Технологія утеплення внутрішніх стін

Фахівці по теплоізоляції будинків сходяться на думці, що якщо є можливість, краще утеплювати зовні. Однак якщо такої можливості немає, доводиться вдаватися внутрішнього утеплення стін. В цьому випадку ви ризикуєте втратити корисну площу квартири і скоротити строк експлуатації будівлі з-за отсыревания стін. Звичайно, ступінь ризику залежить від вибору матеріалів утеплювача і технології монтажу. Про все це докладно ми поговоримо в сьогоднішній статті.

Зміст

• Чому краще не утеплювати стіни зсередини
• Способи утеплення і матеріали
  • Пінополіуретан для утеплення стін
  • Пінополістирол для стін
  • Мінеральна вата для стін
  • Друга стіна для утеплення
• Технологія утеплення стін
  • Мінераловатний утеплювач
  • Утеплення пінополістиролом

Чому краще не утеплювати стіни зсередини

Основна проблема утеплення стін зсередини полягає в тому, що сама стіна не перестає піддаватися зовнішнім атмосферним впливам: морозу, вологи, вітровим навантаженням. Коли утеплювач знаходиться з внутрішньої сторони стіни, мороз проникає крізь її товщу і стикається з теплоізоляційним шаром, і виникає конфлікт двох температур – холодної вуличної і теплій домашній. В результаті цього за утеплювачем починає утворюватися конденсат, а оскільки випаруватися він нікуди не може, пористий матеріал стін і утеплювача починають вбирати вологу. Стіна від цього поступово руйнується, а утеплювач втрачає свої захисні характеристики. В кінцевому підсумку ви отримуєте холодний будинок з ослабленими стінами. Найбільше від такого стану речей страждають цегляні стіни.

Щоб уникнути таких плачевних наслідків, необхідно вміти правильно вибрати теплоізоляційний матеріал. Він повинен характеризуватися мінімальної паропроникністю, не боятися вологи, а при його монтажі має бути мінімум стикувальних швів (потенційні місця протікання і пошкоджень). Також для попередження накопичення конденсату слід залишити невеликий зазор між стіною і утеплювачем, щоб волога могла вільно випаровуватися. Багато нехтують саме цим кроком, намагаючись якомога щільніше притиснути теплоізоляцію до стіни і заощадити корисну площу, але робити так не варто. Ви в будь-якому випадку пожертвуєте вільним простором, і 5-10 см особливо ситуацію не змінять, зате будинок простоїть на пару десятків років довше.

Способи утеплення і матеріали

Під перераховані вище вимоги до вибору утеплювача абсолютно не підпадають наступні матеріали: мінеральна вата в рулонах, тепла штукатурка, коркове покриття, гіпсокартонні панелі, рідка кераміка та інші вироби, які не здатні стійко протистояти вологісним перепадів. Гіпсокартон та теплу штукатурку можна використовувати для фінішної декоративної обробки утеплюваної стіни, але не більше того. Щоб краще орієнтуватися, запам’ятайте одне просте правило: якщо матеріал складається з волокон, може вбирати вологу або активно пропускає пар, він не підходить для внутрішнього утеплення стін будинку.

Пінополістирол в цьому плані користується великою популярністю, і його застосовують для утеплення стін не тільки всередині, але і зовні (фасади). Однак при укладанні пінополістиролу утворюється безліч стиків і швів, які прискорюють зниження герметичності теплоізоляції.

Критерії вибору утеплювача для стін:

Екологічність – пам’ятайте, що ви збираєтеся утеплювати будинок зсередини, тому всі використовувані матеріали повинні бути цілком безпечними для здоров’я. Для укладання мінеральної вати, наприклад, обов’язково потрібно одягати захисні рукавички, респіратор і окуляри, щоб волокна не нашкодили тілу. Вона нетоксична, але вимагає дбайливого поводження і подальшої якісної обробки. Матеріал повинен бути безпечний не тільки в момент монтажу, але і після довгих років (не виділяти токсинів при старінні).

Пожежна безпека – утеплювач не повинен легко запалюватися або підтримувати горіння.

Низький коефіцієнт теплопровідності – чим нижче теплопровідність, тим краще матеріал утримує тепло або прохолоду всередині будинку. Показник визначають з розрахунку на квадрат перетину, тобто чим менше теплопровідність, тим тонше повинна бути теплоізоляція. Деякі помилково вважають, що чим товще утеплювач, тим краще, але на ділі ви ризикуєте просто переплатити за більш дорогий матеріал і при цьому зайняти ще більше вільної площі всередині будинку.

Вологостійкість – утеплювач повинен вбирати мінімум вологи або не вбирати її зовсім. В цьому плані виграшну позицію займає пінопласт.

