Водяна тепла підлога в дерев’яному будинку – особливості монтажу на дерев’яне бетонну основу

Зміст

1 Укладання на дощаті підлоги
2 Підключення системи
3 Укладання на бетонну основу
4 Узагальнення по темі

Систему «теплої підлоги» сьогодні активно використовують для формування оптимального мікроклімату в заміських приватних будинках. Причому встановлюють і водяний підлогу, і електричний. Давайте детальніше зупинимося на першому варіанті і розглянемо способи монтажу в дерев’яному будинку водяної теплої підлоги.

У заміських будинках подібна система більш ніж виправдана. Її легко підключити до вже функціонуючий опалювального котла, не знижуючи при цьому ефективність роботи інших магістралей. Простата укладання дозволяє зібрати систему самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів. А особливості технології залежать від того, на яке підстава буде покладена магістраль для теплоносія — на бетонне або дерев’яне.

Зміст

Укладання на дощаті підлоги

Зазвичай водяна підлога в дерев’яному будинку укладають на дощате підставу. Але попередньо потрібно перевірити утеплення підлоги. Якщо воно неякісне, покриття доведеться розібрати, зміцнити та провести гідроізоляцію.

Підготовка підстави — важливий етап. Від нього буде залежати ефективність роботи теплої підлоги. Доцільно акуратно розкрити дощатий настил і перевірити стан лад. Якщо вони підгнили або струхлявіли, краще їх відразу замінити.

Потім потрібно виміряти відстань між лагами. Якщо воно перевищує 0,5 метра, то варто укласти між двома сусідніми опорами ще одну додаткову. Дерев’яні елементи обов’язково обробляють антисептиком або складом, захищає деревину від шкідливих комах.

Фахівці рекомендують зібрати «чорну підлогу» з старих дощок чи кусків фанери, прикріпленою до нижньої основи лад. Далі потрібно виконати гідроізоляцію підлоги. Для цього використовують руберойд, пергамент або звичайну поліетиленову плівку, складену в два шари. Її можна скріпити степлером, акуратно обмотуючи лаги і чорну підлогу. При цьому утворюються ніші.

В них укладають утеплювач. В якості нього застосовують мати спресованого або базальтової мінеральної вати. Зверху весь цей «листковий пиріг» знову закривають поліетиленовою плівкою і листами фанери. І тільки потім приступають до монтажу дощатого підстави.

Зверніть увагу! Якщо ви не зробите утеплення, не перевірите стан лад, вважайте, що гроші, витрачені на модернізацію системи опалення, «вилетять в трубу».

Дощате підстава

Дощатий настил укладають не впритул, а обов’язково залишають зазор між дошками 20 мм — в ньому будуть розташовані труби. По краях кожної дошки на однаковій відстані необхідно зробити напівкруглі пази. Через них згодом пройдуть відводи, труби з’єднують сусідні.

Відображає шар

Фольга для підвищення ефективності опалювальної системи

Дерево — не найкращий теплопровідник, тому спеціально для укладання подібної схеми була розроблена методика, що дозволяє підвищити ефективність опалювальної системи.

Є два варіанти, як це зробити:

Встановити у зазор між дошками пластини, які за формою нагадують жолоба. Зазвичай їх виготовляють з легкого алюмінію, рідше — з оцинкованої сталі. Але даний варіант значно збільшує вартість робіт, тому народні умільці давно придумали інший спосіб.

Використовувати замість металевих жолобів звичайну фольгу. З неї нарізають смуги шириною 15-25 см і укладають їх в пази між дошками.

Зверніть увагу! Тим, хто вибере другий варіант, фахівці рекомендують купувати фольгу товщиною 50 мікрон.

Укладання труб

Труби укладають у пази і скріплюють між собою пайкою

Після завершення підготовчих робіт можна приступати до укладання магістралі, по якій теплоносій буде подаватися. Для цього використовують труби діаметром 16 мм. Їх укладають в пази прямо в фольгу і скріплюють між собою пайкою.

Якщо взяти металопластикові труби або труби, виготовлені із зшитого поліетилену, виконати пайку можна і самостійно, орендувавши «паяльник». А ось для монтажу мідних магістралей доведеться викликати фахівців.

Укладені в пази труби обертають фольгою таким чином, щоб вони залишилися усередині металевого мішка. Краї його потрібно обов’язково кріпити до дерев’яної основи, використовуючи степлер.

Зверніть увагу! Поперек зазорів після укладання труб потрібно обов’язково встановити невеликі тонкі металеві пластини. Вони притиснуть труби до дна паза і не дадуть їм вискочити звідти. Відстань між сусідніми пластинами — 1 метр. Також пластину кріплять та на повороті труби. Зробити це можна саморізами або невеликими цвяхами.

Підключення системи

Існує кілька схем підключення теплої підлоги

Існує кілька схем підключення теплої підлоги. Обирати треба ту, яку згодом можна буде просто і ефективно експлуатувати. Фахівці рекомендують всім, хто виконує цей процес своїми руками, використовувати ручне регулювання, в якій застосовується система вентилів або кульових кранів.

Колекторні системи, як і змішувальні вузли, теж хороші. Але коштує таке обладнання набагато дорожче, та й встановити його самостійно дуже складно.

Після того як всі труби будуть підключені до головної магістралі, систему теплої підлоги обов’язково потрібно обпресувати. Ця процедура покаже якість виконаних робіт і дозволить виявити місця можливих витоків. Якщо такі будуть виявлені, їх обов’язково слід усунути.

Опресовування доцільно проводити в жорстких експлуатаційних умовах. Систему перевіряють протягом 2-х діб, піддаючи її максимально можливим навантаженням. Тільки після цього можна приступати до монтажу фінішного підлогового покриття.

