Я початківець будівельник, хочу поділитися своїм досвідом. Навесні я почав коштувати лазню, попередньо ретельно підготувавшись, а саме:
- добре вивчивши великий обсяг матеріалу в мережі;
- відвідавши адміністрацію селища з метою вибору ділянки для будівництва.
Простори, де буде моя лазня
Ділянка я купував, вибираючи місце з гарним краєвидом і мінімальними перепадами рельєфу. Тобто, якщо ділянка прямої, то на будівництво піде одна сума грошей, якщо є ухил приблизно до 30 сантиметрів, доведеться піднімати цоколь з одного боку і додатково витрачати кошти. Якщо ж ухил більше метра, то будівництво лазні взагалі недоцільно, оскільки за рахунок цоколя такий перепад виправити важко, фінансів піде досить багато, а корисна площа лазні не збільшиться.
Зміст матеріалу
- 1 Підготовка ділянки
- 2 Влаштування фундаменту
- 2.1 Розмітка
- 2.2 Траншея і опалубка під фундамент
- 2.3 Заливка стрічки
- 3 Зведення стін
- 3.1 Вікна та двері
- 4 Перекриття, дах, стеля
- 5 Септик
- 6 Підлоги в лазні
- 7 Внутрішня обробка
Підготовка ділянки
Вибрати ідеально рівна ділянка не вдалося, під будівництво дісталася майданчик з невеликим ухилом і глинистим грунтом. Саме велика присутність глини згодом викликало найбільше проблем, наприклад, вручну зняти верхній шар грунту і вирівняти майданчик не представлялося можливим, довелося наймати спецтехніку.
Приїхала техніка
Екскаватор прибирає траву і грунт
Облаштування фундаменту
Розмітка
Далі ми робили розмітку, щоб перейти до зведення фундаменту під стіни та піч. В якості орієнтира виступила проста мотузка і 4 забитих по кутах гілки.
Розмітка
Головною помилкою при розмітці було те, що ми натягнули мотузку тільки по внутрішній стороні майбутніх стін, а розрахунки кількості матеріалів вели для лазні габаритами 400х400 см із зовнішніх стінок. В підсумку не вистачило бруса, дощок, оцинкування для даху, клоччя, т. к. стіни вийшли приблизно на 30-40 см довше, ніж було заплановано.
Траншея і опалубка під фундамент
Привезений брус розвантажили біля дороги
Як вже казав, будівництво велося навесні, погода була сирою і холодною. Із-за дощу на ділянку не змогла під’їхати техніка, а гальмувати будівництво відчайдушно не хотілося. Всі доставлені будматеріали вивантажували біля дороги, яка проходить в двадцяти метрах від точки будівництва. Звідти і тягали все необхідне буквально на собі, використовуючи візок.
Копка траншеї
Сильна бруд на ділянці
Всі тягали на собі
Траншея готова
Копати траншею по розмітці було дуже важко, мокра глинистий грунт дуже важка і тверда.
У готову траншею ми встановлювали опалубку. Для прискорення процесу дошки з’єднували саморізами, закручуючи їх шуруповертом. Для надійності дошки підперли за зовнішнім сторонам кілочками (простими дерев’яними планками), а щоб опалубка не завалилася всередину, прикріпили поперечки (по кутах і на кожну сторону по 3 поперечки).
Сколотили опалубку
В опалубку в якості подушки був засипаний дрібний щебінь, товщина шару приблизно 5 див. Також були вставлені і пов’язані між собою горизонтальні і вертикальні прути арматури, необхідні для підвищення міцності фундаменту.
Опалубка, всередині арматура
Так як у нас в лазні буде встановлена піч, для якої необхідно надійне підгрунтя, то одночасно з опалубкою для стрічки зробили розмітку і опалубку для пічного фундаменту. Для розмітки натягують шнури, з’єднавши між собою кути стрічки, а також її протилежні сторони. По розмітці встановили опалубку квадратної форми, розгвинтив 4 дошки і підперши їх кілками. Всередину засипали п’ятисантиметровий шар щебеню.
Розмітка під фундамент печі
Поставили опалубку для пічного фундаменту
Остання процедура перед заливкою бетону – закріплення руберойду по внутрішніх стінках опалубки. Використовували будівельний степлер, стріляючи смужки ізоляції. Руберойд повинен був захистити дошки і запобігти надмірну втрату вологи з залитого розчину.
Заливка стрічки
Заливка опалубки
Заливаємо стрічку, кругом бруд
Розчин ми замішували порційно, використовуючи бетономішалку. Щоб зручніше було виливати розчин всередину опалубки, сколотили короб з похилими стінками, схожий на прямокутну яму.
Бетон заливаємо у форму
Процес заливки, бетон вирівнюємо лопатою
В цю воронку ми виливали розчин, поступово просуваючи як бетономішалку, так і короб. Додатково розчин ущільнювали і вирівнювали лопатою. Щоб залитий фундамент не розмило під дощем, накрили його толью.
Свежезалитая стрічка
На заливку пішло два повних дні з-за поганих погодних умов. Якщо погода була б сухий, то з працею можна було впоратися за день.
Зведення стін
Роботи з будівництва стін ми почали вже на наступний після заливки фундаменту ранок. Баню ми з братом вирішили не обшивати, просто покрити антисептичної просоченням. Щоб дерево виглядало більш естетично, вирішили обробити його електрорубанком. Придбали інструмент шириною 110 мм, що, на жаль, на 40 мм менше, ніж висота бруса, зараз обробити всю поверхню не вийде, залишиться смуга.
Електрорубанок, найбільший, який знайшли
Обробка деревини рубанком
Брус нам привезли сирий, свіжий. Укладали ми його без запив по кутах, вибравши самий простий спосіб. Між вінців, хоча мій брат і пропонував використовувати монтажну піну, настилали лляний міжвінцевий утеплювач і пристреливали стплером. Під першим вінцем, як видно на фото, покладений шар ізоляції.
Міжвінцевий утеплювач
Укладаємо перший вінець
Кілька слів про саме з’єднання вінців. У магазинах продаються красиві гладкі березові шканты для з’єднання брусів. Стоять готові столярні вироби 10-15 рублів за штуку, а якщо враховувати, що шкантів на баню потрібно більше 150 штук, то і сума набігає пристойна. У нас не було бажання витрачати зайві кошти, тому шканты виготовили самостійно (розколював дошку сокирою).
Раскалываю сокирою шматочок дошки на шканти
Готові шканты
Окремо розповім, як ми робили розмітку для висвердлювання отворів під шканти. Отже: в першому ряду встановили всього 2 шканта на кожну сторону, в інших вінцях по 3 штуки (з дотриманням шахового порядку). Щоб намітити місце свердління, брали два бруса – верхній і нижній відповідно, вставляли між ними металеві гайки, після чого четырехкилограммовой кувалдою робили кілька ударів по верхньому бруса.
Кувалда
В результаті між брусами залишалися накерненные мітки, за якими легко було висвердлити отвір під шкант.
Укладаємо брус
Кріпимо бруси шкантами
Ще кілька рядів бруса
Збірка зрубу стін
Підсумки робочого дня
Отвори під вікна і двері
Стіна зростає
Головна незручність доставила недостатньо потужна дриль. Але, так як коштів на новий інструмент не було, задовольнялися малим.
Дриль
Щоб не витрачати зайвий матеріал, ми заздалегідь залишали отвори для вікон і дверей.
Вікна і двері
До речі, одне з вікон самостійно виготовив з дерева мій брат. Благ, в наявності був весь необхідний інструмент, а займатися будівництвом заважала негода. Щоб зібрати окосячку і рами, а також наличники, використовували електролобзик, циркулярну пилку і фрезер по дереву, теж електричний. Всього вікон в лазні два, але маленьке вікно в парилку замовили пластикове (приблизно півтори тисячі рублів). Встановлювали всі елементи самостійно, вставляючи між брусом і окосячкой клини, вирівнюючи положення рам і запенивая щілини. Звичайно, не варто забувати про те, що лазня з свіжого бруса, який дасть пристойну усадку, тому між верхньою частиною окосячкі і брусом потрібно залишати зазор 5-7 сантиметрів. Цей зазор з вулиці буде непомітний, оскільки його закриває акуратний наличник.
Фрезерування
Брат робить вікно
Процес виготовлення вікна
Готове вікно
Вхідні двері замовили з дерева (обійшлася в 3,5 тис. руб.) і встановили своїми руками (тільки довелося трохи її підрубати, виявилася трохи завеликою для наявного дверного отвору). Двері в парну я замовив скляну, але на момент написання статті ще не доставили на ділянку.
У завершенні всю деревину, яка під сонячними променями почала жовтіти, я покрив антисептиком.
Перекриття, дах, стеля
Як видно на фото, на верхній вінець ми поклали три балки, кінці яких сильно нависають над фасадом. Надалі, коли основна частина робіт буде завершено, до лазні буде прибудована літня веранда або холодний тамбур.
Коли балки були закріплені, ми перейшли до підшивці стелі. Для підшивки використовували дошку товщиною 25 мм не кращої якості. З-за того, що матеріал був з нерівними кантами і сирим, довелося робити стяжку:
- робити наголос;
- вбивати клин;
- фіксувати дошку саморізами.
До речі, поки ми зашивали стелю, встигли встановити і піч. Як вибирали димар – окрема історія, в результаті знайшли підходящий по діаметру сендвіч і вивели його через вирізане круглий отвір у стелі.
Отвір для димоходу
До сендвичу (а він у мене тільки до половини підпокрівельного простору) під’єднав звичайний димар з однією стінкою.
Піч. На жаль, сильно заважає іржа зсередини. Вода, коли нагрівається, має неприємний відтінок
Наступним кроком було встановлення крокв. Для фіксації закупили металевий перфорований кріплення, шуруповертом закручували саморізи. Цвяхи при будівництві не застосовували взагалі. Дах вийшла з двома нерівними скатами.
Після того, як встановили крокви, почали ізолювати стелю. Спочатку настилали полотно Ізоспан-А (внахлест, кріплення степлером). На мембрану поклали шар мінвати «Техноніколь». Там, де стеля виходить сендвіч, довелося підрізати утеплювач.
В якості покрівлі придбали звичайний профлист, не стали набувати якісь особливі вдосконалені покрівельні матеріали, щоб хоч трохи заощадити. Під профлист ми прикріпили дошки обрешітки, на короткий скат пішло 7 дощок, на довгий скат даху — штук. Поверх обрешетування залишалося тільки прикріпити сам профлист, для цих цілей використовувалися спеціальні покрівельні саморізи. Листи кріпили справа наліво, починаючи з нижнього кута і роблячи нахлест в одну хвилю на кожному стику.
Майже готовий дах
Електролобзиком прорізали круглий отвір для проходу димоходу. Хочу зауважити, що зазор між профлистом і трубою, а також між дошками стелі і димоходом я зашпаровував термостійким герметиком, але після декількох растопок печі він почав тріскатися і розсипатися, хоча виробником заявлена термостійкість 1250 градусів.
Труба виходить через дах
Фото димоходу
Герметик
Упаковка герметика
Стеля закладено герметиком
Коньковий елемент ми придбати забули, тому покрівля якийсь час залишалася без нього. Потім, звичайно, докупили відсутній елемент, прикріпили його саморізами, а димар оснастили іскрогасником.
Іскрогасник
Коник
Септик
Облаштуванням септика ми займалися ще до того, як на дах був покладений перший лист профнастилу. Нормальне водовідведення в бані – важлива річ, без неї грунт під підлогою буде постійно сирим, почне поширюватися затхлий запашок, так і на деревину підвищена вологість навряд чи матиме позитивний вплив. Під моєю лазнею глинистий грунт з поганою проникністю, а це означає, що ситуація посилиться багато разів і нижні вінці згниють в лічені місяці.
Бочка для води у кутку
Бочка під холодну воду
Пофарбував бочку
Замість водопроводу (так, труби ми не простягали) у кутку лазні я встановив бочку для холодної води. Раніше в цій бочці було дизельне паливо. Стінки ємності я добре промив і пофарбував, а щоб зробити кришку, зрізав болгаркою верхню частину бочки. Гаряча вода в свою чергу буде підігріватися в пічному баку (сама піч розбірна, складається з трьох відсіків: топки, кам’янки і власне бака).
