Після того як зруб відстоявся, настає час його шліфування. Завдання цієї операції — зняти потемнілий за час усушки деревини шар і добитися однорідного кольору. На колодах «з-під рубанка шліфуванням ще прибирають нерівності. Операція не сама складна, але вимагає уваги і займає багато часу.
Так як при роботі летить велика кількість пилу, необхідно мати засоби індивідуального захисту. Вам будуть потрібні протипильні не запотевающие окуляри, респіратор. Не завадять навушники і антивібраційні рукавиці: з ними буде комфортніше. А захищати очі та «дихалку» обов’язково.
Зміст статті
- 1 Чим шліфувати колоди
- 1.1 Шліфування струганої колоди зовні
- 1.1.1 Вибір болгарки
- 1.1.2 Шліфувальні диски
- 1.2 Шліфування оциліндрованої колоди
- 1.1 Шліфування струганої колоди зовні
- 2 Шліфування зрубу в пазах і кутах
- 2.1 Обробка торців колод
- 3 Обробка зрубу всередині будинку
- 4 Як шліфувати стіни з бруса
- 5 Коли краще шліфувати
- 6 Порядок і організація робіт
Чим шліфувати колоди
Для шліфування колоди і бруса можна використовувати два типи інструменту: ексцентрикові шліфувальні машинки або болгарки з відповідними насадками.
Для надання будівлі естетичного вигляду шліфують зруб
Шліфування струганої колоди зовні
Давно відомо: скільки людей, стільки й думок. І вибір інструменту для шліфування зрубу — не виняток. Хтось працює виключно болгарками, а хтось тільки шлифмашинками. Комусь зручніше і швидше працювати з пелюстковими дисків, а хтось їх не сприймає зовсім, а працює з дротяними насадками. Вибирати вам. Ми лише розповідаємо, як можна зробити.
Вибір болгарки
Для шліфування зрубу із струганої колоди (з-під рубанка) використовують кутові шліфувальні машинки, які зазвичай називають болгарками. Вибирайте не найдорожчі, але і не найдешевші моделі. Дешеві зазвичай дуже швидко ламаються: вони відносяться до класу побутових і мають невеликий робочий ресурс. Шліфування зрубу необхідна і всередині і зовні, це чималі площі, так що ресурсу побутового інструменту ледь вистачить на одну-дві стіни. Тому при виборі вам бажано знайти або недорогу професійну або професійну модель. Вони зазвичай знаходяться в середньому ціновому діапазоні.
Більшість при шліфуванні зрубу працюють болгарками з різними насадками
Потужність болгарки приблизно 700-1000 Вт. При бажанні можете брати більш потужну, але для роботи по дереву цього більш ніж достатньо. Більш потужними працювати важче: вони й самі важать багато, і керувати ними буде складніше. А кожне незручне рух — яма на колоді, яку потім доведеться вирівнювати.
Найбільш зручні в роботі диски на 125 мм, під них і вибираєте модель. Але це — лише рекомендації. Можна працювати і великими і меншими. Хто як звик.
Частота обертання на холостому ходу — 10 000-12 000 об/хв. Причому дуже бажано, щоб інструмент мав регулювання швидкостей, і краще — плавну.
На що звернути увагу при виборі болгарки
Зверніть увагу на те, звідки йде забір повітря. Щоб при роботі болгарка менше забивалася і працювала довше, паркан повинен бути ззаду (не з боків). А ще, важливо щоб ручки були зручні, а сама машинка не важкою. Тому приміряйте кожну, потримайте в руках. Зверніть увагу на довжину шнура — чим довше, тим більшу свободу дій він дає.
Для зручності роботи краще мати дві машинки. Справа в тому, що обробка йде як мінімум, два рази: спочатку знімають шар абразивом з великим зерном, потім зашлифовывают дрібним. Щоб не міняти постійно насадки і не перегрівати інструмент, зручніше мати дві машинки. Однією вам все одно на весь обсяг не вистачить. А так і робота йде швидше, і інструмент працює в нормальному режимі — не перегрівається.
