Незалежно від того, самі ви будете ставити зруб або наймете людей, вам варто знати основні нюанси і особливості. Збірка зрубу з колод і бруса трохи відрізняється, але основні відмінності — у з’єднанні кутів. Вся інша технологія і особливості залишаються такими ж.
Все-таки деревина виглядає відмінно
Зміст статті
- 1 Види зрубів
- 1.1 Які бувають зруби з колод
- 1.2 Зруб з бруса — види і особливості
- 1.3 Ціни на зруби
- 2 На що збирають
- 2.1 Нагеля
- 2.2 Шканты
- 3. Порядок складання зрубу
Види зрубів
Зруби роблять з колоди і бруса, брус та колоди бувають різними. У всіх У них є переваги і недоліки, і про них — нижче.
Які бувають зруби з колод
Колоди є ручної обробки — з них вручну (сокирою, рубанком, іншим ручним інструментом) знята кора, форма при цьому не змінюється. Так і залишаються вони з одного боку більшого діаметра, з іншого — меншого. При укладанні на стіну колоди розвертають так, щоб товсті і тонкі комля чергувалися. Збірка зрубу лазні з оцилиндрованного колоди — виключно ручна ручна робота. Кожна чаша промальовується на місці, її підганяють під колоду, укладене знизу. Процес тривалий укласти на місце, промальовувати виїмку і чаші, відкотити, зробити паз на всю довжину колоди, вирубати чаші, «посадити» на місце, при необхідності підробити паз і/або чаші (знову відкотити і виправити, якщо необхідно). Довго…
Колода ручного рубання (мелене) неідеально, але тим і привабливо
Калібровані або оциліндровані колоди проходять обробку на спеціальному верстаті. З нього вони виходять однакові по все довжині. Роблять їх стандартними — якогось певного діаметру. Відразу на підприємстві у колоді формується поздовжня виїмка та деформаційний паз (поздовжній розпил, який зменшує розтріскування при усушці). Також на підприємстві може нарезаться чаша. При такому підході все, що потім залишається — зібрати зруб як конструктор. Лазні з оциліндрованої колоди збирається швидко. Але не всі їх люблять: є свої недоліки.
Оциліндрована колода має однаковий діаметр
При обробці колоди на оцилиндровочном верстаті, знімається велика частина лубочної деревини, самий щільний і міцний шар. В результаті оциліндровані колоди більш схильні до поразки грибками, комахами і захворювань. Все це «лікується» відповідною обробкою і хорошою просушуванням. Тим не менш, для деяких цей фактор важливий.
Незалежно від типу колоди збірка зрубу ведеться на ущільнювач. Це мох, джут, льноватин. Вони можуть бути у вигляді волокон — клоччя, але зручніше працювати з нарізаним у вигляді стрічки повстю. Утеплювач прокладають зверху колоди, зазвичай закріплюють скобами з будівельного степлера. Ретельно вистилають чашу, теж закріплюючи смуги. Покладений зверху вінець притискає утеплювач і він закриває можливі щілини. Відразу добитися ідеального заповнення неможливо, залишилися зазори заповняться пізніше, при конопатки зрубу.
Ущільнювач в зрубі з колоди обов’язковий
Зруби з бруса — види і особливості
Збирають зруби і з бруса. Він має більш правильну форму — межі його рівні або відносно рівні, що полегшує оздоблювальні роботи. Брус буває трьох видів:
- Звичайний, струганий брус. Вирізаний з цілісного колоди, зазвичай — свіжого спиляного або злегка висушеного. В перерізі має вигляд квадрата, але геометрія його неідеальна, сторони не оброблені і нерівні. По краях бруса зарізається чаша, яка забезпечує хороше сполучення. Збірка зрубу із звичайного бруса проводиться теж на ущільнювач, як і у випадку з колодами.
