Зміст
- 1 Різновиди конструкцій
- 1.1 Підстава стрічкового типу
- 1.2 Стовпчасті і змішані конструкції
- 1.3 Монолітна плита
- 2 Фактори, що враховуються при виборі
- 3 Висновок
Як відомо фундамент є основою будь-якого будинку, і від його якості багато в чому залежить міцність і довговічність будівлі. Вирішувати, який фундамент краще для дерев’яного будинку в кожному конкретному випадку, природно повинен господар, ми ж зі свого боку розповімо які в принципі бувають конструкції і на що треба спиратися при виборі того або іншого виду фундаменту.
Фото стрічкового фундаменту під дерев’яний будинок.
Різновиди конструкцій
За великим рахунком конструкції, призначені для цегляних будівель та види фундаментів для дерев’яних будинків, відрізняються між собою хіба що розмірами. Дерево — матеріал відносно легкий і не вимагає облаштування надміру потужного підстави. Сама ж інструкція по зведенню основи під дерев’яний будинок практично така ж.
Види заглиблення.
Підстава стрічкового типу
Стрічковий фундамент під дерев’яний будинок вважається одним з найпоширеніших і надійних варіантів. Він облаштовується по зовнішньому периметру будинку і під усіма потужними простінками.
Самим популярним матеріалом є бетон, укріплений арматурним каркасом. Але крім цього існують бутовий і цегляний варіант конструкції.
Такі споруди можуть бути монолітними або збірними. При спорудженні монолітної конструкції викопується траншея заданої глибини. Розрахунок ширини стрічки робиться в залежності від кінцевої товщини стін, вона повинна бути на 100 мм ширше стіни.
Після чого облаштовується опалубка. Опалубка може монтуватися як по всій площі бічної моноліту, так і тільки для надземної частини.
Схема закладки стрічки.
Природно, якщо ви робите опалубку на всю глибину фундаменту, то траншея повинна бути з запасом, а коли збирається тільки наземне огорожу, траншея копається по ширині моноліту. Незважаючи на те, що сучасні бетони мають хороші характеристики міцності конструкції стіни, бажано гідроізолювати руберойдом або бітумними мастиками.
Важливо: під час монтажу арматурного каркасу, кути клітини ні в якому разі не можна в’язати встик, занадто велика ймовірність того, що їх згодом розірве. Інструкція вимагає згинати арматуру на потрібний градус і закладати її в кут, причому з обох сторін повинно залишатися не менше метра.
Збірний стрічковий фундамент під дерев’яний будинок, робиться на основі готових залізобетонних блоків стягнутих металевим каркасом. Хоча ці конструкції робляться швидко і мають досить високу міцність, монтувати їх на рухливих грунтах не можна через наявність великої кількості швів.
Склад бетону для фундаменту.
Стрічковий тип фундаменту вважається оптимальним варіантом при зведенні будинків з підвалом, а також для будівель з високим цокольним поверхом, в якому розташовується гараж або господарські приміщення.
Важливо: який би тип основи не монтувався, якщо в будинку планується зведення печі кам’янки або великого стаціонарного каміна, фундамент під нього не повинен бути пов’язаний із загальним підставою. Відстань між ними робиться не менше 100 мм, зазор при цьому засипається піском.
Стрічка з цегли.
Стовпчасті та змішані конструкції
Стовпчастий або пальово ростверковый фундамент під дерев’яний будинок, найчастіше віддають перевагу ті, хто не збирається робити підвал або гараж під домом. Собівартість таких конструкцій на порядок нижче, ніж у стрічкового варіанти. Стовпи тут монтуються по кутках і по всіх проблемних місцях з кроком 1,2 – 2,5 м.
Ростверком називають обв’язку, що сполучає всі стовпи в єдину конструкцію і служить опорою для корінних вінців дерев’яного будинку. Ростверк може робитися як з металевої двотаврової балки або куточка, так і з залізобетону. Дерев’яну обв’язку монтувати не рекомендується через великий точкового навантаження в місцях контакту зі палями.
Залізобетонний ростверк.
Заводські залізобетонні палі використовуються рідко, так як, по-перше, вони дорого коштують, а по-друге, для їх монтажу потрібна спецтехніка. І потім для дерев’яних будинків не потрібно настільки потужна основа.
Дерев’яні стовпи також малопридатні для облаштування фундаменту. Єдина їх перевага-це низька ціна. В іншому така конструкція потребує постійного догляду і як би ви не просочували дерево, в середньому стовпи служать не більше 10 років, після чого їх потрібно змінювати.
Облаштування дерев’яними стовпами.
Для тих, хто збирається закладати фундамент своїми руками, існує більш доступна і надійна технологія. Лунку під опору можна пробурити звичайним садовим буром, після чого вниз засипається і утрамбовується піщано-гравійна подушка.
