Стрічковий фундамент – найпоширеніший вид заснування в приватному будівництві. Це пов’язано з тим, що стрічковий фундамент для лазні або будинку легко зробити своїми руками. Потрібно врахувати особливості ділянки, на якій планується будівництво і вага майбутньої споруди, провести розмітку і можна приступати до будівництва.
Стрічковий фундамент для лазні можна зробити своїми руками
Зміст статті
- 1 Структура грунту і тип фундаменту
- 2 Розмітка стрічкового фундаменту для лазні
- 3 Траншея під стрічковий фундамент
- 4 Опалубка для стрічкового фундаменту
- 5 Армування опалубки
- 6 Заливка стрічкового фундаменту для лазні
Структура ґрунту і тип фундаменту
У тому випадку, якщо грунт на ділянці передбачуваного будівництва несипкий, грунтові води розташовані глибоко, а грунт сухий, найкращий вибір – стрічковий фундамент. Якщо в зимовий період грунт промерзає неглибоко і вага будови буде невеликим (з дерева), можна зробити малозаглиблений стрічковий фундамент. В інших випадках для лазні підійде пальовий або пальово-стрічковий фундамент.
Розмітка стрічкового фундаменту для лазні
Ділянка під лазню необхідно підготувати: прибрати сторонні предмети і зняти верхній шар землі, вирівняти майданчик. Якщо немає геодезичних приладів для перевірки горизонтальності майданчика можна використати звичайний будівельний рівень, а краще гідроуровень — він не дасть помилитися.
Гідроуровень будівельний
Далі потрібно розмітити майданчик. Для цього можна використовувати теодоліт, або зробити це за допомогою мотузок і кілочків.
Розмітка стрічкового фундаменту під лазню своїми руками
Починають розмітку з внутрішнього контура будови:
- размечаете одну із сторін лазні (два кілочка по краях і мотузка, натягнута між ними);
- визначаєте кути в 90о і рулеткою відкладаєте довжини перпендикулярних сторін, вбиваєте кілочки;
- перевірте діагоналі отриманого прямокутника – вони повинні бути однаковими, якщо довжини збігаються, натягніть між кілочками мотузки, якщо ні, ще раз перевірте правильність виставлених кутів і довжин сторін;
Внутрішній периметр готовий. Далі, паралельно йому, розмічають зовнішній контур фундаменту. Його ширина повинна бути на 10 см більше ширини майбутніх стін. Наступний етап – розмітка внутрішніх перегородок. Після завершення розмітки можна приступати до земельних робіт.
Можна розмічати фундамент за допомогою такого пристрою
Рада. Якщо плануєте ставити в лазні кам’яну піч або обкладати цеглою залізну, вам потрібен буде фундамент під піч. І зробити його бажано одночасно з фундаментом для будови.
Траншея під стрічковий фундамент
По розмічених лініях викопується траншея. Глибина траншеї залежить від глибини промерзання грунту у вашому регіоні (є таблиці) і повинна бути більше рівня промерзання на 20 см. Ширина траншеї ширше самого фундаменту приблизно на 20 см (для установки опалубки). Якщо будинок невеликий, можна копати вручну, але використання техніки прискорить процес, хоч і призведе до додаткових витрат.
На дно готової траншеї укладається подушка під стрічковий фундамент – шар піску і щебеню, кожен з яких повинен мати товщину 10-20 див. Пісок для ущільнення кілька разів проливаємо водою, чекаємо повного висихання, поверх нього насипається щебінь або будівельне сміття, ретельно його трамбуем і вирівнюємо.
Рада. Ніколи не економте на піщаній подушці. Краще зробити подушку товщиною 200 мм і залити 1000 мм бетону, ніж зробити подушку 50 мм і залити 1150 мм бетону.
Опалубка для стрічкового фундаменту
Найчастіше роблять опалубку з обрізної дошки, а це не дуже дешево. Для економії можна використовувати розібрану конструкцію для обрешітки під покрівлю. Якщо плануєте робити м’яку покрівлю, то опалубку можна буде зробити і з листового матеріалу (наприклад, з вологостійкої фанери).
Один з щитів для опалубки
Збивати щити можна прямо біля траншей. Висота опалубки повинна бути вище рівня землі не менше ніж на 30 див. Забиваючи цвяхи, намагайтеся щоб всі капелюшки були зовні – так легше буде знімати і розбирати конструкцію. Протилежні щити скрепляйте розпірками (дерев’яними планками) — це гарантує при заливці нерухомість конструкції.
Збирати щити можна біля траншеї
Щоб під час заливки бетону дошки не «повело» і через щілини не просочувався розчин, опалубку можна захистити за допомогою поліетиленової плівки, толю або руберойду закріплених на внутрішній стороні щитів (можна використовувати будівельний степлер, або невеликі цвяхи).
