжка з армуванням, товщина 8-10 див.
Схема стяжки по ґрунту
Етап перший
Спочатку я зняв шар грунту, вирівняв його, після чого розрізав листи 30-мілімітрового ЕППС, щоб зробити деформаційні шви. На фото видно, що шов прокладений по периметру приміщення і навколо фундаменту для печі.
Знятий шар ґрунту, встановлені компенсаційні шви
На цьому ж етапі прокладалися каналізаційні труби, вся внутрішня розводка.
Другий етап
На підлогу був засипаний шар щебеню і піску, подушка утрамбована.
Піщана подушка
Етап третій
На утрамбований подушку заливав бетонну стяжку, вирівнював її правилом. Для відбиття рівня зручно використовувати лазерний нівелір.
Залитий перший шар бетону
Етап четвертий
На висохлу стяжку я настилал «Ізоспан». Полотна укладав з нахлестом один на одного і на компенсаційний шов. Плівку добре зафіксував клейкою стрічкою по краях і на стиках.
Настил ізоляції
П’ятий етап
На «Ізоспан» я укладав листи пінополістиролу (виробник «Техноніколь»). ЕППС я придбав товщиною 100 мм, хоча, думаю, що вистачило б і 60 мм.
Укладання ЕППС
Плити укладав без будь-якого скріплення, але щільно. По краях приміщення довелося зробити підрізування.
ЕППС накрив ще одним шаром «Изоспана», знову зафіксував всі стики клейкою стрічкою.
Пінополістирол закритий «Изоспаном»
Етап шостий
Далі заливав армовану стяжку товщиною 10 див.
Армована стяжка залита. Краї компенсаційних швів підрізані
Сьомий етап. Ряд проміжних робіт до укладання плитки на підлогу
Коли стяжка застигла, я займався установкою і обкладкою печі цеглою. Зробила систему конвекційних дверцят. Заодно переглянув помилки, які були допущені при першій установці і усунув їх, що призвело згодом до поліпшення мікроклімату в парній, хоча залишилися і недоліки: близько підлоги повітря занадто слабо прогрівався, але з цим я буду боротися, удосконалюючи вентиляційну систему.
Процес обкладання цеглою печі
Піч облицьована
Перед подальшими роботами по чистовій обробці підлоги я займався стінами. Робив каркасні перегородки, оббивав їх вагонкою, встановив вентиляційний короб і т. д.
До речі, мені хотілося максимально захистити деревину нижніх вінців від гнилі. У підсумку я придумав схему. Брус я закрию дошкою з ялини зроблю просочення «Суписауной» в два шари. Поверх дошки буде імітація бруса з модрини (ця деревина найкраще перенось високу вологість), товщина 20 мм, просочення тим же складом. До імітації бруса я закріплю стикувальні пластикові профілі для керамограніта, далі викладу саму плитку.
Знизу я застосував пластиковий F-профіль. У нього вертикально встановлюється керамограніт. Щоб плитка не впала, зверху її фіксував пластиковим H-профілем (одну ніжку профілю відпиляв, а другу пристрілював до стіни степлером). Стики, звичайно, важливо обробити герметиком. А щоб не затікала вода, поверх H-профілю приладнав плінтус.
Таким чином, в результаті виходить конструкція, яка захищає нижню частину стіни від вологи, але при цьому дуже легко розбирається. Можна в будь-який час перевіряти стан деревини, а при необхідності швидко виконувати заміну.
Восьмий етап. Безпосередньо укладання керамограніта
Спочатку я обробив деревину нижніх вінців «Текстуролом-М», потім встановив дошки з модрини.
По периметру приміщення закріпив пластикові профілі і вставив в пази керамограніт. На підлогу плитку укладав, починаючи з кута, використовував вологостійкий клей.
Електричний плиткоріз
На фото видно профіль і покладену плитку
Укладання керамограніта
Бортик з керамограніту
Плитка навколо зливного трапа
В кутку парній у мене зливний трап, тому одну плитку я розрізав, що добре видно на фото. Укладання проводив за звичайною технологією – наносив клей зубчастим шпателем на підлогу і на саму плитку (попередньо вимочену у воді), простукивал киянкою, вставляв хрестики, щоб шви були однаковими.
У мийній стіни закриті полікарбонатом
Коли поклав плитку й клей підсох, я промазав пластиковий профіль герметиком, зробив затірку швів плитки, закріпив плінтус. На кладку керамограніта пішло близько півгодини.
Окремо хочу згадати про кладці плитки біля печі. З вулиці у напрямку до печі я виклав цегляні короба, куди будуть покладені повітроводи.
Безпосередньо перед топковими дверцятами цегляний короб буде встановлена металева решітка (закривається за принципом жалюзі), а сам покладений повітропровід закритий листами шиферу (звичайно, плоского). Поверх шиферу цей «подіум» буде облицьований керамогранітом.
Укладений керамограніт і встановлена решітка
Праворуч шибер на вентканалах (підлозі)
На фото видно, що в результаті вийшла сходинка, але так як у кімнаті відпочинку буде настелено дерев’яну підлогу, то вона повністю зникне.
Дерев’яний настил в парній
На готові підлоги в мийної я настелил спінені килимки, такі використовують у ванних кімнатах. Приймати душ стало значно комфортніше, все ж керамограніт – холодний матеріал, наступати на нього голими ногами не надто приємно.
Банщик аматор Володимир, місто Сергієв Посад.