Стійкість до деформацій і механічних впливів – матеріал повинен бути міцним і не викривлятися з часом внаслідок температурних перепадів або природних сезонних зрушень стін (розширення влітку і звуження взимку).

Довговічність – утеплювач повинен прослужити якомога довше (10-15 років).

Незважаючи на велику кількість утеплюючих матеріалів на ринку, лише одиниці повністю відповідають вищеописаним критеріям. Нижче ми розглянемо, які з них найбільш популярні в приватному будівництві і розповімо про ефективному способі утеплення стін з внутрішньої сторони.

Пінополіуретан для утеплення стін

Спінений поліуретан лідирує у сфері утеплювачів для внутрішніх і зовнішніх стін, стель і навіть підлоги. Його популярність пояснюється високою вологонепроникністю, довговічністю і швидким монтажем. Єдиний недолік матеріалу полягає в особливості його нанесення – для цього використовують спеціальну розпилюючи техніку. Сам пінополіуретан являє собою кілька компонентів, які змішують в ємності розпилювача, після чого під високим тиском наносять на утеплять поверхню. При контакті з киснем матеріал відразу ж спінюється і застигає, даючи монолітний і безшовний теплоізоляційний шар. Якщо ви коли-небудь працювали з монтажною піною, принцип нанесення пінополіуретану повинен бути вам зрозумілий.

Щоб пінополіуретан як слід схопився і утворив достатню товщину для захисту будинку від холоду, його необхідно наносити на попередньо встановлену опалубку. Її будують з дерева або металу і по черзі заповнюють секції спіненим утеплювачем. Якщо ви робите каркас з дерева, всі елементи слід обробити антисептиком, якщо з металу – антикорозійним складом. У цьому випадку в утеплювачі немає швів, але ризик розгерметизації все ж є – якщо зруйнуються елементи опалубки.

Після застигання шару піни її необхідно закрити пароізоляційною мембраною, після чого закрити листами гіпсокартону. Вже стає зрозуміло, що кожен з шарів, починаючи з опалубки, закінчуючи гіпсокартоном та фінішною обробкою, займає дуже багато місця, тому такий спосіб не підійде для утеплення приміщень зі скромною квадратурою. Наносити штукатурку або інші оздоблювальні матеріали прямо поверх застиглого пінополіуретану не можна – по-перше, поверхня виходить нерівною, по-друге, якщо обробка та буде триматися, то дуже недовго.

Для монтажу гіпсокартону також потрібно спорудити каркас з металевих профілів, причому профіль можна кріпити тільки до сусідніх стін, підлоги або стелі, тому що утеплювач не витримає такого навантаження. Докладніше про роботу з гіпсокартоном можна дізнатися в статті «Обробка стін гіпсокартоном». У цьому випадку точка роси (місце, де зустрічається холодний і теплий повітря) буде знаходитися в товщі самого пінополіуретану або між ним і стіною, а оскільки паропроникність матеріалу дуже низька, конденсат утворюватися не буде.

Пінополістирол для стін

Якщо ви вирішили утеплювати стіни звичайним пінополістиролом, який продається в плитах, уважно вивчіть технологію його монтажу. Пінополістирол є близьким родичем звичайного пінопласту, але на відміну від нього він володіє більшою щільністю і міцністю. Поверхня плит рівна і гладка, тому для їх приклеювання потрібні особливі суміші, призначені конкретно для пінополістиролу. В цьому випадку не уникнути стиків, але можна звести ризик появи містків холоду до мінімуму, якщо якомога щільніше підганяти листи утеплювача один до одного.

При виборі сумішей для монтажу пінополістиролу звертайте увагу на інструкцію з їх застосування – деякі призначені тільки для приклеювання, інші – тільки для захисту від ультрафіолету, треті створені для роботи по дереву і т. д. Відштовхуйтеся також від матеріалу, з якого зроблені стіни.

Важливий момент: Якщо ви працювали з пінопластом або бачили, як його монтують професіонали, то повинні були запам’ятати, що склеювальний розчин на плити наносять маленькими коржиками. У випадку з внутрішнім утепленням стін квартири такий варіант не пройде, оскільки під утеплювачем залишаться повітряні камери – ідеальні збірники конденсату. З часом там неминуче розвинеться цвіль і гриби, через що постраждає і стіна, і внутрішня обробка.

Наносити склад на пінополістирол в нашому випадку слід рівномірно, розмазуючи по всій площі аркуша. Перш ніж нанести суміш необхідно пройтися по поверхні голчастим валиком, щоб злегка її продірявити, тим самим посиливши адгезію з клеєм і стіною. Цей крок ні в якому разі не можна ігнорувати, особливо якщо ви працюєте не з звичайним пінопластом, а з піноплекс (твердий і щільний матеріал з гладкою поверхнею).