Струганий брус
- Профільований бус. Він теж виробляється з цільного шматка деревини, але має чудову геометрію — відхилення мінімальні. Дві його грані зроблені з пазами/виступами — профілями, а дві гладко і рівно оструганы. Пази і виступи — це замки, якими з’єднуються верхній і нижній брус в зрубі. Вони служать гарантією того, що стик не буде продуватися. Зруб з профільованого бруса збирати можна взагалі без ущільнювача, тільки в чаші класти його бажано — на всякий випадок. Але на практиці утеплювач все одно використовують, хоч тонку підкладку для ламінату, але кладуть…
Навіть у профільований брус кладуть утеплювач
- Клеєний брус. В перерізі він схожий на профільований, тільки складається з кількох поздовжніх частин, склеєних разом. Чим це добре? Тим що ці частини вирізають вже з сухої деревини і зібраний з клеєного бруса зруб не змінює своїх розмірів. Але в цьому матеріалі присутній клей, а він не пропускає вологу. Тобто, клеєний брус позбавлений основного переваги деревини — він не може регулювати вологість. Зате його можна не обробляти поверхню практично ідеальна і готова під фарбування і лакування, а також немає необхідності чекати, поки зруб «сяде», через тиждень після збірки зрубу можна приступати до обробки.
Клеєний брус
Як бачите, ідеального матеріалу немає. Вибирати треба зважуючи всі плюси і мінуси, враховувати ціну не тільки на сам матеріал, але і на вартість його укладання, приймати до уваги складність обробки. Так струганий брус — найдешевший варіант. Але якщо ви плануєте залишити стіни без обшивки, приводити їх у порядок — рівняти, шліфувати — самостійно довго і складно, а з участю найманих працівників — дорого.
Ціни на зруби
Трохи про ціну куба будматеріалу і товщині стін. Якщо дивитися ціну за куб, то колода коштує набагато дешевше. Але на зруб з колоди потрібно набагато більше будматеріалу за кубатурою: воно має округлу форму і за фактом товщина стін набагато менше діаметра. А якщо ви берете брус перетином 200*200 мм, той і мур у вас буде саме 200 мм. Так що реально різниця у витратах на будматеріал виходить не такий і великий.
Товщина стіни залежно від діаметра колоди (оциліндрована)
Другий момент — кваліфікація робітників і, природно, оплата за їхню працю. Якщо збірка зрубу своїми руками не входить у ваші плани, то за послуги по рубці чаш і складанні стін з колод ви заплатите більше. Особливо дорого обходиться збірка колод ручної рубки. Як ми вже говорили вище, кожна чаша промальовується і рубається «з місця», а це вимагає високої кваліфікації та займає багато часу. Хащі ж бруса ріжуться за шаблоном — він вирізається з фанери, обводиться і вирізається, причому найчастіше — бензопилою. Тут кваліфікація, звичайно, теж потрібна, але вона значно нижча.
Є ще один варіант — замовити готовий зруб на деревообробному підприємстві. Ви даєте їм проект, вони привозять вам «конструктор» з готовими чашами. Кожен елемент пронумерований, їх тільки треба скласти за заданою схемою. Тільки один нюанс: якщо ви або найнята вами бригада почали збірку зрубу, і бачите, що елементи «конструктора» не сідають, залишаються більше щілини, перевірте себе ще раз. Не починайте коригувати чаші (особливо при великому розходженні). Швидше за все ви неправильно поклали колоди/брус. Якщо є якась схема, ще раз перевірте, або зателефонуйте на підприємство, де ви замовляли зруб. Хай вам ще раз все розкажуть. Зазвичай така розбіжність — це саме неправильна укладання вінців, а не недобросовісні виробники.
Великі щілини — швидше за все результат помилки при укладанні вінців
Рубка чаш колод, способи з’єднання колод і бруса в кутах примикання простінків описані тут.
На що збирають
Колоди або брус не просто складають одне на інше, їх скріплюють між собою. Без кріплення не можна. У процесі сушіння та колоди і брус «крутить». Встановлений кріплення утримує їх на місці, не даючи сильно розвернутися. Якщо ж кріплення немає, вінці вивалюються назовні або всередину — залежить від напрямку переважаючих сил. Найчастіше це спостерігається на фронтонах, в стінах, де є вікна, двері.
Незакріплені вінці вивалюються
Кріпильні елементи можуть бути металевими або дерев’яними. Простіше, звичайно, з металевими — їх не треба заготовлювати і з ними зручніше працювати. Але метал не змінюється в розмірах, а деревина усихає. В результаті зруб не сідати при усушці, а «повисає» на шпильках. Це призводить до утворення великих щілин між вінцями. Так що металеві шпильки допустимі тільки при збірці зрубу з клеєного бруса: він не всихає. Цвяхи ж взагалі використовувати не можна. Не для зрубу вони.
