Укладання плитки на дерев’яну підлогу — не найкращий варіант за багатьма критеріями. Вся справа в абсолютно різних характеристиках двох матеріалів — металу і деревини:
- Для кераміки потрібно міцне статичне підставу, а деревина при змінах вологості і температури змінює свої розміри в значних межах. В результаті плитка при активних переміщеннях відділяється або тріскається.
- Для нормальної експлуатації деревини необхідний повітря, який через щільну плитку і водовідштовхувальний клей не проходить. Таке становище призводить до того, що деревина швидко руйнується.
На таку підлогу класти плитку можна: підлогу через деякий час провалитися
- Строки експлуатації без ремонту деревини в рази менше, ніж плитки. Плитка ж зазвичай коштує чимало. І збивати гарне покриття з-за того, що необхідно змінювати підкладку, прикро.
- Вага металу і розчину (клею) у кілька разів перевершує вагу деревини. Якщо не звертати на це увагу, маса нового оздоблювального покриття може перевищити міцнісні можливості дощок чи лаг. В результаті підлога провалиться. Тому бажано мінімізувати навантаження — вибирати плитку невеличкий маси, а також збільшити при необхідності несучу здатність дерев’яної підлоги (частіше встановити лаги чи брати дошки більшої товщини).
Так що якщо є у вас вибір, постарайтеся від цієї ідеї відмовитися. Якщо все-таки вирішили укладати плитку на дерев’яну підлогу, будьте готові до того, що обсяг робіт буде більшим.
Перше важливе правило: не кладуть плитку на новий дерев’яну підлогу, в новому будинку або на нове перекриття. Повинно пройти, як мінімум, кілька років (один, а краще — два роки), протягом яких відбувається основна усадка.
Якщо основа буде недостатньо міцним, дошки прогнутися, і плитка відскочить
Перед укладанням плитки на підлогу необхідно провести підготовчі роботи. Їх основне завдання — створити умови, прийнятні і для деревини, і для кераміки. Етапів буде кілька, а в результаті основа повинна відповідати наступним вимогам:
- Забезпечений доступ повітря до деревини.
- Навантаження розподілено рівномірно і не є надмірною.
- Підстава нерухомо.
У лазнях найчастіше необхідність укладання плитки виникає в мийної: постійна вологість створює ідеальні умови для розвитку гнилі і грибків. Тому й намагаються захистити деревину за допомогою кераміки. В інших приміщеннях краще розглянути інші варіанти підлогового покриття.
Недостатньо добре зроблена гідроізоляції призведе до того, що від води дошки і ліги прогниют
Зміст статті
- 1 Оцінюємо стан
- 2 Зміцнення, вирівнювання і обробка
- 3 Підготовка дощок
- 4 Настил чорнової підлоги
- 5 Гідроізоляція підлоги під плитку
- 6 Чорнова стяжка
- 6.1 Мокра і напівсуха стяжка
- 6.2 Суха стяжка під плитку
- 7 Варіанти підготовки підлоги під плитку
- 8 Висновки
Оцінюємо стан
Першим ділом в приміщенні, де плануєте укладання плитки на дерев’яну підлогу, цю підлогу потрібно розібрати: зняти дошки. Далі потрібно уважний і прискіпливий огляд всіх складових конструкції: балок, лагів, дощок, утеплювач, гідро – і паро – ізоляції. Всіх складових пирога.
Якщо є якісь ознаки руйнування, необхідно їх усунути. При огляді деревини ви можете побачити наступне:
- Гниль. Видів цієї поразки багато: суха, біла, м’яка. Це результат життєдіяльності дереворуйнівних грибів. Вид руйнування мають різний, але в будь-якому випадку дерево стає м’яким. Перевіряється стан просто: якщо бачите які-небудь зміни в кольорі або структурі, вгоняете в це місце вістря шила. Якщо воно входить і виходить легко — деревина зруйнована. Від уражених ділянок необхідно позбутися. Якщо зіпсований невеликий фрагмент, видаляєте його, захопивши частину здорових тканин, потім обробляєте всі антигрибкові складами. Якщо ураження значні, елементи конструкції видаляються повністю, прилегла і нова деревина теж обробляється антисептиками.
- Жуки-шашелі. Руйнують дерево в основному личинки. Вони прогризають численні ходи, значно знижуючи міцність. Підхід до проблеми аналогічний, якщо руйнування значні, фрагмент підлоги змінюють, проводячи ретельну обробку спеціальними складами. А всі дірки-виходи жучків обробляються особливо ретельно.
