Ремонт і реставрація дерев’яних вікон

Дерев’яні вікна за своїми експлуатаційними якостями не поступаються, а часто і перевершують пластикові. Виняток становить термін служби: вітер, перепади температури і опади призводять до псування захисного покриття, а потім і деревини. Але міняти їх на нові не варто. Ремонт старих дерев’яних вікон – кращий спосіб заощадити кошти.

Зміст

• Необхідні для роботи інструменти і матеріали
• Беремося за демонтаж
• Очищаємо раму від старої фарби
• Просочуємо віконну раму оліфою
• Збірка і вирівнювання рами
• Підгонка монтажних отворів
• Шпаклюємо і шліфуємо віконну раму
• Скління, фарбування та оздоблення

 

Необхідні для роботи інструменти і матеріали

Ремонт дерев’яних вікон своїми руками припускає використання шведської технології. Вона полягає в урізанні шнура Euro-strip – ущільнення з атмосферостійкою гуми. Це дозволяє утеплити конструкцію. Але спочатку слід відновити віконну раму. Виконується така робота за допомогою наступних інструментів, пристосувань і матеріалів:

• зензубель – спеціальний рубанок, для вибірки чверті і зачистки фальців;
• стамески різної ширини;
• стрічка для ручного лобзика або тонке ножівкове полотно;
• скребок, шпатель і шевський ніж з широким лезом;
• електродриль, набір свердел, в тому числі і корончатое (діаметром 8-10 мм);
• косинець плотницький;
• будівельний рівень;
• набір викруток або шуруповерт;
• промисловий фен;
• стару праску.

 

Необхідно придбати матеріали за наступним списком:

• шпаклівка по дереву, тонкі тирса;
• клей для деревини (можна «рідкі цвяхи»);
• оліфа;
• антисептичну просочує засіб;
• титанові або цинкові густостертые білила;
• гас;
• флейцеві кисті шириною 4 і 8 см;
• цвяхи і саморізи;
• наждачний папір крупно – і мелкоабразивная (а також «нульовка»);
• лист ДСП або фанери;
• силіконовий водостійкий клей;
• змивка старої фарби.

 

Важливо: слід уникати використання полімерних водних шпаклівок. Проникаючи в структуру деревини, вони збільшують теплопровідність деревини, що негативно відбивається на мікрокліматі приміщення в зимовий час.

Крім перерахованого, необхідно придбати морилку або прозорий акриловий лак для відновлення лакофарбового покриття.

 

Беремося за демонтаж

Починати ремонт дерев’яних вікон потрібно в теплу, суху погоду. На випадок дощу віконний отвір закривають поліетиленовою плівкою. Послідовність дій наступна.

З допомогою обценьків або сокири підпираємо знизу стулки і знімаємо їх з петель. Петлі і ручки можна відразу демонтувати: після ремонту на їх місце встановлюються нові. Разом з фурнітурою знімаємо куточки і позбавляємося від виступаючих цвяхів.

Стамескою обережно подковыриваем штапики або очищаємо вікна від замазки. Витягаємо скла і прибираємо в бік: вони ще будуть потрібні.

З зовнішньої сторони демонтуємо слізники (відливи з дерева). Цвяхи виймаємо.

 

Очищаємо раму від старої фарби

Реставрація старих дерев’яних вікон починається з повного очищення старої фарби. Для цього можна використовувати два способи. Перший з них – хімічний, застосовується у тому випадку, якщо шар старої фарби не занадто товстий. Виконують хімічну очистку наступним чином.

Перед роботою необхідно захищати руки гумовими рукавичками, а очі – окулярами, щоб запобігти кислотою ураження слизової очей і шкіри.

Пензлем густо наносять на поверхню віконних стулок спеціальний засіб – змив старої фарби.

Вичікують необхідний час (зазначено на етикетці), протягом якого змивка повинна впливати на лакофарбове покриття. Результат стане помітний після того, як фарба вспучится і почне відшаровуватися від деревини.

Акуратно діючи шевським ножем з широким лезом, мастихіном або скребком, зчищають стару фарбу.

Зачищаємо деревину наждачним папером: спочатку грубозернистої, потім – «нульовкою».

При відсутності спеціального засобу, хімічне очищення старої віконної рами від фарби виконують таким способом.

Розбирають віконну раму на деталі. Для цього необхідно вибити або висвердлити нагелі в кутах стулок.

Всі дерев’яні частини обмотують ганчіркою.

Поміщають деталі віконної рами в пластиковий мішок.

