Ремонт і реставрація дерев’яних вікон своїми руками — заняття для терплячих. Зате дозволяє, по-перше, заощадити гроші, а по-друге, отримати відмінно виглядають і добре тримають тепло вікна. Адже попутно з фарбуванням можна прокласти утеплювач, який гарантує відсутність протягів. Вийдуть вікна з так званої «шведської технології».
Зміст статті
- 1 Огляд і визначення фронту робіт
- 2 Інструменти та матеріали
- 3 Порядок реставрації дерев’яних вікон
- 3.1 Знімаємо фарбу
- 3.2 Вирівнюємо раму
- 3.3 Реставруємо стулки
- 3.4 Установка ущільнювача
- 3.5 Просочення
- 3.6 Шпаклюємо і обробляємо наждачкою
- 4 Фарбування
- 5 Скління
- 6 Заміна выгнивших ділянок дерев’яної рами
- 7 Підсумки
Огляд та визначення фронту робіт
Прискіпливо оглядаєте стулки вікна і раму, кілька разів відкриваєте закриваєте, дивіться, є щілини і наскільки вони великі. Оцінюєте стан деревини: є прогнилі ділянки, якщо є, які їхні розміри.
Перший етап — демонтаж і оцінка стану вікон
Насамперед треба встановити, чи можна відреставрувати уражені ділянки або прогнилий фрагмент вимагає повної заміни. Якщо заміна неминуча, варіанта всього два: вмієте працювати з деревиною — вирізати необхідну частину самі, ні — замовляєте у столяра. Всі інші дефекти вікон усунути може своїми руками будь-яка людина з «прямими» руками.
Інструменти і матеріали
Так як ремонтуємо старі вікна, то знадобиться зняти стару фарбу: реставрація без цього практично неможлива. Для цього знадобиться:
- будівельний фен або щільний поліетиленовий мішок, ганчірки і 0,5 літра чистого гасу;
- шпателі, широкий ніж (шевський).
Надалі знадобиться усувати пошкодження, вирівнювати раму і стулки і т. д. Набір інструментів тут більш великий, але навіть якщо купувати їх, коштів піде не дуже багато, а зробити їх ще менше можна, якщо взяти напрокат.
Збираємо необхідні інструменти
- ножівка, лобзик, ножівкові полотна;
- рубанок, стамеска, відбірник (якщо є — відмінно);
- дриль і свердла різного діаметру;
- щільна деревина для клинів і нагелів;
- оліфа для просочення або готові грунтовки;
- замазки по дереву;
- гумовий ущільнювальний шнур;
- нова фурнітура: петлі, шпінгалети;
- великий, бажано плотницький косинець, будівельний рівень, укіс;
- штапики і силіконовий герметик.
Для просочення можуть знадобитися або заводські склади і кисть, металевий посуд, оліфа, електроплита або теплова гармата.
Потрібні деякі спеціальні інструменти і велика рівна поверхня
І останнім етапом реставрації буде фарбування. Етап дуже важливий — від якості проведення робіт залежить зовнішній вигляд і термін служби до наступного ремонту.
- набір кистей;
- фарба для вікон або морилка і лак, якщо хочете натуральний вид деревини зберегти.
Порядок реставрації дерев’яних вікон
Починається все з демонтажу. Першими знімаються стулки, потім і сама рама. Чи можна не знімати віконну раму? Можна тільки в одному випадку, якщо вона в ідеальному стані: немає пошкоджень деревини, всі кути рівному під 90o і ніяких дефектів. Але працювати буде складніше. У всіх інших випадках демонтаж повний.
Зі стулок акуратно виймаються скла, зчищається стара замазка, приділяється все гвоздики. Зі всіх частин знімається фурнітура: вона підлягає заміні. Тепер акуратно знімаються зовнішні відливи: цвяхи, якими вони кріпилися, напевно майже розсипаються.
Насамперед знімаються скла
Знімаємо фарбу
Можна використовувати будівельний фен, виставивши температуру 200-250 o c. Більше краще не ставити: деревина при високотемпературній обробці втрачає велику частину своїх властивостей. З тієї ж причини небажано користуватися паяльною лампою: навіть без обвуглювання ви порушите структуру деревини і вона швидше зруйнується.