Це ті «сюрпризи», які ви можете побачити, знявши мостини
Багато видів грибів, що руйнують деревину, можуть розвиватися тільки в умовах досить високої вологість — не менше 20%. У сухих приміщеннях це відбувається при невдало зробленої гідроізоляції. Тому перевіряємо попутно стан гідроізоляційних матеріалів. Якщо є десь пошкодження, усуваємо їх, при необхідності настилаємо/наносимо ще один шар ізолюючих матеріалів. Тільки при ефективній гідроізоляції дерев’яна підлога буде служити довго: грибки при недостатній вологості просто не розвиваються, навіть якщо спори в деревині є.
Як боротися з грибками в лазні читайте тут.
Зміцнення, вирівнювання і обробка
Якщо лаги укладені з кроком більше 50 см, необхідно встановлювати додаткові, інакше конструкція не витримає ваги нового підлогового покриття. Встановлюючи нові елементи, не забувайте їх обробляти антисептиками та фунгіцидами.
Далі перевіряють пів на горизонтальність. Це роблять за допомогою хорошого будівельного рівня. Зазвичай відхилення є: усадка зазвичай йде нерівномірна, десь більше просяде, десь менше. Всі відхилення коригуються: вирівнюються лаги. Надлишки стісують рубанком, для підвищення рівня, під лаги забивають клини або підкладають шматки цегли, інших матеріалів. У деяких випадках нічого просунути вниз не виходить, тоді зверху набивають дошку, зайву висоту прибираючи рубанком.
Лаги необхідно вирівняти по рівню
Наступний крок — антибактеріальна та антигрибкові обробка. Для дерев’яної підлоги під плитку потрібно знайти склад, із найтривалішим строком між двома обробками. Потім за всіма правилами потрібно обробити всі дерев’яні елементи.
Для лазні багато хто воліє використовувати тільки натуральні просочення. Найнадійніший спосіб — просочення гарячою оліфою. Для нормальної захисту її необхідно проводити кілька разів. Не менше трьох, а краще п’яти. Новий шар гарячої оліфи наносять після того, як висохне старий. Перевірити це можна на дотик: поверхні не повинні липнути.
Обробка гарячою оліфою — дієвий метод обробки антигрибкової
При обробці стежимо, щоб оліфа не остигала. У гарячому вигляді вона знищує спори, бактерії, личинок, а також стає більш плинною, проникаючи глибше. Так що висока температура — запорука ефективного захисту.
При нагріванні оліфи будьте уважні: спалахувати можуть навіть пари. Бо гріють оліфу не на плиті, а над плиткою, і поруч тримають шматок брезенту або повсті, щоб швидко накрити спалахнула ємність. Як тільки запах оліфи різко посилюється, прибираєте джерело тепла — ще пару митей і пари спалахнуть.
Підготовка дощок
Поки сохне/вбирається антибактеріальна обробка, необхідно обробити дошки підлоги. Якщо служили раніше знаходяться в нормальному стані, їх можна встановити знову. Але обов’язково перед цим видалити лак або фарбу, якими вони були покриті.
Якщо є шліфувальна машинка, зняти фарбу не проблема
Видалення лакофарбового покриття можливо з використанням:
- Будівельного фена. Виставляєте температуру близько 200-250°C і направляючи потік повітря на поверхню. Фарба здувається бульбашками, її тут же поддеваете шпателем, ножем з широким лезом, шкребком. Використання паяльної лампи небажано: деревина перегрівається, втрачає свої властивості і швидко руйнується.
- Хімічних змивів. Вони є в широкому асортименті на будь-якому будівельному магазині або на ринку. Являють собою гелеобразную масу. Наносяться на поверхню шпателем або пензлем. Через проміжок часу фарба розм’якшується і знімається шпателем. Все непогано, але якщо необхідно обробити велику площу, змивки потрібно багато, а це недешево.
- Зчистити шпателем або наждачним папером. Це самий дешевий, але і самий неефективний спосіб. У тому сенсі неефективний, що часу і фізичних зусиль вимагає багато. Швидше фарба знімається, якщо є шліфувальна машинка.
Однозначно не варто знову використовувати покороблені або пошкоджені шкідниками дошки. Їх краще замінити. Зчистив фарбу, дошки теж піддають антибактеріальній обробці. Після висихання можна настилати чорнова підлога під плитку.
