Ворота з профнастилу
Сьогоднішнє багатство асортименту будівельних матеріалів, придатних для виготовлення огорож, заборів та воріт, може поставити в глухий кут будь-якого індивідуального забудовника. Але найкращим варіантом буде зробити паркан і ворота з профнастилу своїми руками. Хоча, якщо бути абсолютно точним, то профнастил буде використаний тільки як обшивка каркаса стулок воріт. Профнастил або профільний лист — це обов’язково оцинкований, що має особливу ребристу форму аркуш, яка надає йому жорсткість при згинанні поперек ребра. Ці листи випускають як просто оцинкованими, так і покриті полімерним матеріалом, що рятує господаря від необхідності фарбувати ворота і паркан після побудови та під час їх експлуатації.
Якщо в сім’ї є машина, а зараз вона є практично у всіх, виникає необхідність влаштувати у паркані хвіртку набагато більших розмірів, як-то не хочеться залишати свого коня без нагляду. А якщо у дворі є ще й індивідуальне стійло для нього, і там доведеться робити пристрій для замикання. Пристрій це відомо всім давно, і називається воно ворота.
Ворота ці повинні складатися з двох половинок і розчинятися на обидві сторони. Саме тому вони і називаються «розпашні ворота». Логіка пристрої двох стулок замість однієї проста і зрозуміла – чим вже буде полотно дверей або воріт, тим менше навантаження на петлі та їх взагалі легше відкривати. Для індивідуального забудовника, зацікавленого в тому, щоб все, що можливо, зробити своїми руками, немає необхідності робити величезні ворота, в які може проїхати кар’єрний вантажівка. Для проїзду машини, навіть вантажний, досить ширини воріт 4 метри, а висоти 2-2.5 метра. Саме такий розмір дозволяє при самостійному будівництві воріт обійтися своїми силами в усьому, в крайньому випадку залучити сусіда.
На маленьких садових ділянках робити окремо хвіртку і ворота як-то нерозумно, на подібний альянс піде метрів шість – сім, а у дачника і так кожен сантиметр на рахунку. В цьому випадку набагато краще, якщо хвіртка і ворота об’єднані в одне ціле.
Встановлення стовпів
Підготовка ям під стовпи
Почати треба з пристрою комірних стовпів. Варіантів тут кілька – дерев’яний брус, перетином не менше 150 міліметрів на 150 міліметрів, незбиране кругла колода діаметром сантиметрів двадцять у комля і залізний прокат – швеллерная балка товщиною 14-16 міліметрів. Наведені варіанти це те саме, що під силу підняти одному–двом мужикам без застосування кранового обладнання.
Глибина ям під воротні стовпи повинна бути дорівнює третині висоти надземної частини. Надземна частина стовпа повинна бути на 50 сантиметрів вище, ніж саме полотно стулок. Це робиться з того розрахунку, щоб нижній край воріт був піднятий над землею на 20-30 сантиметрів, і трохи залишилося зверху. Під стовпи з дерева яма повинна бути трохи ширше, ніж сам стовп, щоб непорушений шар грунту краще тримав. Таку яму найкраще робити приставкою до трактора – «вертушкою» або ручним садовим буром.
На дно ями насипають трохи гравію і ретельно його утрамбовують, після цього туди треба налити деяка кількість будівельного бітуму або гудрону. Весь стовп, а особливо та його частина, що буде на рівні землі, треба обробити водорозчинними антисептиками. Нижню частину можна обпалити на вогні і загорнути в руберойд, після чого паяльною лампою прогріти лист руберойду, щоб він приварився до дерева. А можна обробити гарячим бітумом.
У круглому колоді треба вибрати паз–чверть, для щільного прилягання стулки воріт. Після цього стовп встановлюють у яму і, постійно контролюючи його вертикальність, підсипають дрібним гравієм, безперервно трамбуючи його. Після установки стовп повинен вистоятися дня два, перед тим як на нього навішають стулки воріт. Для стовпа з швелера треба копати яму метр на метр, засипати її дно гравієм, утрамбувати і залити туди бетонний розчин. В якості наповнювача замість щебеню або гравію можна використовувати навіть бій цегли.
До повного застигання розчину може пройти місяць, весь цей час треба утримувати стовп суворо вертикально. Для прискорення і додання стовпа з швелера додаткової стійкості, до його нижній частині можна приварити квадрат зі сталевого листа товщиною не менше 3 міліметрів, розміром 50 на 50 сантиметрів. Стулки воріт можна вішати, коли швелер відчутно міцно тримається, особливо якщо його верхні кінці з’єднані один з одним. Швелер повинен бути повернутий плоскою стороною всередину воріт.
Визначаємося з матеріалами для воріт
Установка і заливка стовпів під ворота
Насамперед, варто визначитися який профільний лист варто використовувати для пристрою воріт. Всі профільні листи поділяються на три групи: З, НС та Н. «З»- це стінові профільні листи, на виготовлення яких йде оцинкований лист малої товщини і з невисокою висотою ребра, він легкий і досить міцний. Саме аркуш цієї марки найбільш придатний для самостійної побудови воріт.
Далі йдуть профільні листи марки «НР», це листи з більшою висотою хвилі, більшою товщиною листа. Вони більш важкі і міцні, буква Н в марці позначає «несучі». І, нарешті, марка «Н» – «несучі». Це важкі профільні листи для виготовлення залізних ангарів і пристрою покрівель великої площі. Вони надзвичайно важкі і надто міцні, використання профільних листів такої марки для воріт на дачі або в гаражі, просто недоцільно. Для виготовлення воріт в особистому господарстві власними силами підходять такі види профільного листа:
Варто зауважити, щоб уникнути операції різання профільного листа на своїй ділянці, потрібно одразу замовити всю партію профнастилу для забору і для стулок воріт того розміру, який вам потрібен. Саме на стаціонарному обладнанні профільні листи ріжуться найбільш точно і з найменшими пошкодженнями.