В якості опалубки можна використовувати азбоцементну трубу або просто згорнути трубу з декількох шарів руберойду. Всередині труби облаштовується арматурний каркас і все це заливається бетоном. Причому спочатку заливається 1/3, після чого туба, злегка піднімається на 100 – 200 мм і доливається все інше.
Стовпи своїми руками.
Деякі воліють будувати опори з цегли. У даному випадку береться повнотіла обпалений керамічний железняк. Також викопується лунка і облаштовується піщано-гравійна подушка.
Після чого бажано залити залізобетонну основу товщиною близько 150 мм. На цій основі колодязем викладається цегляна опора, всередину якої закладається арматурний каркас і заливається бетон.
Цегляні стовпи.
Важливо: кінці арматури повинні виходити з моноліту на висоту не менше 200 мм. Вони згодом стануть в нагоді для кріплення ростверку.
В деяких випадках, на хитких грунтах, використовується так званий змішаний або стрічково-стовпчастий варіант. Він вигідний тим, що простір під будинком залишається захищеним.
Технологія облаштування аналогічна стрічковому, тільки якщо глибина закладення стрічкового фундаменту для дерев’яного будинку стартує від 70 см, то у змішаному варіанті достатньо 30 – 40 см. Стійкість у даному випадку забезпечується за рахунок встановлення стовпів у всіх проблемних точках нижче стрічки.
Палі-шурупи.
Окремої згадки заслуговують так звані палі-шурупи. Робляться вони з товстостінних сталевих труб, на кінці яких гвинтом наварюється сталева смуга.
В результаті їх можна вкручувати у будь-грунт, силами 2 – 3 осіб. Звичайно, цегляні будови вони не витримають, але для каркасних чи дерев’яних будинків цілком підійдуть.
Монолітна плита
Такі конструкції являють собою залізобетонний моноліт, який заливається суцільний плитою під будинком. З усіх, які бувають фундаменти для дерев’яного будинку, це найдорожчий варіант.
Монолітна плита.
Спочатку облаштовується котлован на глибину до півметра. Після чого робиться щільна піщано-гравійна подушка, укладається шар гідроізоляції, монтується арматурний каркас і опалубка по периметру. Коли все готово, заливається товстий шар бетону.
Цей спосіб використовують на нестабільних пучинистих грунтах і грунтах. Іноді до нього вдаються при близькому проходженні ґрунтових вод. В деяких джерелах такий фундамент іменується плаваючим, за здатність витримувати як горизонтальні, так і вертикальні зрушення грунту.
Заготовка під заливку.
Фактори, що враховуються при виборі
- При визначенні глибини закладення, в першу чергу слід відштовхуватися від виду грунту на ділянці. Для цього викликається геотехник, який на місці проводить дослідження і виносить вердикт, на підставі якого даються рекомендації.
Глибина закладки.
- На щільних, стабільних грунтах можна облаштовувати фундаменти дрібного закладення. Пучиністі, болотисті та піщані грунти, а також пливун, вимагають глибокого закладення або заливки плити.
- Наступним важливим чинником є рівень промерзання грунту. Як правило, тут не потрібні дослідження на місцевості, достатньо скористатися середніми даними по регіону. Але в будь-якому випадку стрічкові та пальові конструкції рекомендується закладати на глибину більше 200 мм від максимальної глибини промерзання.
- Ворогом всіх без винятку конструкцій є так зване морозний пучение. Як відомо вода при замерзанні розширюється і здатна виштовхувати навіть потужні конструкції із землі. Щоб максимально знизити такий вплив, стовпи і стрічки можна облаштувати у формі трапеції, де звуження йде від стопи до верхньої частини.
Види стрічкового фундаменту.
- Близько проходять грунтові води здатні не тільки підмити фундамент, але і зруйнувати бетонний моноліт. Тому фахівці радять гідроізолювати конструкції і застосовувати цемент, стійкий до постійного впливу вологи.
- Крім палі-шурупи, всі інші види фундаменту повинні вистоятися перед початком будівництва. В ідеалі конструкція повинна перезимувати або простояти як мінімум 6 місяців. Справа в тому, що фундамент буде давати природну усадку і потрібно щоб вона закінчилася ще до того як ви почнете будувати дерев’яний будинок. В іншому випадку з’являться тріщини і перекоси.
Змішаний варіант конструкції.
На відео у цій статті зібрана додаткова інформація по темі.
Висновок
Ми розповіли вам, які бувають фундаменти для дерев’яних будинків. Підсумовуючи усе вище викладене, слід зауважити, що вибирати потрібно не тільки з розрахунку собівартості, але більше спираючись, вид грунту і вага вашого будови.
Дерев’яний будинок на столбчатом фундаменті.