Знімають фарбу з вікна, розігріваючи поверхню на невеликій ділянці. На поверхні швидко з’являються бульбашки, їх і потрібно піддягати широким ножем, скребком або шпателем. Шпатель краще знайти старий, з округленим вже лезом: новий часто «врізається» в деревину, доведеться потім довго шліфувати. А взагалі зручніше працювати широким ножем, яким користуються шевці.
Реставрація дерев’яних дверей починається з видалення старої фарби або лаку
Другий метод — хімічне розм’якшення. Є сучасні склади для розм’якшення фарби, але як вони впливають на структуру деревини — питання. Можна скористатися старим перевіреним методом: обробити гасом. Знадобитися великий мішок з щільної поліетиленової плівки (обов’язково цілий, без єдиної дірки), старі бавовняні ганчірки (вони не повинні линяти) і гас. Використовувати інші розчинники небажано — вони знову ж таки впливають на структуру деревних волокон.
Обмотує раму смугами тканини, складаєте в мішок (його висоти має вистачити, щоб горловина зав’язалася). Виливаєте гас і щільно мішок зав’язуєте. Через добу можна фарбу знімати. Але не виймайте все відразу — поки будуть обробляти одну деталь, фарба на інших застигне. Дістали одну частину, зав’язали мішок, зняли фарбу. Взялися за наступний.
З будь-якими хімічно активними препаратами краще працювати в рукавичках
При знятті фарби у дрібних поглибленнях і тріщинах фарбу можна видаляти: менше потрібно буде шпаклювати і рівняти. Але це тільки в тому випадку, якщо будете фарбувати вікно. Якщо плануєте покрити лаком, доведеться все робити скрупульозно. Але для першого досвіду, краще обробляти під фарбу: простіше і швидше.
Вирівнюємо раму
Для вирівнювання необхідна буде досить велика абсолютно рівна поверхня. Це може бути стіл (але поверхню обов’язково рівна), верстак, покладений на табуретки лист фанери і т. п.
Першою вирівнюємо раму. Укладаємо і виставляємо кути. Вони повинні бути рівно 90o. Оглядаємо контур: планки повинні бути рівними. На цьому етапі видаляємо уражені гниллю місця або міняємо остаточно прогнилі частини рами на свіжовиготовлені. (Про те, як обробити прогнилий ділянку, написано трохи нижче).
Рівняємо і перебираємо раму
Перевіряємо планки у вертикальних і горизонтальних площинах, знімаємо надлишки рубанком. У кутах підпрацьовуємо стамесками. В результаті повинні бути ідеально прямі, рівні поверхні. Ще раз перевіряємо кути, промеряем і вирівнюємо діагоналі, скріплюємо раму по кутах цвяхами. Потім беремо шкірку або шліфувальну машинку (стрічкову) і обробляємо до гладкого стану.
Реставруємо стулки
Розбираємо з’єднання стулок. Вони зібрані на нагелі — невеликі дерев’яні шпильки круглого розміру. Біля вікон, прослужили не одне десятиліття, вони підлягають заміні. Простіше їх не вибивати (можна зробити і так), а висвердлити свердлом меншого діаметру. Потім видалити залишки і зачистити отвір під установку нового фіксатора.
При необхідності, можна стулки розібрати повністю на дощечки. Зачистити місця з’єднання, вирівняти планки, стесав рубанком все зайве, підробивши, де потрібно кути. Загалом, привести все в порядок.
Це старий нагель. Його бажано видалити і на його місце поставити новий
Наступний етап — складання стулок. Складаєте, оброблені дощечки, промеряете діагоналі і кути. Тепер хитра операція: потрібно знімати планки, промащувати пази і з’єднання клеєм і встановлювати назад. При цьому необхідно стежити, щоб стулку не перекосило. Встановивши планку на місце, поки не схопився клей, виставляєте кути і діагоналі.
