Не у всіх є бажання і можливості вкладати багато коштів у будівництво лазні. А на більшій частині нашої країни погрітися часом, просто необхідно. Єдиний вихід — побудувати лазню недорого, своїми руками. Є достатня кількість будівельних матеріалів і технологій, які можна назвати бюджетними.
Зміст статті
- 1 Недорогі технології будівництва лазень
- 1.1 Недорогі фундаменти
- 1.2 Компактні або тимчасові
- 2 Дешева каркасна баня поетапно — фотозвіт
- 3 Відео-приклад будівництва лазні з монолітного арболіту
- 4 Недорога лазня 3*6 своїми руками, покрокові фото
Недорогі технології будівництва лазень
Якщо говорити про зведення повноцінних, хоч і невеликих, але окремо стоять бань, то самими бюджетними технологіями вважається каркасна і монолітна. Дешеві лазні частіше роблять на дерев’яному каркасі, обшивають фанерою, ОСП, дошками — у кого що є. Всередину, між двома обшивками закладають утеплювач.
Один з варіантів каркасного будови — з обшивкою дошкою
При монолітному будівництві найбільш популярний для зведення лазень арболіт — суміш цементу з тирсою. Тирсу можуть бути взагалі дармовими або коштувати дуже небагато. Цементу в арболіт потрібно мало, так що цей тип будівлі по кишені навряд чи сильно вдарить. По периметру будівлі ставиться знімна опалубка, в неї завантажується суміш, трамбується. Замішується наступна партія. Ось так все просто. Недоліком цього матеріалу вважається горючість, але адже і каркасні дерев’яні лазні теж горючі. Так що це — не аргумент.
Опілкобетон або арболіт — теплий, натуральний матеріал, який складається з тирси, піску, цементу і води
Ненабагато дорожче виходить полістиролбетон (гранульований пінопласт в суміші з цементом і водою), але не всім до душі використання «хімії» — пінопласту — при будівництві лазні. Однак сам по собі цей матеріал дозволяє отримати дешеву і легку споруду, яка при правильній обробці буде тільки радувати господарів.
Всі три технології дають поєднання невисокої ціни і хороших теплотехнічних характеристик, тобто для опалення таких будівель потрібно трохи палива, що в лазнях — основний показник ефективності.
Так виглядає поблизу полістиролбетон
Є регіони, в яких ліс поки ще — найдешевший матеріал. У них, можливо, дешевше буде поставити рубану баню. З кругляка або з бруса — це вже за бажанням. Плюс такого рішення — натуральний матеріал (хоча він повинен просочуватися хімією, щоб зберегти зовнішній вигляд і захистити від хвороб та комах). Але рубані лазні мають свої мінуси — почати паритися ви зможете не раніше ніж через рік після зведення стін та встановлення даху. Треба чекати, поки пройде основна усадка і тільки потім починати утеплення та оздоблювальні роботи. Другий мінус — необхідно регулярно оновлювати захисне покриття, інакше споруда стане сірим і непривабливим. Але самі по собі дерев’яні лазні дуже гарні особливою атмосферою.
Недорогі фундаменти
Недорога технологія зведення стін — це далеко не все. Іноді на будівництво фундаменту йде мало не половина коштів, необхідних на зведення будівлі в цілому. Перераховані вище технології хороші тим, що під них можна робити полегшені фундаменти. Де-то досить стовпчастого, десь пальового або пальово-ростверкового. Будь-які з перерахованих вище стін можуть цілком нормально з ними співіснувати, нівелюючи їх недоліки (можливу нерівномірність усадки різних точок опори).
Під легке будова підходить стовпчастий фундамент
Перераховані вище фундаменти можуть бути реалізовані не на всіх грунтах. Іноді може знадобитися стрічковий фундамент дрібного або нормального закладення, а на особливо пучинистих або нестійких грунтах може знадобиться монолітна плита. На таких підставах до перерахованих вище технологій зведення стін можна ще додати будівельні блоки — пінобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Всі вони мають свої особливості (в основному — потрібна ретельна захист від підвищеної вологості), але технологія будівництва теж недорога, хоча фундаменти потрібні вже більш грунтовні.
Компактні або тимчасові
Якщо на дачі ви хочете побудувати міні-лазню, зовсім невелику за розмірами кабінку, то треба придивитися до технології будівництва лазні-бочки або авто-лазні з причепів, банні намети, які називають ще мобільними або туристичними. При наявності бажання, навіть звичайний будівельний вагончик, сарай або битовку можна перетворити в більш-менш нормальну парилку. Важливо тільки добре утеплити і поставити правильну піч. Все інше — не настільки важливо.