Оскільки плити пінополістиролу ідеально рівні, то для міцної їх фіксації утеплювати стіна повинна бути ідеально рівною. В цьому полягає найбільша складність – якщо у стіни є істотні перепади і дефекти, потрібно попереднє вирівнювання штукатуркою. При цьому потрібно використовувати не звичайну мінеральну (цементну) суміш, а вологостійкі склади, які продають для роботи з кухнею і ванною кімнатою.

Корисний рада: Пінопласт можна тільки клеїти! Використовувати для фіксації металеві анкери недоцільно, оскільки таким чином ви самі створюєте розгерметизацію теплоізоляційного шару. Якщо після утеплення ви хочете оштукатурити стіну, то перед монтажем армуючої стеки підсильте поверхню «Т»-образними профілями. Заведіть їх між панелями пінополістиролу і прикріпіть до підлоги і стелі.

Мінеральна вата для стін

Хоч ми і говорили, що використовувати мінеральну вату для утеплення стін небажано, це стосується тільки матеріалу, що випускається в рулонах. Мінвата в плитах відрізняється більшою опірністю вологісним перепадів, та й працювати з нею набагато простіше. Для виготовлення матеріалу використовують базальтові гірські породи, через що його часто називають кам’яною ватою.

Мінераловатні утеплювачі стійкі до впливу високої температури, майже не реагують на вплив побутових хімікатів. Основні переваги матеріалу – прекрасна тепло – і звукоізоляція. Однак тут варто обмовитися – якщо мінвата відволожиться, вона відразу ж втратить свої захисні властивості. У продажу є плити, одна сторона яких покрита фольгованим матеріалом, що не тільки збільшує теплоізоляційні здібності, але також служить додатковим захистом від намокання. Такі плити найбільш підходять для внутрішнього утеплення зовнішніх стін і стель, оскільки у прямому сенсі відображають тепло, прагне покинути будинок, назад.

Серйозним недоліком мінеральної вати є наявність у ній канцерогенних фракцій. Це неэкологичный синтетичний матеріал, який не кращим чином позначається на здоров’ї. Звичайно, в довгостроковій перспективі, але факт залишається фактом – мінеральна вата виділяє небезпечний для здоров’я формальдегід.

Перед монтажем мінеральної вати необхідно одягти захисну екіпіровку: рукавички, одяг з довгими рукавами, окуляри і респіратор. Поблизу не повинно бути відкритих продуктів харчування, води, вогню. Якщо частинка мінеральної вати потрапить на шкіру, це викличе роздратування і свербіння, тому після роботи слід ретельно забрати і провітрити приміщення.

Друга стіна для утеплення

Зведення другої стіни для утеплення є поширеним способом для будинків, квадратура яких дозволяє без особливого збитку пожертвувати кількома десятками сантиметрів площі. Самим надійним матеріалом для внутрішнього утеплення стін в цьому випадку є «рідний» матеріал, тобто якщо будинок побудований з дерева, то і друга стіна повинна бути дерев’яною, з цегли – цегляної, з блоків – блокової і т. д.

Для кам’яного будинку слід робити кам’яну кладку другої стіни. Ця технологія досить проста: потрібно обкласти стіни по внутрішньому периметру будинку випаленою цеглою або каменем з обов’язковим армуванням. Друга стіна повинна бути прив’язана до старої, а простір між ними потрібно засипати піском або залити цементно-піщаним розчином. Фахівці рекомендують заливати розчином, оскільки пісок з часом буде просідати, а підсипати його не представляється можливим.

Переваги такого способу:

Вам практично не потрібно готувати підстава – тільки трохи зачистити і при необхідності відреставрувати.

Проблема з точкою роси зникає – не потрібно хвилюватися, що стіна відсиріє.

Стіни стають міцнішими, і будинок простоїть у кілька разів довше.

З недоліків, крім скорочення корисної площі на кілька метрів, можна виділити той факт, що друга стіна дає додаткове навантаження на міжповерхове перекриття та фундамент. Не всяке підставу здатне витримати подібну масу.

Якщо ви хочете побудувати другу стіну в зрубі, вона повинна бути дерев’яною. Це стара випробувана технологія, коли стіни зрубу зсередини оббивають дошками, приколачивая їх прямо до колод або брусів. Однак краще монтувати другу стіну на решетування, а простір між нею і старою стіною заповнити тирсою, керамзитом, шлаком або іншим екологічним утеплювачем.

Така конструкція виходить однорідною, тому точки роси виникнути не може. Підстава для неї готувати майже не потрібно, хіба що обробити всі дерев’яні елементи антисептиком і антипіреном.