Також не рекомендують використовувати і шматки арматури, пружинні вузли і взагалі, будь-який метал. Деревина проводить пар, і на металі він буде конденсуватися з усіма витікаючими звідси наслідками (швидке окислення і руйнування металу, а на іржавому металі деревина дуже добре «зависає», ще одна хворобу — розмноження грибків у вологому середовищі). Так що якщо вирішили збирати дерев’яний зруб, його збирають на дерев’яний кріплення.
Нагеля
З дерева роблять нагеля і шканты. Нагеля — це довгі тонкі бруски круглого, трикутного або квадратного перетину. Частіше використовують круглі, під них свердляться отвори трохи меншого діаметру (на 1-2 мм менше діаметра нагеля), які бруски забиваються. Під трикутні та квадратні необхідно підбирати діаметр свердла більшого розміру, а свердлити їм буде дуже непросто.
Готові до продажу
Довжина нагеля вираховується в залежності від перерізу бруса: висоту трьох вінців множать на 0,8. Якщо у вас брус 200*200 мм, то три ряди — це 600 мм, після множення отримуємо 600 мм * 0,8 = 480 мм Такої довжини повинні бути нагеля.
Найпопулярніший діаметр/перетин нагелів — 25 мм або 30 мм. Роблять їх з твердих порід деревини — берези або дуба. Відмінно протистоїть силам кручення ялина, так що і ялина можна застосовувати. Якщо слідувати нормам Сніп, то нагеля повинні мати вологість не вище 12%, в них не повинно бути сучків та інших вад, перед застосуванням їх обов’язково обробляють антисептиками/антипіренами.
Свердлити треба суворо вертикально
Ставлять нагеля відступивши від краю колоди/бруса 200-600 мм, а потім через кожні 1,5-2 метри в шаховому порядку. Ставляться вони строго вертикально, посередині колоди/бруса. Щоб при усиханні деревини вінці не повисли на кріпленні, свердляться отвори під них на 2-3 см глибше. Щоб простіше було відстежити глибину отвору, на свердло намотують смужку малярного скотчу або яскравою ізоляційної стрічки. По них і орієнтуються. Тоді навіть при значному зменшенні розміру зруб буде сідати рівне.
Збірка зрубу на нагеля — схема установки
При забиванні нагелів важливо контролювати зусилля і бити строго зверху: щоб не тріснула деревина. Щоб «заходили» в отвори вони простіше, їх занурюють у олія (можна в відпрацювання).
При збірці зрубу з бруса або колоди технологія робіт така:
- Перші два три ряди кріпляться нагелями, розставивши їх через необхідну відстань.
- Далі укладаються ще два вінця і скріплюються з верхнім рядом попереднього пакета. Тільки нагелі тепер зсуваєте, щоб вони не потрапили один на інший, а йшли в шаховому порядку.
- Далі знову кладуть два вінця і пов’язують їх з верхнім бруском попереднього пакета (теж зі зсувом).
Тепер трохи за цінами на нагелі. Вони зазвичай продаються поштучно. Ціна залежить від розмірів та виду деревини, але однозначно можна сказати, що вони дорогі. Щоб заощадити, люди купують живці для грабель (вони мають відповідний діаметр), нарізають їх на шматки потрібної довжини і використовують. Тільки зверніть увагу, що сучки і інші дефекти деревини треба вирізати.
Нагель квадратного перетину
Ще дешевше купити дошку підходящої деревини (суху, сорту «еліт» без сучків і дефектів) і розпиляти її на бруски необхідного розміру. Наприклад, можна купити дошку 50*25 мм, зробити з неї бруски 25*25 мм, нарізати на шматки потрібної довжини, краї злегка загострити. Якщо не вважати витрат часу, такий підхід самий малобюджетний.
Шканты
Збірка зрубу на шканти менш популярна, так як вимагають більше часу. Вони скріплюють тільки два вінця, так що роботи з ними більше.
Збірка зрубу на шканти
Під кожен шкант треба вирізати отвори, у верхньому і нижньому колоді. Встановити заготовлені кріпильні бруски, потім акуратно зверху «надіти» верхній вінець. Робота точна, довга і важка.
Як виглядає шкант розпилі
Порядок складання зрубу
На фундамент укладають два шари гідроізоляції. Це може бути звичайний руберойд, але в сучасному виконанні він дуже ненадійний, рветься вже через кілька років. Для гідроізоляції зрубу краще використовувати більш сучасний варіант щось типу Гідроізолу. На ділянках з високим рівнем вод чи при великій кількості опадів, бажано зробити комбіновану гідроізоляцію: спочатку фундамент промазати бітумною мастикою, на неї наклеїти гідроізол. Для надійності можна в два шари (другий теж на бітумну мастику).
