Правильний зазор між дверима і коробкою

Правильний зазор між дверима і коробкою

Монтаж міжкімнатних дверей справа дуже копітка і не кожному під силу. Тому найкращим варіантом спокійного проведення часу є час спостереження за тим, як досвідчений майстер без проблем їх вам встановить.

Однак якщо все ж це належить зробити самостійно, то допомогти вам зможуть наші рекомендації.

Відразу варто обмовитися, що процес установки міжкімнатних дверей включає в себе два основних етапи: кріплення дверної коробки і монтаж орного полотна. А наостанок здійснюється ретельна обробка стін та укосів.

Набір мінімальних інструментів та навичок, які знадобляться при зборі рамки, включає в себе різання металевої ножівкою, роботу дрилем, стамескою, молотком і викруткою.

Зміст

  • 1 Попередні маніпуляції
  • 2 Важливі цифри
  • 3 Початок складання
  • 4 Монтування двері в коробку
  • 5 Особливості установки вхідних дверей
  • 6 Заключне слово

Попередні маніпуляції

На підготовчому етапі роботи необхідно привести в порядок дверний проріз. Для цього він зачищається, робляться його виміри. Після цього здійснюється підбір дверей, що підходять не тільки за стилістикою і кольором, але і за розмірами.

Стандартна висота отвору в стіні під масив міжкімнатних дверей становить близько 2100 мм, ширина – 800 мм. Для вхідних висота становить стільки, скільки і для внутрішніх між кімнатами, а ширина – 900 мм. Але цілком імовірно, що будівельні похибки позначаться на цих усереднених цифрах. Тому, при виборі дверного блоку орієнтуються, що висота близько 2000 мм і ширина від 600 до 800 мм.

Головне, на що варто звернути свою увагу при подальших маніпуляціях з дверима, це відстань між чистою висотою підлоги і кінцевою лінією дверного отвору в стіні.

Правильний зазор між дверима і коробкоюВоно повинно бути рівним або перевищувати суму показників:

  • нижній зазор між підлогою і дверима) – щонайменше 10 мм;
  • висота самого полотна – 2000 мм;
  • верхній зазор між дверима і лутков – 3 мм;
  • товщина балки дверної коробки – встановлюється за фактом;
  • зазор між верхньою балкою і отвором – 20 мм.

Таким чином, робоча відстань отвори під двері може становити мінімально 2033 мм, якщо ширина верхньої лутки буде враховуватися індивідуально.

Важливі цифри

Взяти на замітку важливо також і вагу дверного полотна. Залежно від матеріалу, з якого виготовлені двері, від наявності в ній вставок і наповнювачів, її вага може збільшуватися, тим самим збільшуючи зазор між плитою і коробкою. Цей фактор також впливає на клас і якість кріплення дверної коробки.

У разі якщо висота масиву з урахуванням всіх зазорів перевищує допустиму межу, в стіні по можливості робляться додаткові спіли або ж навпаки, спиливается зайва частина дверного полотна.

Товщина дверної коробки може варіюватися від 15 до 40 мм. Також підлягають виміру та обліку бічні щілини:

  • зазор між луткою і торцями – по 20 мм з кожного боку;
  • між дверима і лутков – аналогічно по 3 мм.

Після доставки дверного блока додому, рекомендуємо вивчити його будову, перевірити на відсутність механічних пошкоджень і комплектацію кріплення і фурнітури.

Початок збірки

Правильний зазор між дверима і коробкою

Розміри всіх елементів дверної коробки і зазорів

Першим етапом монтажу міжкімнатних дверей є з’єднання конструкції профілю дверної коробки. При зборі враховуються вищевказані параметри, а також висота ніжок лутки.

У більшості випадків вона розраховується за формулою: висота отвору за вирахуванням верхнього зазору між ним і лутков і товщини її верхньої балки, плюс висота утапливаемых ніжок.

Потім кріпляться петлі у відповідності зі стороною, яку вони будуть відкриватися. Відстань від верху коробки до верхньої петлі зазначається на рівні 300 мм, від підлоги до нижньої петлі – 200 мм.