Технологія утеплення стін

У цій главі ми розповімо про технології утеплення внутрішніх стін за допомогою популярних матеріалів. Спінений поліуретан ми розглядати не будемо, оскільки для нього потрібне спеціальне обладнання і навички поводження з ним.

Мінераловатний утеплювач

Мінеральна вата коштує дешевше інших утеплювачів, і монтувати її найпростіше. Щоб прикріпити мінераловатні плити, необхідно створити каркас. Для цього вам знадобляться стійкові металеві профілі для гіпсокартону і скоби для них.

Технологія монтажу:

Встановіть стієчні профілі з кроком 50-60 см у суворо вертикальному положенні. Прикрутіть їх до стіни 4-5 скобами (більше немає необхідності, тому що мінвата не така вже важка).

Прикрученим скоб надайте форму літери «П», щоб вийшли своєрідні ріжки, на які ви будете надягати мінеральну вату.

Роздрукуйте упаковку з мінераловатними плитами, виміряйте висоту стіни і відміряйте необхідну кількість матеріалу. При необхідності розріжте плиту, але враховуйте, що утеплювача повинне бути з запасом, щоб плити щільно упиралися один в одного. Наприклад, якщо висота від підлоги до стелі 2,5 м, то мінвати треба виділити щонайменше 2,6 м.

Настроміть мінераловатні плити на стирчать зі стіни «ріжки», щоб вона повисла у вертикальному положенні. Подібним чином покрийте всю стіну, щільно укладаючи плити. Зауважте, що тут не потрібно використовувати які-небудь склеювальні склади плити тримаються за рахунок профілю та упору один в одного.

Після укладання теплоізоляції знову встановіть стієчні профілі, але вже для монтажу гіпсокартону. В якості альтернативи можна зробити дерев’яну обрешітку і закрити стіну сайдингом, декоративними панелями і т. д. Однак у жодному разі не знімайте захисну екіпіровку, поки не закриєте мінеральну вату. Між теплоізоляційним шаром і внутрішньою обшивкою не забудьте укласти пароізоляцію.

Утеплення пінополістиролом

Пінополістирол, на відміну від мінеральної вати, абсолютно безпечний і не вимагає індивідуального захисту. Єдине, що бентежить багатьох власників будинків – його горючість. Так, пінопласт і його похідні горять і при цьому виділяють високотоксичний дим, однак температура займання вдвічі вище, ніж у папери. При цьому пінопласт виділяє в 5 разів менше тепла, ніж деревина, тому якщо в будинку і трапиться пожежа, то не з-за того, що в стіні зашитий пінопласт.

Для утеплення внутрішньої стіни блочного будинку використовують екструдований пінополістирол завтовшки до 40 мм. Оскільки це рівний матеріал, його можна клеїти тільки на рівну поверхню, тому стіну попередньо слід обробити. Для зовнішнього утеплення пінополістиролом в якості додаткової фіксації використовують анкера-парасольки, але всередині будинку експлуатаційні навантаження не настільки серйозні, тому досить тільки спеціального клею.

Порада: Якщо утеплення стін здійснюється тільки зсередини, залиште вентиляційний зазор між стіною і утеплювачем. Так конденсат буде випаровуватися й не зможе нашкодити матеріалу стіни.

Технологія утеплення зсередини стіни пінополістиролом:

Огляньте стіну на предмет нерівностей і дефектів. Якщо виявлені сильні перепади по висоті, вирівняйте стіну мінеральною штукатуркою. Фахівці рекомендують додати в штукатурку гідрофобні добавки, щоб забезпечити додатковий захист утеплювача від вологи.

Після висихання штукатурки покрийте поверхню складом грунтовки. Він забезпечить кращу адгезію клею, скоротить його витрата і запобіжить швидке вбирання вологи стіною. Коли перший шар ґрунтовки висохне, нанесіть другий.

Намажте клеєм стіну і з силою притисніть до неї пінопластовий лист.

Не допускайте зазорів між панелями і стежте, щоб клей не заповнював шви. Якщо щілин уникнути не вдалося, заповніть їх обрізками пінопласту, монтажною піною або силіконовим герметиком.

Якщо стіна має зовнішні кути, встановіть на них захисні перфоровані куточки з пластику або металу.

Після монтажу утеплювача покрийте його мінеральною штукатуркою та втопіть в ній армуючу сітку. Вона зміцнить стіну і створить рівну стійку поверхню для подальшої облицювання. Коли перший шар штукатурки схопиться, та сітка добре приклеїться, нанесіть поверх неї другий шар і проведіть вирівнювання.

Потім можна приступати до декоративної обробки фактурною штукатуркою, шпалерами, фарбою і т. д.

Наостанок пропонуємо подивитись навчальне відео про внутрішнє утеплення стін своїми руками: