Пристрій буронабивного фундаменту

Якщо мова заходить про будівництво житлового будинку, прибудови або лазні, в більшості випадків вибирають стрічковий, монолітний або пальовий фундамент. Однак є ще один тип підстави, здатний гарантувати більшу міцність і довговічність, ніж будь-який з перерахованих вище видів. Буронабивної фундамент можна закладати на будь-яких ділянках, особливо з проблемним грунтом, а якщо ви плануєте побудувати будинок в щільно завстроенной місцевості, краще цього варіанту не придумаєш. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про пристрій буронабивного фундаменту.

Зміст

Особливості пристрою
Технологія будівництва
- Розрахунок фундаменту
- Закладення в грунт
- Ростверк

Зміст

Особливості пристрою

Буронабивної фундамент є однією з різновидів стовпчастого, точніше, пальового. Для закладки основи палі використовують переважно на проблемних ділянках, де зведення класичного заглибленого підстави неможливо з якої-небудь причини (торф’яні і пучинисті ґрунти, високий рівень ґрунтових вод тощо). Фундамент був названий буронабивным з-за особливою технологією будівництва: спершу в землі роблять отвори, після чого заливають їх бетоном.

У конструкції буронабивного фундаменту все гранично просто. Глибина свердловин для майбутніх залізобетонних паль зазвичай становить від 1,5 м і більше, а діаметр може варіюватися від 15 до 40 см в залежності від навантаження. Стіни пробурених отворів підсилюють опалубкою на сипких грунтах або залишають без посилення – на стійких. Потім всередину встановлюють арматурний каркас і заливають його бетоном. Після висихання розчину палі покривають гідроізоляційним матеріалом (бітум, руберойд), а поверх них встановлюють обв’язку (ростверк) або відразу приступають до будівництва стін.

Позитивні сторони буронабивних фундаментів:

можливість роботи на будь-яких типах грунту;
порівняно низька вартість буронабивного фундаменту;
висока швидкість монтажу;
робота нетрудомістка, і з неї легко можна впоратися навіть поодинці.

Єдиний недолік відноситься не стільки саме до буронабивным фундаментів, скільки до всіх видів стовпчастих підстав – у будинках, побудованих на них, можна обладнати підвальне приміщення і необхідно якісно утеплювати підлогу.

Буронабивні фундаменти, як і всі його стовпчасті «колеги» рекомендований для малоповерхового полегшеного будівництва: лазні, одно – або двоповерхові каркасні будинки, зруби, гаражі і різні прибудови. Однак якщо зміцнити такий фундамент ростверком, то він витримає і більш серйозні навантаження.

Існує два види ростверків для буронабивних фундаментів: висячий і заглиблений. У першому випадку між нижньою гранню ростверкових балок і поверхнею землі має залишатися 10-15 см, щоб захистити коробку будинку від перекосів у разі пученія грунту. Заглиблений ростверк, як можна здогадатися, трохи йде в грунт на 15-20 см. Його рекомендується будувати на стійких непучиністих грунтах.

Технологія будівництва

Коли ви визначилися з конструктивними особливостями свого майбутнього будинку, необхідно ретельно підготувати план роботи, а почати краще всього з розробки фундаменту. По-перше, дізнайтеся всі характеристики грунту на будівельному ділянці – від цього залежить потужність і глибина закладання паль. По-друге, вирахуйте навантаження на палі, яка буде йти від будови. Для цього потрібно знати, з яких матеріалів буде побудований будинок, його площа, плюс робити знижку на бажання прибудувати балкон або ще один поверх в майбутньому. Виходячи з цих даних, можна буде знайти площу підошви фундаменту, порахувати кількість і потужність паль.

Розрахунок фундаменту

Щоб розрахувати навантаження, що надається на фундамент, слід створити список всіх матеріалів, які будуть використовуватися для будівництва будинку, включаючи теплоізоляцію, оздоблювальні матеріали, перекриття, кроквяну систему, дах, цегляну піч, якщо така передбачена і т. д. В ідеалі можна постаратися прикинути, скільки буде важити меблі та обладнання майбутнього будинку. Завдання, як ви розумієте, не з легких, але без цього будівництво буронабивного фундаменту своїми руками неможливо. Допомогти в цій нелегкій справі може спеціальна таблиця з усередненими значеннями питомої маси будматеріалів.