Як ми робили септик:
- нагадаю, ми заливали мелкозаглубленную стрічку, тому свердлити в підставі діру під водостічну трубу не довелося, просто вирили канаву під стрічкою, зробивши ухил від лазні до точки водоскиду;
Траншея, щоб прокласти трубу
Отвір під фундаментом для прокладки труби
Траншея з зовнішньої сторони
- під сам водоприймач викопали яму квадратної форми. Роботу виконували не вручну, а найняли техніку, щоб прискорити і полегшити процес роботи;
Котлован
- на роль септика були обрані дві металеві бочки з товстими стінками, в яких колись зберігалося масло. Нові бочки відрізняються меншою товщиною сталі, що є мінусом подібних виробів. А старі бочки настільки міцні, що диск болгарки тріснув і розлетівся, коли я вирізав отвір для підключення трубопроводу;
- трубу проклав від лазні до септика. Злив і підлоги не заливав, т. к. грунт – суцільна глина.
Виведена труба
Підводимо трубу, ставимо першу бочку
Трубу я використовував пластикову (металева занадто дорога), закопав її на глибину півметра. Не думаю, що навіть взимку вона потріскається від низьких температур, навіть враховуючи, що глибина промерзання грунту в моєму районі встановлена на позначці 2,5 метра.
Прорізав отвір
Болгарка
Тут видно, як труба входить в септик
Закопуємо котлован
Про що забув, поки робив септик, так це віддушина. Поки запаху не з’явилося, але це швидше питання часу. Займатися вентиляцією я буду вже після завершення внутрішнього оздоблення.
Щодо відкачування септика: мій брат будував власну лазню на аналогічній грунті, септик – копія мого, за 20 років експлуатації лазні відкачувати не довелося ні разу. Але в кожному конкретному місці ситуація може бути різною, тому при необхідності я підключу до септика насос.
Бочки були засипані піском і вийнятим з котловану грунтом. Всередині під’єднаний до труби зливової трап.
Підлоги в лазні
Ну от, питання з саморобною грубкою і каналізацією вирішено, можна і підлоги застеляти. Для настилу підлоги я використовував дошки товщиною 50 мм, раскраивал залишки бруса. Нічого особливого не робив, просто укладав дошки на лаги, фіксував саморізами, обрізав надлишки бензопилою. Біля стіни залишив щілину для вентиляції.
Настилаємо підлоги
Настелили підлогу
На цьому етапі, з моїх приблизних підрахунків, на баню пішло трохи більше 5 кубометрів бруса і близько 90 тисяч рублів.
Після першого польоту в лазні
Внутрішня обробка
Подальші роботи я виконував вже наступного будівельний сезон, заради чого взяв на роботі відпустку. За час моєї відсутності в лазні влаштувалися паразити – чорні мурахи. Намагався вивести їх харчовою содою, але комахи просто змінили місце проживання на інший кут лазні.
Мурахи в лазні
Знову мурахи
Посипав содою лазню по периметру
Все, що потрібно для внутрішньої обробки, закуплено
На просторах мережі знайшов фото найбільш уподобану мені парилки. Всередині стіни і стеля обшиті вертикально розташованої вагонкою, є двох’ярусний полиць, на стінах горизонтально закріплені дошки, на які зручно спиратися спиною. Освітлення – два світильника за дерев’яними плафонами. Плінтуса звичайні, не фігурні.
Фото придивилася мені парилки
Ще одне фото парилки
На жаль, для парної на фото була використана деревина абаши, а знайти її у вільному продажу я не можу, тому, швидше за все, заміню її ароматною осикою.
Що ще було зроблено? Встановлені міжкімнатні перегородки, скляні двері з мийної в парилку, на стіні з’явилася вішалка, були прироблені петлі для навісного замку, щоб у мою відсутність ніхто не навідувався в баню. На вулиці я зібрав з бруса літній душ з бочкою для води на даху, щоб після банних процедур обполіскуватися на свіжому повітрі.
Літній душ, каркас з бочкою на даху
Літній душ готовий
Вішалка в лазні
Петлі для замку
Фото ближче, тут буде висіти замок
Сам замок
Надалі, коли закінчиться процес усадки, стіни будуть оброблені вагонкою, буде облаштована кімната відпочинку з диваном, столом і самоваром.
Другий поверх в бані не з’явиться, це пов’язано з великими витратами на опалення і неактуальностью зважаючи наявного на ділянці будиночка для постійного проживання.
В’ячеслав, 30 років, місто Красноярськ