Дешева каркасна баня поетапно — фотозвіт
Вихідні дані такі: лазня в плані не більше ніж 4*5 метрів, бюджет невеликий — не більше 200-300 $ в місяць. З вихідних даних — глиняний пучиністий грунт, в 4 метрах від паркану — обрив. Звівши все це воєдино, було вирішено будувати каркасну лазню на столбчатом фундаменті.
План лазні і місця встановлення стовпів
Сама баня вийшла 5*3 м, плюс по довгій стороні тераса 1 метр завширшки. Під баню стовпи вирішено робити з азбестоцементних труб 34 см в діаметрі, під терасу з 15 див. В центрі плану розмічені ще 4 додаткових стовпа — це фундамент під цегляну піч.
Нарізаємо труби на шматки потрібної довжини
Закопуємося нижче глибини промерзання — для даного регіону 140 див. Труби, до речі, ріжемо більше на 20 см — загальна довжина 160 см, щоб на 20 см лазня була над землею.
Буримо лунки під встановлення стовпів
Далі беремо бур, лопати, лом, вигрібаємо, вирубуємо глину. На дно ями пару відер щебеню, утрамбувати, поставити труби, вирівняти їх по висоті в рівень. Краще зразу ставити рівно, потім рівняти складніше.
В процесі виставлення стовпів
Всередину кожного стовпа встановлюється каркас з арматури 12 мм в діаметрі. Пов’язані 4 прута, випуск з стовпа — на 10-15 см, щоб можна було спокійно приварити потім обв’язку.
Заливаємо бетоном стовпи
Бетон був замовлений готовий, марка М250. По периметру між стовпами виставили опалубку і відразу залили ще й ботик, який буде закривати проміжок між підлогою лазні і землею.
Через тиждень бетон набрав досить міцності, продовжили роботи. З куточка 70*70 мм з товщиною стінки 6 мм зварена обв’язка (куточок в господарстві). Щоб зв’язати стовпи і метал, приварюємо випуски арматури до поличках куточка.
Зварена обв’язка з куточка
Відразу треба сказати, що по несучій здатності цей фундамент надмірний. На ньому можна побудувати двоповерхову важке будівлю, а не легкий одноповерховий каркасник. Але, так як робили «для себе», а поруч розташований ще й глиняний обрив, було вирішено перестрахуватися.
У мийній і кімнаті відпочинку вирішено зробити теплі підлоги — іноді треба просто помитися, без польоту, а робити це на теплій підлозі набагато приємніше.
Теплий водяний підлогу готовий до заливки
Тому на чорнову підлогу покладений утеплювач (пінополістирол), зверху — гідроізоляція, армована сітка, до неї прив’язані труби і все це господарство залито бетоном. Під піччю, природно, тепла підлога не заливали.
Тепла підлога сохне
Ще через тиждень, коли бетон набрав досить міцності (не переховували, але регулярно поливали), почалися роботи зі зведення каркаса. Для стійок використовували брус 150*150 мм, розпірки — дошка 50*150 мм (знову солідний запас міцності, але це з бажання побудувати хорошу баню).
Збірка каркаса
Лазня будувалася в основному поодинці, тому обрана послідовна методика монтажу — стійки ставляться спочатку по кутах, потім — в тих місцях, де будуть встановлюватися двері-вікна або примикати простінки. Якщо в результаті десь є проміжки більше, ніж 1 метр, ставляться додаткові стійки. Але в даному випадку, так як всі стійки були зроблені з дуже потужного бруса, проміжні не ставили, а жорсткість конструкції надали укосами.
Далі, щоб при настилі підлоги на голову не капало, приступили до виготовлення даху лазні. Вона зроблена сама бюджетна — односхила, з мінімальним підйомом — 15°. Для забезпечення цього ухилу брус для стійок заздалегідь робили різної довжини.
До стійок на одному рівні прибита дошка верхньої обв’язки, до неї кріпляться стельові балки. До тим же стійок кріпляться крокви з необхідним ухилом. Зверху набивається суцільна обрешітка під покрівельний матеріал.
Кроквяна система односхилого даху дуже проста у виготовленні
Після того, як готова дах, обшили стіни ОСП, а потім на іншій частині лазні настелили підлогу.
Стіни обшиті ОСП
Наступний етап — кладка печі. Це справа тривала — пішов цілий місяць. Піч складена із закритою кам’янкою. В зоні формування димової труби вбудований чавунний ящик, в який вкладаються камені. У кам’янку веде дверка, яка виходить в парильні.
