Зміст: [сховати]
- Застосовувані інструменти
- Конструкція обрешітки і кріплення сайдинга
- Забезпечення температурних зазорів
- Установка стартового профілю і відливу
- Обшивка цоколя
- Кріплення деталей фасаду
Матеріал сайдинга схильний температурного розширення, тому кріпити сайдинг треба з зазорами. Виробники сайдінга вінілового також враховують цей фактор, це видно за розміром і формою кріпильних отворів по конструкції замків. Розмір переміщення залежить від довжини панелі.
Панелі сайдинга потрібно кріпити до каркаса за допомогою самонарізних гвинтів або цвяхів.
Переміщення залежить від змін температури, тому початкова температура при монтажі важлива. Повинна бути забезпечена свобода переміщення панелей, яка йде постійно. Капелюшки кріплення повинні бути великими, не менше 8 мм в діаметрі, інакше панель при русі може впасти з кріплення. Якщо панель в замку затиснути наглухо, то відбудеться її деформація, вона може пожолобитися.
Застосовувані інструменти
Для роботи знадобляться наступні інструменти:
Схема необхідних елементів для установки вінілового сайдинга.
- ножиці по металу;
- ножівка по металу або дискова пила (болгарка);
- шуруповерт (бажано акумуляторний);
- молоток;
- косинець, м металевий, рулетка;
- будівельний рівень;
- сходи або лісу;
- пуансон;
- перфоратор;
- інструмент для демонтажу сайдинга.
Повернутися до змісту
Конструкція обрешітки і кріплення сайдинга
Кріпити сайдинг треба на обрешітку, яка може бути дерев’яною або металевою. Можна використовувати стандартний металевий профіль, на який кріплять регипс. Дерев’яна обрешітка повинна бути добре просушена. Викривлення решетування призводить до того, що замки сайдинга місцями пережимаються, і вільного переміщення панелей не відбувається. Окремі панелі можуть вийти з замків, фасад стає вразливим для опадів, паралельність панелей порушується. Кріпити сайдинг можна саморізами для металу (у разі металевої обрешітки) або цвяхами або скобами до дерева. Можна кріпити планки шурупами для дерева.
Цвях повинен входити в дерев’яний брусок обрешітки мінімум на 3,5 см, застосовуються нержавіючі цвяхи діаметром 3 мм Скоби застосовуються такі, щоб вони входили в дерево на 20 мм, скоба не повинна заважати руху панелі. Кріплення повинен знаходитися в центрі кріпильного отвору. Правильно кріпити сайдинг необхідно з кроком 40 – 45 см, що забезпечується кроком обрешітки. Вертикальний сайдинг рекомендується кріпити за кроком 30 див. Щільно притискати капелюшок до панелі не можна, треба залишати зазор для свободи переміщення панелі не менше 1-1,5 мм (те ж – для скоб). Вбивати кріплення через панель заборонено.
Монтаж вінілового сайдинга.
При необхідності закріпити панель додатково слід пробити перфоратором відповідний отвір або розширити існуюче. Перешкоджають переміщенню косо вбиті цвяхи. Певний навик для монтажу сайдинга без помилок обов’язково потрібно, тому початківці майстра можуть користуватися шурупами замість цвяхів. Неправильно угвинчений шуруп можна вигвинтити на один виток різьби і послабити з’єднання. Краще користуватися спеціальними нейлоновими шайбами при кріпленні панелей, це забезпечить опірність фасаду сильного вітру. Особливо це актуально для каркасного будинку, його не буде продувати. Прийнято дотримуватися технологічне правило – спочатку горизонтальна панель кріпиться в середині. Вертикальні панелі спочатку кріпляться вгорі.
Повернутися до змісту
Забезпечення температурних зазорів
Панелі не повинні упиратися в пази приймаючих профілів, тому їх нарізають з урахуванням температурного зазору.
Відповідно, зазор панелі, яка встановлюється від кута до кута, буде подвійною. Те ж саме – від кута до стикувальної планки. Розмір температурного зазору необхідно розраховувати, виходячи з зовнішньої температури, при якій проводиться робота по монтажу. Слід брати до уваги довжину панелі. Сайдинг не встановлюють при дуже низьких температурах (нижче -10°С). Крім того, на морозі сайдинг стає крихким. Зразкове подовження кожного метра сайдинга буде 0,5 мм при збільшенні температури на 10 градусів. Більш точно температурні зазори розраховуються за таблицями, які можна знайти у постачальників або продавців сайдинга, це пов’язано зі специфікою конкретного матеріалу.
Схема структури вінілового сайдинга.
В інструкціях постачальників зазначаються температурні зазори для характерних вузлів фасаду і розмір напуску при стыковках панелей. Нахлест панелей повинен бути 25 мм. Шов не герметизують. При нахльостуванні цвяхові планки підрізають, щоб вони не заважали вільному руху панелей. Перетин панелей можна зробити встик. Необхідно забезпечити температурний зазор, при цьому цвяхові планки підрізають. Під віконними прорізами і над прорізами нахлест панелей не роблять. Нахлест над нахлестом можна робити тільки на двох рядах панелях поспіль. При влаштуванні нахлестів стики панелей не повинні бути помітні, тому слід керуватися тими ж правилами, які застосовують при наклейці шпалер. Температурні зазори робляться обов’язково при закріпленні на фасаді жолобів і різних аксесуарів. Особлива увага приділяється встановленню першої панелі, щоб дефект її встановлення не повторювався у наступних рядах.