Приклад гідроізоляції
Перед укладанням колод або бруса їх необхідно обробити антисептиками і антипіренами. Але справа в тому, що якщо ви плануєте шліфувати зруб, його краще не обробляти: оброблена деревина вимагає в рази більше зусиль при шліфуванні. З іншого боку, є частини, які після збірки зрубу будуть недоступні. Якщо їх обробити, поки деревина не просохла, можуть завестися грибки або вона потемніє. Потемніння нестрашно, його можна відбілити, а ось грибки — це вже гірше. Тим більше для зрубу лазні, де періодично буде висока вологість. Тоді вихід — промащувати просоченням тільки ті частини, які виявляться закритими, а вільні поверхні просочити після шліфування.
Після того, як колоди/брус просякнуті і висушені, починається власне збірка зрубу. На гідроізоляцію укладається перший вінець, перевіряється його геометрія — перемеряются діагоналі, перевіряються кути. Потім його кріплять до фундаменту закладеними раніше шпильками. Якщо шпильок немає, свердлять отвори і встановлюють анкерні болти (під капелюшки засверливают отвору, щоб вони були втоплені). Далі — по технології. Якщо збираєте на нагеля, то встановлюєте їх через два ряди.
Анкера повинні забиватися на глибину, не меншу висоті бруса/колоди
Перші вінці без особливих проблем укладають руками. З набором висоти стає все важче піднімати колоди. Вирішується проблема просто: ставляться два похилих бруса. Дві стропи прибиваються зсередини до нижніх вінцях зрубу, перекидаються через стіну. Вони просмикуються під колоду/брус, які треба підняти, і тягнуться вгору по похилим брусків (дивіться фото).
Так піднімають колоди або брус на зруб
Ставлять зруб суцільними стінами — без вікон і дверей. Їх вирізають після того, як стіни усунуто повністю і встановлена дах. Якщо зруб залишається зимувати без покрівлі, можна вікна/двері не вирізати: провітрюватися буде досить і так. А ось якщо зруб завели під дах, то для нормальної просушування віконні та дверні прорізи необхідні.
Перед тим, як їх випиляти, зруб скріплюють (прибивають фіксуючий бурса, який тримає вінці в нерухомому стані). Після того, як вирізаний отвір, встановлюють окосячку (брус, який тримає отвір, і до якого потім кріпиться рама двері або вікна). Брус тримається в пазу тільки за рахунок сили тертя, більше він нічим не фіксується. Так і колоди/брус залишаються на місці і зруб може сідати.
Вирубують/випилюють паз, в який заганяють брус. Більше він нічим не тримається — ніяких цвяхів, саморізів
Якщо будете вирізати отвори, окосячку встановіть обов’язково. Хоча б у такому варіанті, як на фото вище — загнаний в паз брусок. Тільки ще раз звертаємо увагу: він не кріпиться ні до чого. Тримається тільки за рахунок сили тертя. Тобто, його просто забивають в паз. Якщо ви залишите отвори незакріпленими, колоди/брус швидше за все підуть в різні сторони і ви станете володарями таких стін, як на фото нижче. Вирівняти їх можна, але це довго і складно.
Що буде, якщо не поставити окосячку на зиму
При цьому самі двері та вікна не ставляться: необхідний протяг. Якщо ви хочете запобігти відвідування, затягніть двері сіткою, мембраною, забийте отвори дошками навхрест, але повітря повинен проходити.
Після того, як стіни вигнані, починають збірку кроквяної системи даху. Як мауерлата використовують верхній вінець. При необхідності в ньому випилюють отвори під установку кроквяних ніг. Покрівельний матеріал можна монтувати. Можна залишити зимувати крокви з латами, вкриті вертозащитной мембраною. Тільки кріпити мембрану треба за всіма правилами: починати знизу, просуватися вгору, полотна укладати захлестом одного на інше, з проклеюванням стиків двостороннім скотчем. Кріпити скобами з широкою спинкою з потужного степлера.
Зруб готовий до зимівлі
Далі вас чекає конопатка зрубу і на цьому можна заспокоїтися до весни. По весні — вторинна конопатка, якщо основна усадка вже закінчено, до літа можна буде почати оздоблювальні роботи.