Далі можна переходити до вибору матеріалу для виготовлення паль. Варіанти можуть бути різними, але слід відштовхуватися від щільності грунту на ділянці. Наприклад, для глинистої вологого грунту буде потрібно додаткове зміцнення стінок свердловин обсадними трубами або, на худий кінець, глинистим розчином, якщо бюджет сильно урізаний. Але краще все-таки вибрати обсадні труби, оскільки вони перекривають горизонти плаваючих грунтів і гарантують стійкість фундаменту.

Кількість та параметри паль залежать від площі підошви фундаменту і площі підошви кожної палі. Розрахунок буронабивного фундаменту виробляють точно так само, як і звичайного стовпчастого. Інформація на цю тему викладена в статті «Розрахунок стовпчастого фундаменту». Між опорами слід витримувати дистанцію не більше 2 м і розташовувати їх в місцях перетину стін і точках найвищої навантаження. Для максимальної міцності фахівці рекомендують робити залізобетонну обв’язку (висячий або заглиблений ростверк).

Коли ви вирахували необхідну кількість паль, можна зрозуміти, скільки бетону, арматури та інших матеріалів знадобиться для їх будівництва. Бетонну суміш можна замовити в готовому вигляді, але дешевше і зручніше зробити її самостійно на будівельному ділянці. Для цього навіть не обов’язково (але бажано) мати бетономішалку – підійде звичайне велике відро чи корито.

Закладення в грунт

Коли всі матеріали куплені і нудяться на ділянці в очікуванні будівництва, можна приступати до земельних робіт.

Технологія буронабивного фундаменту:

Очистіть робочий майданчик від сміття і зніміть верхній родючий шар грунту (зазвичай це 20-30 см трави з корінням).

Зробіть розмітку фундаменту, згідно з підготовленим планом: позначте точки розташування стовпів кілочками і натягніть між ними мотузку.

На місці закладання фундаменту викопайте траншею глибиною до 40 див.

Пробуріть свердловини в позначених кілочками точках. Для буріння можна орендувати важку техніку, мотобур або скористатися садовим буром (в залежності від бажаного діаметру і глибини). Дно свердловини повинно розташовуватися глибше рівня промерзання грунту мінімум на 15 см, інакше сили пученія виштовхнуть фундамент.

Візьміть відріз руберойду і скрутіть його в трубу так, щоб вона помістилася в свердловину і устелила її стінки. Довжина труби повинна бути на 20 см вище поверхні землі. Для надійності трубу можна зробити з декількох шарів руберойду і стягнути їх в’язальним дротом, щоб імпровізована опалубка вийшла міцною. Якщо на дні свердловини виявилося трохи води – не страшно. Відкачувати рідину необхідно тільки в тому випадку, якщо вона заповнила чверть глибини.

Дно кожної свердловини засипте 15 см шаром піску, утрамбуйте його, полив водою, після чого насипте 15 см шар щебеню або дрібного гравію. Така дренажна подушка обов’язкова, оскільки буде відводити вологу від бетонних паль і їх металевих каркасів.

Після установки руберойдових труб спорудити каркас з металевої арматури. Для виготовлення самого простого і економічного каркасу вам потрібно увіткнути в дно свердловини три прута ребристою арматури 6 мм в діаметрі. Через кожні 50-60 см прути повинні бути перев’язані горизонтальними перемичками. Якщо на фундамент буде надаватися сильна навантаження, арматурний каркас повинен йти по всій довжині. Якщо ж планується будівництво легкого споруди, можна зміцнити лише частина палі. Також іноді встановлюють арматурний каркас тільки у верхній половині палі, щоб забезпечити надійне кріплення опори з ростверком. Дуже важливо проконтролювати, щоб нижні кінці арматурних прутів перебували в дренажній подушці і не контактували з ґрунтом, інакше їх швидко зіпсує іржа. Якщо палі планується обв’язувати ростверком, арматурні прути повинні стирчати над поверхнею на повну висоту майбутньої обв’язки. Якщо ділянка стоїть на пучиністому грунті, ростверк повинен знаходитися в 15-20 см від поверхні землі, так що враховуйте ще й цей параметр.