Повернутися до змісту
Установка стартового профілю і відливу
Стартову панель необхідно встановлювати обов’язково, оскільки вона відповідає за жорсткість всій площині облицювання. Жорсткість повинна створюватися латами, але решетування йде паралельними рядами, вона не жорстка. При з’єднанні кінців паралельних планок жорсткими смугами створюється фігура з кутами 90°, всередині якої стабільно працюють планки зашиття. Ту ж саму роль відіграє кінцевий металевий UD-профіль, застосовуваний при зашивці стін регипсом. Якщо не прибивати кінцеву фірмову планку, треба використовувати інші жорсткі конструкції, наприклад, перфоровану металеву смугу або куточок. Фінішна планка аналогічно посилює останню планку зашиття.
x
При відсутності жорсткості зашиття фасад працює неправильно, обов’язково буде жолоблення панелей, затиск замків і навіть тріщини панелей. Дефекти будуть не тільки видно, а й чути. При великих зусиллях переміщень фасад буде видавати різні неприємні звуки. Щоб усунути дефекти фасаду, знадобиться спеціальний інструмент, за допомогою якого можна вивести панель з дефектом із замку і замінити на іншу. Є безліч способів ремонту сайдингового фасаду, але краще уникати порушень технології кріплення.
Повернутися до змісту
Обшивка цоколя
Якщо будинок має западаючий цоколь чи цоколь зі стіною йдуть в одній площині, то слід починати монтаж зі спеціальною стартової планки. Виступаючий цоколь вимагає установки під стартовою планкою спеціального відливу, по якому стікатиме дощова вода. Відлив являє собою кутовий вініловий профіль.
x
Відлив встановлюють, починаючи з кутів. Технологія установки відливу передбачає спочатку обробку кута, для цього відрізають від планки відливу відрізок довжиною приблизно півметра і формують з нього кутовий елемент зовнішнього або внутрішнього кута. Для цього вирізують куточок, щоб планка стала кутовий. Стик на розі необхідно герметизувати силіконом. Подовження кутового елемента невелике, тому клейове з’єднання витримає. Верхній обріз цоколя потрібно попередньо вирівняти по горизонталі. Планки відливу стикуються внапуск. Під відливом встановлюється жорстка рейка на всю довжину цоколя, від кута до кута.
Далі монтується стартова панель. Вона буде повністю прихована подальшої планкою. Фірмова стартова панель з початковою панеллю з’єднується в замок. Перш ніж закріпити стартовий профіль, робиться розмітка кутових (приймаючих) профілів фасаду і профілів J, якщо вони будуть на фасаді (їх можна використовувати при формуванні внутрішнього кута). Стартова планка встановлюється з температурним зазором від відповідних розміток. Якщо на фасаді є J-профіль, то від кута треба відступити 46 мм. Верхній край панелі поєднується з горизонтальною лінією, “відбитою” на фасаді. При западающем або “рівному” цоколі можна трохи опустити планку на цоколь, прикрити цоколь на пару сантиметрів. Кожну закріплену панель треба посувати, переконатися, що вона ходить вільно.
x
http://youtu.be/xNyS3w0eAQ4
Повернутися до змісту
Кріплення деталей фасаду
Для оформлення кутів застосовуються спеціальні кутові панелі. Кріпити кутові панелі треба так, щоб вони висіли на кріпленні. Перший цвях забивається в саме верхнє отвір, впритул до його верхнього краю. Решті кріплення встановлюється за центрами отворів, крок кріплення 20-25 мм. Якщо необхідно з’єднати кутові панелі, то їх з’єднують внахлест, щоб вода не потрапляла в стик. Кутові панелі встановлюються до монтажу панелей сайдинга, відразу після установки стартового профілю.
Інструкція з кріплення сайдинга.
Для підшивки звисів даху і фронтонів застосовуються софіти, які добре вентилюють дах, так як мають перфорацію. Софіти встановлюються до установки останнього ряду сайдинга. При свесах даху більше 60 см потрібна решетування звисів, софіти кріпляться до неї. При менших свесах потрібні планки рами. Софіти кріпляться через 30 див. Використовується профіль J, який кріпиться до нижньої частини рами. Різні варіанти конструкцій звисів можна подивитися в інструкціях постачальників сайдинга.
Окантовкою дверних і віконних прорізів треба займатися безпосередньо після установки кутів. При обробці вікон використовуються спеціальні профілі: білявіконна планка, планка-наличник і навісна планка (відлив). Матеріал для обрамлень вікон використовується різний в залежності від глибини розташування вікон і дверей в отворах. Спеціально для російського ринку поставляється білявіконна планка, яка закриває укоси. За нормами установки пластикових вікон рами монтуються на глибині однієї третини товщини стіни. Якщо, всупереч звичаю, відкоси неглибокі, то використовується кутовий профіль. Білявіконна планка використовується при глибині укосів до 170 см. При використанні білявіконною планки обов’язково встановлюється фінішна планка. Якщо укоси глибокі і білявіконний профіль їх не закриває, то потрібно встановлення відливу (навісний планки).
x
Глибокі укоси роблять як звичайні стіни, використовується стартовий профіль і звичайна рядова дошка. Замість звичайної дошки можна ставити утеплені сендвіч-панелі. Кріпити укоси можна не тільки за допомогою фінішних профілів, різних профілів з замками, а також на монтажну піну і клей. На піну обов’язково ставиться відлив вікна. Якщо на піну ставляться панелі, то до затвердіння піни вони закріплюються розпірками. При будь-якому способі обрамлення вікон передбачається використання приймаючого J-профілю, в який заводяться горизонтальні панелі, він буде використовуватися в якості наличника.