Поливають гасом обмотану деревину (для цього витрачається близько 0,5 л). Нитрорастворители і сольвент використовувати не можна: це призведе деревину в непридатність.

Туго зав’язують мішок і залишають на добу (можна більше).

Витягують деталі з мішка, зчищають розм’якшену фарбу.

Важливо: деталі слід діставати з мішка і очищати по одній. В іншому випадку фарба може знову засохнути після випаровування гасу.

У тому випадку, якщо шар старої фарби дуже товстий, його не вдасться зняти з допомогою хімічних засобів. Доведеться використовувати термічний метод. Дії виконують за такою послідовністю:

 

Акуратно прогрівають пофарбовану поверхню промисловим феном, направляючи його сопло під невеликим кутом до неї. Сопло фена повинен переміщатися з боку в бік, щоб фарба не загорілася. Температуру розігріву фена вище 250 °С встановлювати не рекомендується.

Після локального спучування фарби знімають шевським ножем з широким лезом, мастихіном або шкребком. Можна використовувати скребок бджоляра.

Залишки фарби зчищають наждачним папером, шліфування деревини виконують «нульовкою». Ступінь очищення залежить від вибору нового покриття: якщо планується нанесення фарби – не потрібно позбавлятися від дрібних вкраплень старої фарби в поглибленнях. Якщо віконна рама буде покриватися морилкою і лаком – доведеться займатися очищенням ретельніше.

Існують і інші способи розігрівання лакофарбового покриття – з допомогою старого праски, пропанового пальника або паяльної лампи. Недоліком всіх цих способів є великий ризик пошкодження деревини.

 

Просочуємо віконну раму оліфою

Для захисту деревини від гниття, яка не повністю знищена впливом хімічних речовин і температурою полум’я промислового фена, застосовують просочення оліфою. Для цього в побутових умовах покривають віконну раму 3-4 рази оліфою. Кожен новий шар накладають після повного висихання (вбирання) попереднього. Слід перевіряти поверхню «на відлипання». Більш ефективний спосіб (його можна здійснити на відкритому повітрі) заснований на наступній технології.

Сталеву трубу діаметром 100-120 мм заварюють з одного кінця і встановлюють під кутом 30 градусів, використовуючи спеціально виготовлену опорну конструкцію. Довжина труби повинна перевищувати довжину оброблюваних деталей.

Трубу заповнюють на ? об’єму оліфою і розігрівають з допомогою паяльної лампи або газового пальника її нижню частину. На випадок займання оліфи під рукою повинна бути мішковина: її накидають на горловину.

Нагрівання продовжуємо до тих пір, поки буде тривати виділення бульбашок повітря. При виникненні сильного запаху нагрівання слід тимчасово припинити. Не можна заглядати всередину труби! За процесом стежать збоку.

Дерев’яні деталі опускають в ємність на дроті або з допомогою гачка і притоплюють. Витримують їх у киплячій оліфі близько 5 хвилин. Слід остерігатися контакту з гарячою оліфою.

Частини рами витягують з труби і укладають на стелаж для сушіння.
Термін служби оброблених за такою технологією деталей може перевищити 50 років.

 

Збірка і вирівнювання рами

Перш, ніж заново капітально скріпити раму, її слід вирівняти. Для цього укладаємо вікно на рівну поверхню (наприклад, плиту ДСП) і перевіряємо правильність з’єднання кутів за допомогою теслярської куточка. При його відсутності можна використовувати металеву рулетку. Нею потрібно виміряти діагоналі: не допускається розбіжності навіть в 1 мм. Після цього виконуємо наступне.

Вирівняні кути і сторони вікна тимчасово фіксуємо на плиті ДСП, обережно забиваючи в неї цвяхи впритул до рами. Плита повинна бути покрита поліетиленовою плівкою.

Перевіряємо нагелі: вони повинні сидіти точно посередині кутових з’єднань.

Якщо все на місці – высверливаем їх свердлом, діаметр якого трохи більше діаметра нагеля.

Вставляємо в отвір нові нагелі, попередньо змастивши їх вологостійким деревним клеєм.

У разі виявлення нагеля, сильно усунутого від центру, фіксуємо його декількома краплями суперклею. Старий нагель повинен залишитися на місці.

Після висихання клею свердлимо отвір в потрібному місці і встановлюємо новий нагель зазначеним вище способом.

Перед остаточною збіркою виготовляємо нові нагелі. Для цього використовують корончатое свердло: їм насверливают поперек волокон дерев’яну заготовку. Необхідні будуть також дубові клини перетином 5?1,5 мм. Реставрація дерев’яних вікон триває в такому порядку:

Всі кріпильні отвори повторно проходять свердлом.

Конструкцію знову розбирають і обробляють пази стиків деревним клеєм (можна використовувати рідкі цвяхи).

Збирають раму і вирівнюють, використовуючи вбиті у щит цвяхи. Перевіряють діагоналі. Залишають конструкцію на час, необхідний для схоплювання клею.

Встановлюють нові нагелі на своє місце (при цьому клей не повинен бути застиглим).

Нагелі змащують клеєм і вбивають в отвори. Закріплюють їх клинами. Міцність з’єднання забезпечується за рахунок того, що деревні волокна нагеля і деталей взаємно перпендикулярні.

Раму необхідно витримати не менше трьох діб при температурі близько + 25°С до повного затвердіння клею.

 

Підгонка монтажних отворів

Технологія ремонту дерев’яних вікон передбачає також і відновлення внутрішніх чвертей. Робиться це в такому порядку.

З допомогою зважування перевіряють чверті, встановивши раму на попа. У разі виявлення перпендикулярній, приймаємо її за основу. При відсутності такої, виявляють найбільш невідповідний кут, використовуючи рейсшину і косинець.

Від «поїхала» кута відміряють і намічають олівцем по рейсшини лінії прорізу, який слід сформувати. Виконують це зензубелем. Деревину в кутах стамескою вибирають.

Таким же способом вирівнюємо стулки з зовнішньої сторони.

Підганяємо сусідні стулки по ширині і висоті, для чого укладаємо їх на рівну поверхню.

При необхідності вирівнюємо чверті для скління. Особливої точності при цьому не потрібно.

У тому випадку, якщо стулки в результаті виявляться набагато менше отвору, слід зменшити його чверті з допомогою смужки фанери.

Важливо! Реставрація дерев’яних вікон своїми руками виконується в повному обсязі: очищається від старої фарби, шпаклюється, шліфується і фарбується весь віконний блок, а також підвіконня і відлив.

 

Шпаклюємо і шліфуємо віконну раму

 

Ремонт і реставрація дерев’яних вікон не може обійтися без ліквідації дрібних і великих тріщин, заміні вставками підгнилого матеріалу. Необхідно виконати наступні дії:

Дрібні тріщини ліквідуємо за допомогою шпаклівки. Для цього шпателем втираємо її в матеріал. Шпаклівку слід вибирати колір деревини.

Дрібним наждачним папером шліфуємо раму.

Великі відколи і підгнилі частини стулок вирізаємо у формі бруска, на місце якого з деревини тієї ж породи виготовляємо вставку.

Підганяємо вставку за місцем, зістругуючи зайвий матеріал. Кріпимо її клеєм і цвяхами (капелюшки утапливаем з допомогою керна і молотка). Щілини зашпаклевываем.

Стамескою вибирають виїмки для установки фурнітури.

 

Скління, фарбування та оздоблення

Якість фарбування та скління характеризують те, наскільки вдало виконана реставрація дерев’яних вікон. Ціна питання – хороша теплоізоляція і привабливий зовнішній вигляд.
Найкраще підходить олійна фарба: вона володіє стійкістю до ультрафіолету, вологи і перепадів температур. Слід уникати пентафталевих і гліфталевих емалей: таке покриття служить не більше п’яти років.

Скла бажано вставляти до фарбування. Якщо вони вже стояли раніше – необхідно очистити їх від старої фарби скребком і ретельно відмити. Для рам з подвійним склом найбільш важливою є внутрішні сторони. Герметичність досягається з допомогою герметика: його попередньо наносять на поверхні чвертей. По периметру вікон, впритул до штапику, наклеюється малярська стрічка. Це потрібно для того, щоб не торкнутися пензликом з фарбою стекол.
Ремонт дерев’яних вікон зі склопакетами виконується за тією ж технологією. При цьому часто буває необхідна заміна склопакета. Причини цього наступні:

• тріснуте скло;
• низькі тепло – і звукоізоляційні якості;
• порушення герметичності.

Якщо всі реставраційні роботи будуть відповідати зазначеним правилам, можна виконати якісний ремонт дерев’яних вікон. Ціни на нові вікна та послуги професіоналів дуже високі, тому є сенс здійснити це самостійно. Допомогти в цьому можуть сучасні матеріали.

На закінчення – ремонт дерев’яних вікон (відео про те, як знімають стару фарбу).