Після складання для більшої надійності встановимо нові нагелі. Спочатку їх зробимо. Беремо колончатое свердло внутрішнім діаметром 5-7 мм З бруска щільної деревини поперек волокон (саме поперек) высверливаем циліндри. Це і будуть нагелі. Діаметр шпильки повинний бути трохи більше висвердленого отвору на рамі (приблизно на 0,5 мм). Так він щільно «сяде» і буде добре тримати конструкцію.
Не використовуйте замість нагелів выструганные чопики: ремонтувати вікно доведеться знову через пару років. Вирізані поперек волокон, вони будуть тримати форму не менше 10 років.
З шматка дуба або горобини стругають клини. Їх ширина 5-7 мм в залежності від діаметру підготовлених нагелів, а товщина — 1,5-2 мм. Їх потім вганяють вздовж волокон, расклинивая шпильку і домагаючись відмінною фіксації.
Якщо в результаті перебирання стулок отвір стало нерівним, сровняйте його надфілем, можна свердлом. Але намагайтеся не зробити його ширшим. Промажте посадочне місце столярним клеєм (він повинен бути хорошої якості), вбийте нагелі. За клею вони входять добре. Потім вздовж волокон викруткою зробіть канавку, в яку вставити выструганный клинець, і забийте його. Надлишки зріжте гострим ножем так, щоб все було рівно.
Дерев’яні нагелі надійно скриплять деталі стулок
Так міняємо всі з’єднання, постійно контролюючи геометрію стулок. Після того, як все зібрано, стулки повинні бути досить жорсткими, але не шатайте їх сильно: клей ще не висох.
Після всіх операцій стулки можуть бути різної висоти. Рівняє їх, щоб вони були однаковими і всередині і зовні. Тепер беремо раму і вкладаємо в неї стулки. Вони точно менше, ніж потрібно. Щоб вони сіли щільно, на раму на рідкі цвяхи приклеюємо смуги фанери підходящої товщини і ширини.
Всі деталі (і раму) укладають на рівну поверхню, на них встановлюється вантаж. Можна укласти на рівну підлогу, зверху кілька дощок, а ні них солідний вантаж: близько 100 кг. Залишаєте сохнути і рівнятися на дві-три доби.
Після висихання клею, доводимо до рами норми, де треба, зашлифовывая і роблячи виїмки. Розмічаємо місця під кріплення фурнітури, робимо під неї виїмки.
Установка ущільнювача
Як прокласти ущільнювач вікон за шведською технологією, про форми цих ущільнювачів, детально розказано в відео.
Просочення
Є різні готові просочення. Як ними користуватися, розписано в інструкції. Нічого складного в процесі немає: при певних умовах потрібно нанести склад і дочекатися, поки він висохне. Обробок може бути кілька, одним або будь яким складами.
Але є майстри, які впевнені, що входять до складу просочень полімери погіршують теплоізоляційні властивості деревини. Вони працюють тільки і виключно з оліфою. Причому є два методи обробки: холодний і гарячий.
При холодному методі розігріту оліфу наносять пензлем на раму і стулки вікна. Залишають до повного вбирання і висихання, коли поверхня стає липким на дотик. Обробку повторюють чотири рази. Така обробка дає гарантію відмінного стану деревини та лакофарбового покриття на 5 років. Після доведеться перефарбовувати.
Просочення оліфою — відмінний спосіб зберегти деревину
При гарячій обробці оліфу розігрівають в посудині до високих температур. Заняття це пожежонебезпечне — оліфа може спалахнути. Тому заздалегідь готуємо шматок брезенту, повсті тощо, яким можна буде накрити посудину. Підігрівати на краще теплової гармати або гарячим повітрям від електроплитки (не на плиті, а над нею): іноді необхідно швидко прибрати джерело тепла, щоб уникнути займання. Тому вогнище не підходить.
У розігріту до кипіння оліфу занурюють деталі на кілька хвилин
Через якийсь час оліфа починає пузиритися: виходить повітря, волога. Є один важливий момент: коли бульбашки вже йдуть, буває, що запах оліфи різко посилюється. Потрібно швидко прибрати джерело тепла. Якщо забаритеся, пари спалахнуть, стане в нагоді кошма. Якщо встигнете вчасно, пройде без ексцесів. Через кілька хвилин нагрівання можна продовжити. Коли бульбашок не стане, можна просочувати деталі.