Після установки арматури можна заливати бетон. Робити це слід поступово, через кожні 30-40 см глибини ущільнюючи складу вібратором. Так ви виведете з розчину всі повітряні бульбашки, що зменшують його міцність після застигання. Якщо вібратора немає, можна просто як слід попротыкать бетон відрізком арматури.

Якщо на палях буде встановлено ростверк, для зв’язку елементів слід забетонувати на верхньому торці кожної палі Т-образний стрижень, довжина якого дорівнює ширині палі, а висота відповідає товщині балки ростверку.

Важливо: Деякі будівельники нехтують укладанням опалубки з руберойду і відразу заливають бетон в землю. Це грубе порушення технології заливки буронабивного фундаменту. В результаті змішування цементу з піском утворюється так зване цементне молочко, що служить в якості сполучного елемента бетону. Воно досить рідке і при відсутності водонепроникною опалубки спокійнісінько просочується в ґрунт, а бетонна паля в підсумку стає крихкою.

Відео про буронабивном фундаменті дозволить вам більш точно зрозуміти послідовність і специфіку роботи:

Відгуки про буронабивном фундаменті самі позитивні, особливо серед майстрів-самоучок, які працюють самостійно. Кожну палю можна заливати окремо і в будь-який час зробити перерву в роботі. Крім того, це дозволяє кожен раз готувати рівно стільки бетонної суміші, скільки потрібно для однієї палі, не побоюючись, що він застигне раніше часу.

Порада: Щоб паля вийшла зовсім вже міцною і непорушною, в опалубку заливають не бетон, а бутобетон, тобто цементну суміш з додаванням щебеню, гравію або інших порід. Це не тільки збільшить міцність, але і заощадить бетон. Однак для бутобетонного фундаменту діаметр кожної палі повинен бути не менше 50 см, інакше вона не зможе протистояти горизонтальним і вертикальним навантаженням.

Ростверк

По своїй конструкції ростверк сильно нагадує класичний стрічковий фундамент, тільки при цьому стрічка ще з’єднує один з одним оголовки всіх паль. Для обв’язки може бути використаний залізобетон, металеві рандбалки або дерев’яні балки. У випадку зі зрубами ростверком може бути перший вінець будинку. Найбільше поширення в приватному будівництві отримав залізобетонний ростверк зважаючи на своїй міцності, довговічності й здатності справлятися з високими навантаженнями.

Принципи влаштування залізобетонного ростверку на буронабивном фундаменті:

Для створення форми стрічки, як і у випадку зі звичайним стрічковим фундаментом, зводять опалубку. Знімна опалубка може бути зроблена з дерев’яних дощок або вологостійкої фанери, які демонтують після застигання бетону. Але частіше з практичних міркувань використовують незнімну опалубку з міцного пінополістиролу – вона залишається у вигляді захисної «сорочки» навколо бетонної стрічки, збільшуючи її міцність і будучи додатковою теплоізоляцією.

Всередину опалубки встановлюють арматурний каркас, укладаючи прути в два пояси, кожен з яких являє собою мережу з ребристих прутів, укладених з дистанцією в 20-40 див. Пояси в обов’язковому порядку повинні бути пов’язані вертикальними перемичками. Укладати каркас слід на невисокі стерженьки з тієї ж арматури або дерев’яні колодки товщиною до 5 см, щоб він знаходився всередині бетонної стрічки, а не ближче до краю.

Після фіксації арматурного пояси в опалубку заливають бетон і залишають до повного застигання. Щоб приготувати міцний розчин, змішують 1 частину цементу М400, 2 частини піску, 5 частин щебеню і 1 частина води.

Після висихання залізобетонний ростверк покривають гідроізоляційним матеріалом (мастикою, руберойдом), після чого приступають до зведення стін.

Ціна буронабивного фундаменту, виготовленого таким способом, буде набагато нижче вартості навіть мелкозаглубленного стрічкового підстави, а міцність перевершить всі очікування. Головне, про що варто пам’ятати, беручись за роботу – точний розрахунок глибини закладання паль і їх товщини в залежності від навантажень.