Настил чорнової підлоги
Насамперед необхідно провести утеплення. Головна вимога до утеплювача (окрім низької теплопровідності): негигроскопичность матеріалу. Щоб грибки і цвіль не розвивалася під підлогою має бути сухо. Друге — він повинен бути легким: нам необхідно зробити навантаження як можна менше. Цими якостями володіє екструдований пенопропілен. Плюс до всього на ньому не розмножуються бактерії та грибки: живильного середовища для них немає. З недоліків цього матеріалу — його ненатуральне походження, те, що він не проводить повітря і коштує пристойно.
Другий матеріал, який можна використовувати — керамзит. Він, звичайно, важче пінопропілена, до того ж більш гігроскопічний. Але натуральний і проводить повітря.
Найбільш частий утеплювач при влаштуванні підлоги в лазні — керамзит
Вибравши утеплювач, його розкладають поверх шару гідроізоляції. Товщина така, щоб до дощок, покладених на лаги, була відстань 5-7 мм. Це вентиляційний зазор, який забезпечить деревині нормальні умови, дозволять виводити зайву вологу.
Підлогу тепер буде чорновим — на нього буде укладатися оздоблювальне покриття. Оброблені старі дошки — відмінний варіант. Їх укладають поперек лаг, але не впритул, як раніше, а залишаючи щілини 3-4 мм. По периметру, вздовж стін, теж залишають вентиляційний зазор: приблизно в сантиметр ширини. Ці відстані дадуть можливість деревині розширюватися при зміні умов, а потім щілини закриються плінтусами.
Кріплення повинен бути вологостійким: нержавіючі або оцинковані цвяхи або саморізи. В місцях кріплення до крайніх лагів їх забивають або вкручують по дві штуки, для всіх інших точок достатньо одного.
Укладені дошки при необхідності шпаклюють, потім рівняють за допомогою шліфувальної машинки. Тепер всі закладають щілини монтажною піною: вона досить тверда, щоб винести вага плитки і клею і досить еластична, щоб деревина могла розширюватися і стискатися. Після висихання піни, її зрізують врівень з підлогою.
Гідроізоляція підлоги під плитку
Наступний крок — забезпечення герметичності. Підлогу просочують кілька разів гарячою оліфою або покривають латексної просоченням. Робити це потрібно старанно, не шкодуючи матеріалів: гідроізоляція повинна бути надійною. Поки просочення не висохла, розкочують зверху малярську сітку. Краї заходять один на інший приблизно на 5-10 см. Це буде армуванням, яке зменшить вплив зрушень деревини на плитку.
Як варіант, можна використовувати рулонні гідроізоляційні матеріали. Часто кладуть пергаментний папір, поліетиленову плівку, використовують бітумні або парафінові матеріали. Їх укладають теж внапуск, перекриваючи краю на 10-15 см і проклеівая їх скотчем.
Чорнова стяжка
Тепер треба створити жорстку основу під плитку — чорнову стяжку. Для цього на підготовлений дерев’яна підлога, поверх гідроізоляційного шару укладають металеву армуючу сітку з кроком 20 см з дроту 3-5 мм. Заливають тонким шаром розчину. Який мінімальний шар стяжки? Не менше 3 див. Більш тонке підстава буде розтріскуватися.
Мокра і напівсуха стяжка
Можна використовувати стандартний цементно-піщаний розчин. Можна для підвищення його еластичності і міцності ввести присадки або додати скловолокно. Для мийного приміщення в лазні можна вибрати добавки, які одночасно роблять бетон водовідштовхувальним.
Хорошими характеристиками володіють полімерні стяжки, але їх привабливий зовнішній вигляд як чорнового покриття ні до чого. А висока ціна ставить доцільність їх використання під сумнів.
При використанні звичайного розчину чекати поки стяжка визріє доведеться 3-4 тижня
Один з потягів полімерної стяжки — з рідким склом — можна зробити своїми руками. Для цього беруть:
- дві частини рідкого скла;
- дві частини промитого і просіяного грубозернистого піску;
- одну частину води.
Все перемішують і цим складом заливають підлогу. В результаті покриття виходить досить еластичне для того щоб компенсувати рух деревини. Замість рідкого скла можна використовувати двокомпонентний поліуретановий клей.
Укладаючи стяжку, намагайтеся зробити поверхню максимально рівною. За сучасним будівельним нормам класти плитку можна тільки на ідеально рівну основу. Якщо підлога робите в мийної або душової, то необхідний ухил в бік стоку. І він формується саме на цьому етапі.