Насадки на болгарку краще брати не гумові, а пластикові
Є ще одна тонкість: для роботи краще використовувати не гумовий, а пластикову насадку (на яку кріпиться абразив). Пластикова хоч і більш тонка, але служить довше. Якщо ви випадково торкнетеся деревини поверхнею гумовою насадкою, на деревині залишиться чорний слід. З пластиком такого не трапиться.
Шліфувальні диски
Для початкового грубого шліфування ставлять пелюсткові шліфувальні диски з зерном 40-60. Можна використовувати просто абразив з таким же зерном. Це кому як зручно. Витрата дисків великий: один на 3-5 метрів колоди. Може бути і більше і менше: залежить від того який шар вам потрібно зняти і від того, наскільки рівне колоду було до обробки. Якщо воно було оциліндрованої — витрата менше, якщо з-під рубанка — більше. Але на цих дисках краще не економити, як тільки засалился — міняйте: робота буде йти швидше, та й болгарка буде працювати з меншим навантаженням.
Шліфувальні диски бувають з різним зерном
Витрата дисків для тонкого шліфування залежить від того, наскільки ретельно ви обробили поверхню в перший раз. Цей дрібний абразив краще брати на липучці — змінюється швидше. Тут розмір зерна 100-120.
Крім дисків потрібно буде купити подушки на насадки. З одного боку вони покриті липким складом, до якого потім кріпляться абразивні диски. Ці подушки стираються з боків, а ще перестає «працювати» липка сторона. Так що цей картридж теж згодиться.
Шліфування оциліндрованої колоди
Так як поверхня в такому зрубі вже рівна, використання болгарки при нестачі досвіду призведе лише до того, що з’являться борозни і ями — сліди від надто сильного натискання. Їх потім доведеться довго порівнювати більш дрібним зерном. Тому для обробки оциліндрованої колоди частіше використовують ексцентрикові шліфувальні машинки. Вони менш продуктивні, але при занадто сильному натисканні шліфувальний диск блокується. Це дозволяє навіть при відсутності досвіду зробити поверхню рівною і гладкою.
Для шліфуванні оциліндрованої колоди використовують шліфмашинки
Потужності цих машинок більш скромні — 200-300 Вт, число обертів приблизно таке ж 10 000 — 12 000 об/хв. У багатьох моделях присутній пилозбірник. При роботі в приміщенні це великий плюс, але цей плюс також відображається на ціні. Принцип підбору такий же: хорошої якості, напівпрофесійна або професійна модель, яка зручно «лягла» в руку. Для шліфування зрубу також бажано мати дві машинки: на одну поставити диски з зерном 30-60 для зняття потемнілого шару, на другу встановити дрібне зерно 100-120 для згладжування поверхні і видалення порушеного ворсу деревини.
Шліфування зрубу в пазах і кутах
Незалежно від того, з якого колоди складний зруб, пази шліфують болгарками. Причому насадку беруть меншого розміру, ніж використовуваний диска (наприклад, діаметр круга 115 мм, абразив ставлять на 125). Якщо диск і насадка будуть одного розміру, при роботі інструмент може заклинити в пазу. Болгарку при цьому з рук вирве, що може спричинити травму.
Допрацьовувати колоди в кутах доводиться стамесками
Якщо ж диск більше за розміром, то працювати можна спокійно. Він хоч і зношується по краях швидко, але працювати так можна не побоюючись травми.
Найбільш проблемними для обробки залишаються кути зрубу з колод. Єдиний надійний метод їх обробки — стамесками. За допомогою цього інструменту знімають верхній тонкий шар деревини. Робити це можна до зачистки всього колоди або після. Не настільки важливо.