Зверніть увагу! У кожного оздоблювального матеріалу свій коефіцієнт теплопровідності. У дерева він дуже низький, тому опалювальна система не зможе проявити всі свої можливості. А от якщо на підлогу покласти керамічну плитку, тепла підлога допоможе сформувати оптимальний мікроклімат в холодну пору року.

Укладання на бетонну основу

Не у всіх заміських будинках є дерев’яні підлоги. Багато господарі ще на етапі будівництва планують монтаж теплої водяної підлоги на бетонну основу. В даному випадку труби будуть знаходитися усередині бетонної стяжки, яка акумулює і рівномірно перерозподіляє тепло по всій кімнаті.

Чорнове підстава

Укладати труби потрібно на рівну, гладку і утеплену поверхню. Тому, якщо підлога нерівна, і є великі перепади висот, спочатку роблять чорнове підстава — цементно-піщану стяжку.

Цементно-піщана стяжка

Виконують її за наступною технологією:

Поверхня підлоги ретельно ремонтують. Тріщини і вибоїни розчищають, грунтують і заповнюють розчином, який надалі буде використовуватися для стяжки.

По всьому периметру кімнати на висоту бетонної стяжки до стін прикріплюють демпферну стрічку. Вона запобігає сезонне розширення стяжки, забезпечує термічний розрив від бічних стін, виступає в якості теплоізоляції, що виключає втрати тепла через бічну стіну. Виконана стрічка зі спіненого поліуретану. До його поверхні «приварена поліетиленова плівка, яка грає роль гідроізоляції.

За допомогою гідрорівня заміряють вищу та нижчу точки підлоги, визначаючи тим самим перепад висот. Вирівнювати стяжкою можна тільки перепади до 7 див. Якщо показники вище, доведеться стелити дерев’яний настил і використовувати технологію укладання теплої підлоги, яка була описана вище.

За рівнем виставляють маячки — металеві профілі, які можна зафіксувати на підставі густим гіпсовим розчином. Потім готують розчин для стяжки. Для цього знадобляться цемент і пісок в пропорції 1?3. Спочатку сухі інгредієнти перемішують, а потім засипають в ємність з водою. Розчин по консистенції не повинен бути рідким.

Заливають його між двома маяками, виставленими на відстані 1 метра один від одного. Купку розрівнюють правилом і викладають нову. Працювати починають з далекого від вхідних дверей кута. Процес виконують повністю за один день.

На другу або третю добу стяжка схопиться, і можна буде витягнути маячки. Пази від них заповнюють тим же розчином і розрівнюють поверхню кельмою. Далі стяжку потрібно правильно висушити. Перші 2 дні поверхню підлоги поливають водою. Потім закривають її поліетиленовою плівкою, а зверху насипають мокрі дерев’яні стружки або пісок. Кожні 2-3 дні цей шар рясно поливають водою. Плівку знімають на 15-ту добу. І ще протягом 10 днів стяжка сохне.

Теплоізоляційний шар

За технологією товщина теплоізоляційного шару повинна становити не менше 30 мм

Після того як стяжка висохне, на неї можна укладати теплоізоляційний шар. В якості нього фахівці рекомендують використовувати полістирольні плити щільністю 35 мг/кубічний метр.

За технологією товщина теплоізоляційного шару повинна становити не менше 30 мм. Для системи теплої підлоги, що монтується в цокольному поверсі, варто вибирати матеріали завтовшки 90 мм

Щоб вибрати оптимальний теплоізолятор, потрібно знати деякі нормативи:

Термічний опір утеплювача повинно бути більше сумарного опору матеріалів, що знаходяться над системою теплої підлоги.
Чим вище опалювальна навантаження, тим більше шар утеплювача.

Утеплювач укладають фольгированной стороною вгору на поліетиленову плівку, розстелену на бетонній основі.

Арматурна сітка

На шар утеплювача зверху встановлюють арматурну сітку з осередками 100?100 мм, 150?150 мм або 200?200 мм і товщиною прутка 5 мм. Розмір комірки повинен бути кратним кроку укладання труб.

Наприклад, якщо крок укладання 150 або 300 мм, то потрібна сітка з розмірами комірок 150 мм. Якщо крок укладання 200 або 400 мм, то і сітку вибирають відповідну. Саме до армуючої сітки монтують трубопровід.

Теплова труба

Для монтажу теплої підлоги беруть труби діаметром від 8 до 32 мм

Для монтажу теплої підлоги беруть труби діаметром від 8 до 32 мм. Відповідно до обраного типу укладання («спіраль», зигзаг» або «змійка»), магістраль монтують з кроком 150-200-300 мм і кріплять до арматурної сітки за допомогою пластикових хомутів.

Кожна теплова петля при цьому повинна бути виконана без з’єднувальних швів. А трубопровід не повинен містити зламів.

Друга бетонна стяжка

Після установки труб підключають систему. Доцільно перевірити її, імітуючи граничні умови експлуатації. Корисно залишити працюючу систему на день-другий і оцінити якість зборки. Якщо виявляться протікання, їх потрібно усунути. І тільки після цього систему «теплої підлоги» знову заливають стяжкою.

Товщина другого шару повинна бути не менше 5 мм, Після того як він просохне, встановлену систему потрібно деякий час експлуатувати в щадному режимі — при температурі теплоносія не більше 27 градусів. Виводити систему на повний робочий режим рекомендується лише на тридцяті добу після першого запуску.

Поверх сухому бетонної стяжки можна укладати будь-яке підлогове покриття.

Узагальнення по темі

Як бачите, встановити самостійно систему теплої підлоги не так вже складно. Головне в цьому процесі — детально вивчити всі етапи та особливості технології. Не поспішайте, звіряйте свої дії з планом робіт, і тоді проблема монтажу вирішиться позитивно.