Після того, як ми визначилися який профільний лист буде використано для обшивки каркаса, варто подумати про те, як цей каркас робити. Варіантів тут два – дерев’яні бруси і залізний прокат. Краще використовувати металеву раму для воріт. Для цього є ряд причин.
Перша – дерево, що знаходиться на вулиці, треба дуже добре захистити від гниття, а місця контакту його з металевою поверхнею профільного листа особливо. Друга – будь-яка металева деталь кріплення, зрештою, розбиває дерево і кріплення слабшає. Дерево варто використовувати при наявності хорошого бруса, без сучків і ознак загнивання і при стійкому неприйняття роботи з залізом – зварювання, свердління та різання. Дерев’яний брус для розпашних воріт краще всього брати перетином 10 на 10 сантиметрів, це самий оптимальний по міцності і вагою варіант.
Відмінно буде, якщо він перед збиранням рами воріт пролежав рік–другий в сараї під дахом. Для залізної рами воріт найкраще використовувати профільовану трубу, квадратного або прямокутного перерізу, наприклад 40 на 20 міліметрів, з товщиною стінки 2 мм. Такі розміри оптимальні для міцності і невеликої ваги.
Складання рами воріт
Виготовлення рами
Щоб зібрати раму воріт, потрібно використовувати рівну площадку, достатню для розміщення однієї стулки. Найкраще підійде місце прямо на місці в’їзду. На землі розмічається прямокутник розміром стулки. Для цього використовується прийом трьох чисел 3, 4, 5. Забиваєте кілочок у вершину першого кута, з допомогою обрізної дошки або шнура размечаете першу лінію. Відзначаєте на ній 3 частини. Неважливо якого розміру. Наприклад, по 30 сантиметрів.
Після цього від вбити кілочки проводите ще одну лінію, приблизно під прямим кутом. На ній відзначаєте вже 4 частини. Поєднуєте ці позначки на лініях. Якщо відстань між ними 5 частин – кут прямий. Таким чином размечаете весь прямокутник рами за тими розмірами, які вам необхідні. Після цього збирається рама.
Дерев’яні бруси запиливаются для з’єднаннях на кутах «в полдерева». Після цього кути з’єднують двома дерев’яними шкантами, забивши їх в просвердлені отвори. Для додання жорсткості кутку, на нього прикручуються шурупами залізні кутники з довжиною сторони не менше 30 сантиметрів. В одну сторону кутника повинно бути закручена не менше трьох шурупів.
При використанні досить потужного шуруповерта та шурупів з шестигранною головкою і кінчиком у вигляді свердла, можливо і не знадобиться свердлити отвори попередньо. Але краще перестрахуватися і зробити їх заздалегідь. По довгій стороні стулки роблять дві паралельні верхній і нижній стороні перемички і так само закріплюють їх косинцями. Відстань між цими перемичками повинен точно ділити стулку на три рівні частини. До них будуть прикручені, краще всього болтами з потайними голівками, петлі воріт. За аналогічною схемою, але з застосуванням зварювального інвертора, збирається рама стулки з профільної труби.
Як зробити хвіртку в стулці?
Якщо є необхідність зробити хвіртку в стулці воріт, то треба виходити з міркування, що її ширина не повинна бути менше 80 сантиметрів, а висота 180. Для її пристрою в одній стулці замість поперечних перемичок на відстані 80 сантиметрів від краю роблять поздовжню перемичку, паралельну довгій стороні. А на стороні, яка буде «верхи», з’єднують її перемичкою з довгою стороною, на відстані 180 сантиметрів від нижнього краю стулки. Так утворюється периметр хвіртки. У цьому випадку петлі воріт треба кріпити до нижньої і верхньої крайці стулок.
Обшивка рами профільним листом
Обшивка рами профнастилом
Після того, як рама зібрана, її прямо на місці обшивають профільним листом. Його ширина, як правило, 1100 міліметрів, а робоча, з урахуванням перекриття, 1000 міліметрів. Тому на стулку воріт шириною 2 метри піде рівно два профільних листа. Профільний лист закріплюється шурупами з шестигранною головкою, і ці головки можуть бути пофарбовані під колір профлиста. Як правило, тон покриття і тон кольору головок шурупів збігається.
З-за хвилястою поверхні листа петлі воріт на ньому триматися будуть погано, тому їх треба прикрутити до рами болтами, або приварити відразу після складання рами. Профлист прикручується поверх петель. Петлі повинні бути використані «гаражні», довжиною не менше метра, чим товще матеріал, тим краще. Але товщину менше 3 міліметрів краще не використовувати.
Монтаж стулок
Після того, як стулки воріт обшиті профільним листом, в отворі воріт кладуть два-три обрізка бруса, щоб відразу позначити величину відступу від землі. Зібрана стулка важить не менше 50 кілограм, тому підняти її одному дуже складно. Вийти з положення можна, з’єднавши кінці комірних стовпів балкою і повісивши на неї маленьку автомобільну лебідку. Поступово підтягнувши стулку, і поставивши її на підкладки треба закріпити кінці петель на стовпі.
До залізного швелеру вони приварюються дуже добре, але краще перестрахуватися і закріпити ще одним болтом. Буде якіснішим, якщо цей болт пройде через обидві полички швелера. У дерев’яному брусі або стовпі треба обов’язково свердлити наскрізні отвори для довгих болтів, а під гайки на кінцях покласти збільшені шайби, краще не одну. Після цього можна вийняти підкладки з-під стулки і перевірити, як вона відкривається.