Обробка торців колод
Торці колод шліфуються болгаркою з абразивним кругом із зерна 40. За допомогою регулювання обертів підбираєте ту швидкість, при якій інструмент легко контролювати. Домогтися ідеальної гладкості тут нереально, та й не потрібно, бо зачистку дрібним зерном не роблять. При подальшій обробці ґрунтами, лаками або іншими складами торцях приділяють підвищену увагу — вони краще вбирають, тому доводиться змащувати рясніше.
Обробка зрубу всередині будинку
Всі дії ідентичні. При шліфуванні зрубу із струганої колоди, якщо стіна всередині нічим не буде обшивати, додасться ще один прохід для чистової обробки: ексцентрикової шліфувальною машинкою з абразивним диском на 120. Це дозволить добитися ідеально рівної поверхні.
Всередині зруб шліфують до меблевої гладкості
Як шліфувати стіни з бруса
Інструменти використовують такі ж, як і при обробці колод. Конкретний вибір можна зробити тільки оцінивши наскільки глибоко вам потрібно знімати верхній шар деревини.
Якщо лазня складена профільованого або клеєного бруса, швидше за все, вам рівняти нічого не потрібно. Тільки зняти верхній потемнілий шар, якщо він є. У цьому випадку при достатньому рівні володіння болгаркою можна працювати нею. Якщо досвіду недостатньо, працюйте шліфувальної ексцентрикової машинкою. Це довше, але результат буде гарантований, як мінімум, хороший.
Брус шліфувати треба по-різному. В залежності від його геометрії
Якщо стіни складені із звичайного бруса, то рівняти доведеться багато. Тут без болгарки не обійтися. Причому місцями потрібно буде знімати пару міліметрів надлишків — неідеальна геометрія і похибки рубки чаш призводять до того, що різниця буває досить значною.
Знайшовся відео-фрагмент про дуже цікавому победитовом шліфувальному диску, який, схоже, один легко впорається з грубої шліфуванням і легко зніме зайву товщину.
Коли краще шліфувати
У цьому питанні дуже багато варіантів відповіді. Традиційно шліфують зруб після того як пройшла хоча б основна усадка. За цей час колода підсихає, і працювати з ним легше. З сирої деревини зняти навіть тонкий шар надзвичайно складно. Якщо ж потрібно рівняти, то піде на це безліч часу, коштів на диски і сил.
З іншого боку, якщо у вас зруб з просушеного бруса і колоди, і шліфувати і обробляти його можна відразу. У цьому випадку поставивши зруб під дах, його шліфують, відразу обробляють просоченнями і залишають для усадки в такому вигляді. Так надходять нечасто, хоча ніхто і не забороняє. Зазвичай діють за звичною схемою.
Зруб шліфують після того як він відстоявся
Порядок і організація робіт
Так як між шліфуванням колод або бруса і обробкою повинно проходити мінімум часу, обробляти потрібно вздовж вінця. Починати можна зверху або знизу — різниці немає, але шліфують одну стіну повністю, потім переходять в інший. Покривати просоченнями і ґрунтами можна відразу після завершення обробки однієї стіни, заздалегідь видаливши пил.
Часто виникають питання і щодо того, як чинити, якщо на деревині є посиніння або інші темні плями. Це сліди діяльності грибків. На якість і збереженість вони ніяк не впливають, але зовнішній вигляд псують добряче.
Синява деревини псує зовнішній вигляд
Якщо використовувати для фінішної обробки хочете світлі прозорі фарби, доведеться з кольором боротися. Для цього є спеціальні засоби для відбілювання деревини. В цьому випадку порядок дій такий:
- відбілюють деревину;
- проводять грубу шліфування;
- якщо залишилися сліди чорноти, відбілюють повторно;
- фінішне шліфування.
Потім йде вже обробка антипіренами, ґрунтовками та оздоблювальними складами.
У цьому відео представлений досвід людини, який сам відшліфував зруб з оциліндрованої колоди. Він розповідає про деяких цікавих деталях, так що не пошкодуйте 20 хвилин.