З допомогою ножа і стамески робляться пази під наявні петлі.

Важливо при цьому працювати акуратно, наскільки це можливо, стежачи, щоб не утворювалися зазори, так як згодом це сильно позначиться на роботі двері. Комплектація дверей повинна включати кріплення дверної коробки і наявність металевої фурнітури підходящої для конкретної моделі.

Монтування двері в коробку

Другим етапом є безпосередній монтаж дверного блоку. Правильність установки перевіряється рівнем і повинна розташовуватися строго вертикально, щоб була видна реальна картина зазорів.

Потім здійснюється коригування положення з допомогою распоров для дверних коробок. Скільки клинів варто поставити, буде залежати в кожному конкретному випадку по-різному. Якщо є необхідність збільшити зазор, то для цього знадобляться маленькі клини. Після цього, якщо потрібно, встановлюється поріг, згідно з інструкцією.

Наступним кроком буде врізання замку та встановлення металевої дверної ручки. Оптимальною висотою для її розміщення вважається 90 – 100 см від рівня підлоги.

Під час установки самого дверного масиву щита на лутку, його вага може відбитися на нерівному положенні дверей щодо рівня. Відразу ж потрібно перевірити, наскільки рівно він стоїть по відношенню до стіни, і розмір утворилися зазорів по його периметру. Протестувати можливості її правильного закриття, довільного закривання або відкривання.

Далі усувається зазор, що утворився між стінкою і дверною коробкою. Для цього використовується запенивание щілин. Протягом доби, поки піна буде застигати, категорично не можна користуватися дверима.

При неможливості дотримання цієї умови, рекомендується зняти стулку і поставити розпірне пристрій з двох і більше брусів. Після закінчення обумовленого часу надлишки застиглої піни видаляються, і здійснюється обробка шва штукатуркою.

У випадку якщо Ви купували не готовий дверний блок, а збирали його самостійно, то дерев’яного профілю теж знадобиться оздоблення штукатурною сумішшю.

Особливості установки вхідних дверей

Правильний зазор між дверима і коробкоюВага вхідних металевих дверей може становити від 30 до 50 кг. Всі супутні поліпшення дизайну автоматично номінальний збільшують вагу в середньому на 10 – 15 кг.

Металева коробка окремо включає такі параметри, як товщина сталі, внутрішнє наповнення і конструкція.

Підсумковий вага її складе не менше 15 кг. Можлива обробка зовнішньої панелі художнім фрезеруванням або кованими елементами.

Додати сюди наявність ребер жорсткості і фурнітури і дверний блок цілком стає важковаговиком під 100 кг, що автоматично забезпечує його не двома, а трьома посиленими петлями.

Ще один нюанс, який необхідно врахувати, збираючись самостійно зайнятися установкою металевих дверей, так це складність її переміщення. Це обумовлено тим, що вона має велику вагу і габарити. Тому в такому випадку все ж варто запросити помічника.

В стіні під кріплення обов’язково потрібно зробити отвори, а запенивание є останнім кроком при монтажі, після того, як буде перевірена функціональність двері. Перед цим процесом металеву поверхню захищають малярською стрічкою або іншими підручними засобами.

Фінальна обробка отвору штукатуркою повинна здійснюватися за рівнем з двох сторін, враховуючи його ширину по периметру. Тоді двері буде стояти рівно, не перекошене.

Заключне слово

Як Ви напевно зрозуміли, процес самостійної установки дверей, будь вони міжкімнатними або вхідними, тривалий і вимагає позитивного настрою та кмітливості.

Займаючись монтажем дверного блоку вперше, огріхи неминучі, але ми сподіваємося, що наші поради і докладні інструкції допоможуть вам їх уникнути. А внутрішня і зовнішня обробка стін біля монтованою двері допоможе приховати недоліки першого досвіду.

Правильний зазор між дверима і коробкою

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради та відповіді на питання