Будівельний степлер підійде для кріплення плівки або руберойду
По можливості, все-таки краще використовувати поліетиленову плівку, так як вона гарантовано захистить дерев’яні щити від намокання.
Опалубку зсередини краще захистити поліетиленовою плівкою
Рада. Не забудьте перевірити горизонтальність опалубки (можна за допомогою будівельного рівня).
Армування опалубки
Після застигання бетон стає абсолютно нееластичним, щоб він міг добре переносити вплив різних природних факторів, необхідно надати йому додаткову жорсткість і міцність за допомогою армування — сталевих прутів, пов’язаних з певними правилами.
Приблизна схема розташування арматури
Зручніше встановлювати арматуру після того, як зібрана опалубка. Для цього на дно траншеї в два ряди забиваються відрізки арматури. Вони повинні відстояти від щитів опалубки на 5 см, а висота їх, після того, як їх уб’ють, повинна бути на 5 см менше висоти фундаменту. Потім на дно кладуть горизонтальні прути арматури. Вони прив’язуються дротом до вертикальних опорах на висоті 7-10 см від дна траншеї (щоб було зручніше, можна підкласти під арматуру цеглини – це і буде потрібна висота). Верхній пояс армування повинен бути заглиблений у майбутній фундамент на 6-8 див.
Ось як виглядає армування фундаменту
Рада. Під час експлуатації фундаменту арматура піддається впливу агресивних середовищ (вода і компоненти бетону). Щоб продовжити термін експлуатації фундаменту, бажано використовувати арматуру не менше 12 мм в діаметрі, минулий антикорозійну обробку. З’єднувати відрізки арматури бажано за допомогою дроту – зварні з’єднання роблять метал крихким і саме звідси починається руйнування.
Після того, як будівництво буде закінчено, залишається тільки передбачити технологічні отвори для підведення/відведення води, світла і для вентиляції. Для цього потрібно відрізати шматок пластикової труби, прикріпити його до арматурної обв’язку в потрібному місці. Щоб труба не забилася бетоном, її можна засипати піском.
Після установки армування необхідно передбачити технологічні отвори
Заливка стрічкового фундаменту для лазні
Якщо навантаження на фундамент буде невеликий, зими не дуже холодні і опадів зазвичай небагато, можна використовувати для бетону цемент М-400, в інших випадках беруть М-500. Якщо заливати фундамент будете в холодну пору року (температура нижче +5оС), необхідно додати пластифікатор, а також вжити заходів з утеплення бетону.
Розчин для заливки фундаменту роблять з цементу, піску і щебеню. Пропорції в основному такі: 1*3*5 . Це означає, що на 1 частину цементу беруть 3 частини піску і 5 частин щебеню. Щебінь використовується декількох фракцій, зазвичай середньої (60-70%) і дрібної. Для покращення пластичності розчину, в нього додають пластифікатори. У приватному будівництві для підвищення міцності використовують рідке скло, а для кращої пластичності найпоширеніший — рідке мило (200 мл на один заміс у бетонозмішувачі) або миючий для посуду (пропорції ті ж).
Використання гравмассы дозволяє отримати дуже міцний бетон
Перший варіант розчину гарантує високу міцність, але дуже швидко застигає, що незручно при нестачі робочих рук (якщо бетон встигне схопитися, а на нього виллють чергову порцію порушиться монолітність, а, отже, знизиться міцність). Другий варіант бетонної суміші застигає повільно, але має міцність нижче (хоча для будь-якої лазні її вистачить з головою).
Заливка стрічкового фундаменту
Всі складові бетонного розчину перемішуються в сухому вигляді, потім додається вода (співвідношення 0,5 до об’єму цементу) і все знову добре перемішується. Готовий розчин заливають в опалубку. Щоб уникнути утворення «містків холоду», заливку фундаменту бажано робити за один раз. Якщо це неможливо, шари бетону не повинні бути менше 20 див.
Рада. Лити розчин потрібно з висоти не більше 0,5 м, в іншому випадку бетон може расслоиться, що погано позначиться на міцності конструкції.
Після того, як весь розчин вилитий і вирівняний необхідно, щоб з розчину вийшов повітря. Для цього можна бетон проткнути в декількох місцях і постукати по опалубці, але ефективніше використовувати будівельний вібратор.
Через три дні можна знімати опалубку (деякі не радять знімати опалубку раніше, ніж через тиждень), але до повного затвердіння розчину повинно пройти не менше 3-х тижнів. Якщо погода спекотна, фундамент потрібно періодично (два-три рази в день) поливати водою, якщо навпаки дуже волого, потрібно його вкрити толем або поліетиленовою плівкою. Тільки після закінчення трьох тижнів можна приступати до зведення стін.
Після того, як фундамент просох, потрібно зробити його гідроізоляцію, а потім починати зводити стіни.