Також у печі є вбудований регістр, який гріє воду для теплої підлоги (виходи на боці печі). Гріти підлогу потрібно не завжди, бо є два режими роботи — річний без підігріву підлоги, і зимовий, з «включенням» нагрівання регістра. Переведення з одного режиму в іншій — за допомогою засувки.
Піч вийшла дуже красивою
Далі йдуть оздоблювальні роботи, а вони будуть різними в різних випадках. Єдине, що більш-менш загальними — утеплення. При утепленні стін і стелі використовувалася мінеральна вата. Товщина шару на стінах у «холодних приміщеннях» — 100 мм, в парилці і на стелі — 150 мм. Парилка поверх утеплювача обшита ще фольгою на крафт-паперу.
Обшивка лазні теплоізоляцією
Після утеплювача кріпиться пароізоляція. У кімнаті відпочинку стіни обшиті ОСП, зверху наклеєна пробка. У душовій на ОСП наклеєна плитка, «суха» частина оббита вагонкою (горизонтально).
Мийна — суха зона і душова
У парильні набита спочатку решетування під обшивку вагонкою, потім широка вагонка. Парилка вийшла зовсім невеликий, ще й піч займає багато місця. Двоє розміщуються з комфортом, троє — це вже складніше, але теж цілком зручно. Щоб регулювати кількість !посадочних» місць в парильні, полоки зробили висувні.
Парилка оббита вагонкою
Весь процес будівництва зайняв два роки, робота велася переважно «в одні руки». Помічники були тільки на етапі заливки фундаменту, і потім на етапі установки каркаса — для виставлення стійок (повинні стояти на 100% вертикально).
Ось така бюджетна баня на дачі
Відео-приклад будівництва лазні з монолітного арболіту
Недорога лазня 3*6 своїми руками, покрокові фото
Колода для майбутньої лазні заготовлено і ошкурено заздалегідь, накрите від дощів сушилося воно близько 5 місяців. Будівля складатиметься з двох половин: парильня і мийка складена з колоди, а кімната відпочинку — на дерев’яному каркасі. Виходить дві кімнати 3*3 м. Будівництво почали з розмітки: в плані 6*3.
Розмітка для установки фундаменту
Грунт піщаний, тому робимо мелкозаглубленний стрічковий фундамент. Роєм траншею глибиною 60 см, виставляємо опалубку. Ширина стрічки взята з хорошим запасом — 35 див.
Опалубка
Процес армування не відбитий, але зв’язали каркас з чотирьох прутків 12 мм. Бетону замовили теж з запасом, так що довелося лити не стрічку, а плиту з стрічкою.
Вийшов дивний фундамент — стрічка з плитою
Через 10 днів почали збирати зруб — він 3*3, так що 6 метрові колоди йдуть без залишку. Спочатку поклали гідроізоляцію: два шари руберойду. Зверху — перший вінець. Він зібраний з бруса 200*200 мм.
Перший вінець покладений на руберойд
Щоб уникнути продування, кути робимо в ластівчин хвіст.
Кути рубаємо в ластівчин хвіст
І хоч кути «рубаємо бензопилою, колоди обробляємо теслярською, ще дідовим, сокирою. Підпрацьовуємо виїмки ретельно, щоб прилягав щільно, і не дуло.
Підпрацьовуємо колоди вручну, сокирою
З боку мийної колоди з боків не обтесываем, залишаємо округлими. Їх потім відшліфуємо, покриємо лаком. Буде красиво. Але в кутах, щоб з’єднати два типу профілю, його все-таки обробляємо, потім вирізаємо ластівчин хвіст.
Так виглядає кут з боку мийної
Вінець за вінцем складаємо зруб парилки.
Зруб зростає
Коли висота стін зрівнялася з проектною — 2,5 метра, починаємо збирати каркас другої частини, де буде розташовуватися кімната відпочинку.
Після того, як стіни парної вигнані до потрібного рівня, збираємо нижню обв’язку каркасної частини
Спочатку виставляємо стійки (брус 200*200 мм), їх фіксуємо тимчасовими укосами, потім прибиваємо за допомогою довгих цвяхів — по три штуки з кожної сторони під кутом. Для надійності підсилюємо з’єднання монтажними куточками.