Додавши до складу пластифікатори, значно зменшують кількість води. З-за цього час схоплювання цементу скорочується до декількох днів
Докладніше про те, як робити бетонну стяжку читайте у статті «Бетонна стяжка підлоги своїми руками».
Щоб з бетоном працювати було легше, додають в розчин пластифікатори. Якщо поверхня вийде недостатньо рівною, доведеться рівняти її (знімати нерівності і заповнювати западини) і завдавати ще шар самовирівнюється суміші. Щоб розчин став більш однорідним, його бажано обробити вібратор для бетону.
Після висихання стяжки (займає кілька тижнів) підготовка дерев’яної підлоги під плитку закінчена. Можна приступати до укладання.
Суха стяжка під плитку
Не у всіх приміщеннях обов’язково використання «мокрих» стяжок. Для сухих можна підготувати підлога під плитку за допомогою:
- вологостійкого гіпсокартону (найкрихкіший з усіх запропонованих матеріал, використовувати тільки в крайніх випадках);
- плит ГВЛ (гіпсо-волоконні листи);
- ЦСП (цементно-стружкові плити);
- вологостійкої фанери.
Але цей варіант підготовки підлоги під плитку підходить тільки для сухих приміщень — роздягальні або кімнати відпочинку в лазні, коридору чи передпокою в дерев’яному будинку. Класти плитку мийної ванни, у ванній або кухні потрібно виключно на «мокру» або «напівсуху» (з добавками) стяжку.
Під плитку деякі укладають і ГВЛ, фанеру, ЦСП
При використанні листових матеріалів, укладання ГВЛ, ЦСП і т. д. має загальні правила. Настилати їх потрібно так, щоб стики аркушів не збігалися зі стиками дощок чи лагами. Це можливо тільки в тому випадку, якщо розташовувати їх під кутом 30-45° до дощок. Причому укладання повинна йти вразбежку — листи зміщувати один щодо іншого.
Укладені плитні матеріали закріплюють по периметру і в центрі саморізами. Відстань між кріпленням 25-30 див. Потім шви заповнюються засобами, призначеними для вологостійкого гіпсокартону. Після висихання шви шліфуються. Можна вважати, що підготовка закінчена: приступаємо до укладання плитки.
Як укладати на підлогу плитку в лазні і сауні читайте у статті «Укладання підлогової плитки в лазні або сауні своїми руками».
Варіанти підготовки підлоги під плитку
Схематичне зображення «пирога» для підготовки підлоги під плитку
Як бачите, правильно покласти плитку на дерев’яну підлогу непросто. Роботи багато і потрібно чимало часу. Чи можна якось прискорити і полегшити процес? Пропускати якісь кроки вкрай небажано. Є тільки один варіант: якщо розібравши частину підлоги, ви виявили, що ніяких «болячок» і неприємностей немає. Стать при цьому утеплений, він рівний і вирівнювати його немає необхідності. Тоді можна відразу приступати до укладання чорнової підлоги з дощок, але фарбу або лак знімати обов’язково. Не можна пропустити також просочення захисними складами і створення гідроізоляційного шару.
Дещо прискорити процес укладання чорнової підлоги можна, якщо використовувати не старі дошки (нові не використовуємо — вони ще можуть потріскатися), а плитні матеріали. Не всі довіряють їм: невідомо, як поведеться той же ГВЛ або ЦСП під плиткою, та ще у вологому приміщенні. Тому використовувати їх чи ні — вирішуйте самі.
Якщо чорнова підлога під плитку будете робити з цементно-стружкових плит, фанери або ГВЛ, їх укладають у розбіг: щоб шви перекривалися. Між плитами залишають зазор в декілька міліметрів — для компенсації руху деревини. Їх потім закладають складами для роботи з гіпсокартоном. Кріплять їх оцинкованими саморізами, капелюшки утапливают в матеріал. При просоченні створення армуючого поясу лишній — жорсткості самих плит достатньо, але гідроізоляції потрібно приділити більше уваги: щоб не створювати умови для руйнування.
Висновки
Укладання плитки на дерев’яну підлогу вимагає серйозної підготовки. Робіт багато, вони різнопланові, потребують значних коштів та затрат часу. Тим не менш, все потрібно робити правильно, інакше або деревина прогниет, або плитка буде відскакувати і тріскатися.