Потім встановлюємо проміжні стійки крок у нашому випадку встановили, як вийде — відстань 70-75 див. Але при укладанні утеплювача (мати з мінеральної вати) було дуже незручно: доводилося нарізати тонкі смуги і довго з ними возиться — вони все норовлять впасти, а стояти повинні щільно, щоб було тепло. Тепер точно знаємо, що стійки треба ставити, щоб просвіт між ними був на 1-2 см менше, ніж ширина утеплювача. Тоді при його установці не виникає проблем.
Збираємо верхню обв’язку
Коли була зібрана верхня обв’язка, всі каркасна частина стояла жорстко. Бруси, які примикали до зрубу, притримують колоди, можна вирізати отвір.
Далі приступили до збірки кроквяної системи. Обрана була двосхилий покрівля. Спочатку зібрали на землі, а потім закріпили до верхньої обв’язки.
Крокви зібрали по лекалу на землі
Піднімаємо крокви на лазню
Так виглядають крокви і закріплена на них риштування
Після закріплення кроквяних ніг набиваємо обрешітку. Ми використовуємо на дах профлист, тому потрібна розріджена, але з дошки нормальної ширини.
Щоб взимку при відкритті дверей не виносило все тепло, пристроюємо тамбур. Під бруси-стійки підклали цегли, але краще б залили стовпи — просів грунт під цеглою, розмило водою.
Пристроюємо тамбур для тепла
У прибудові найскладніше зробити правильно покрівлю. Розрахували висоту кроквяної так, щоб вона припадала саме на одну з дощок решетування. Тоді все вибудовується легко.
Як зробити примикання прибудови до покрівлі
На обрешітку монтуємо профлист. Все просто, але основний момент — ендова (місце примикання тамбура). Щоб вода не затікала на горище, під листи укладають металеві лотки.
Як зробити єндову в місці примикання
Каркасна частина обшиваємо ОСП, обтягуємо плівкою — від опадів. Можна переходити всередину.
Обшиваємо ОСП
Після обшивки встановлюємо вікна. Вони невеликі, з можливістю провітрювання. Про розміри і розташування вікон у російській лазні читайте тут.
Встановлюємо вікна у мийній кімнаті і відпочинку
Робимо двері — з каркаса, на який з одного боку набито ОСП, з іншого — вагонка. Про те, як зробити двері в лазню своїми руками читаємо тут.
Саморобні двері в лазню
У такому вигляді залишаємо зимувати — зруб має «сісти». По весні утеплюємо каркасну частину будівлі, обтягуємо утеплювач пароізоляційною мембраною.
Утеплювач встановлено, зверху закритий пароізоляційною мембраною
Приступаємо до обробки стелі. Вирішено робити бюджетну підшивку стелі — між кроквами набити короткі дошки. Їх можна купити зовсім недорого. Обробляємо, нарізаємо потрібної довжини. На крокви набиваємо опорні бруски, до яких знизу підбиваємо нарізані розмір дошки.
Підбиваємо стелю недорого
Це вид з боку горища
Це вже стеля підбита
Зовні юаню обшили сайдингом — і каркасну частина, і зруб. Він вийшов далеко не ідеальним. А між сайдингом і стіною є вентзазор, так що проблем з виведенням вологи немає.
Бюджетна лазня своїми руками — ще одне недороге рішення — обшивка сайдингом
Приступили до обшивки внутрішніх приміщень. Набиваємо решетування, за нею липа. Як прибивати вагонку читайте тут.
Всередині кімнату відпочинку обшили вагонкою
Переходимо до опорядження парилки. Спочатку оббили всі фольгою. Сама кімната буде складатися із зони парилки, відокремленої скляними дверима, і зони «миття». У мийній стіни обошьем вологостійким гіпсокартоном, на який потім приклеїмо плитку, а в парильні — вагонкою.
Обшиваємо всю парилку фольгою
В зоні душовою монтуємо гіпсокартон
Зону парилки обшиваємо вагонкою і робимо полоки
В стіні вирізаємо отвір під установку печі. Топитися вона буде з кімнати відпочинку, а тіло її знаходиться буде в парильні. Під піч укладаємо цегляну підставу, встановлюємо її. Паливний винос обкладаємо шамотною цеглою.
Встановлювати піч треба відповідно до рекомендацій виробників
Обкладаємо піч вогнетривкою цеглою
Обробляємо плиткою мийку.
Клеїмо плитку на вологостійкий клей
І в парилці і в душовій робимо підлогу з ухилом в бік стоку
Коли цемент схопитися, укладаємо плитку
За основним роботам все, залишилися декор і всякі штучки — відра, коновки, термометри і інша «начинка.