Деталь на 3-5 хвилин занурюють у розігріту оліфу. Зручно при цьому працювати гачком: їм і притримати її можна, і витягувати зручно. Витягнувши, акуратно кладіть на чисте місце на просушку. Не беріться за деталі руками. Навіть в рукавицях: гаряча оліфа миттю їх просочить, і пече руки. Опік буде серйозним: температура близько 130 o c.
Майстри кажуть, що після такої обробки деревина навіть на вулиці може стояти десятиліттями. При гарній фарбі її оновлення буде потрібно не раніше ніж через 10-15 років. Ось так.
Шпаклюємо і обробляємо наждачкою
Ось тепер рами жорсткі і нічого не бояться. Тепер їх шпаклюємо і ошкурити. Для значних пошкоджень використовуємо грубу шпаклівку з тирсою. Для фінішної обробки більш тонку і м’яку. Якщо вікно будете фарбувати у білий колір, беріть білі шпаклівки. Вони крізь фарбу видно не будуть.
Методика проста: заповнюєте тріщини і щілини шпаклівкою, потім надлишки знімаєте. Використовують частіше металеві шпателі невеликої ширини. Але в деяких місцях зручніше працювати гумовими: вони призначені для затирання швів при укладанні плитки, але зі шпаклівкою ними теж працювати зручно.
Працювати з технікою швидше
Після висихання складу, беруть шкірку (шліфувальну машинку) з середнім зерном і зчищають, якщо є надлишки. Заодно пройдіть всю раму, привівши все в норму, зрівнявши нерівності. Потім наждачним папером з дрібним зерном всі вирівнюють до ідеального (наскільки це можливо) стану.
Фарбування
Тип фарби обираєте самі, виходячи зі своїх уподобань. Єдине, що вам можна порадити, брати глянсові або напівглянсові. Вони довго зберігають свій колір. Особливо це актуально для білих фарб. Поверхні, пофарбовані білою матовою фарбою, швидко сіріють: у них пориста структура, що і дає «матовість». Ці пори забиваються мікроскопічними частинками пилу, які і дають сіруватий відтінок. Тому, для ідеально білих вікон беріть глянець або полу-глянец.
Перший шар — грунтове. Це одна частина фарби, розведена двома частинами відповідного розчинника. Після того, як грунтовка висохне, можна наносити основну фарбу. Шарів буде кілька, так що прокрасится все.
Фарбу наносити тонкими шарами у різних напрямках
Багато фарби на пензель не беріть: будуть патьоки, з якими боротися нелегко. Занурюєте, отжимаете, добре розтираєте. Рухатися потрібно зверху-вниз, не змінюючи напрямку. Тільки так шар буде рівним. Перший шар наносіть, водить пензлем зліва-направо, другий — зверху-вниз, а третій шар — праворуч-ліворуч.
Кожен наступний шар наноситься тільки після того, як повністю висохне попередній. Якщо після першого нанесення фарби є плями і нерівності, після того як фарба висохне, берете шкірку і зачищаєте їх. Тільки не зітріть до деревини. Другий шар робите акуратніше, але і тут ще можна трохи зашкурити. Третій повинен бути без огріхів. Після того, як фарба висохне, ваше відреставрована своїми руками вікно можна встановлювати на місце.
Скління
Установка стекол — справа не складне, але відповідальна. Підготуйте прозорий вологостійкий і морозостійкий герметик. Промазуєте їм посадочне місце, вставляєте скло. З іншого боку, їх притискають штапиками. Їх теж обробляють шкіркою, просочують і фарбують. Потім промащують по периметру скла герметиком, притискають штапики і маленькими гвоздиками їх закріплюють.
Заміна выгнивших ділянок дерев’яної рами
Якщо выгнил ділянку можна горю допомогти двома способами:
- замазати спеціальної армованої шпаклівкою, відтворивши необхідну форму;
- видалити пошкоджену ділянку, поставивши на його місце латку.
Надійний спосіб усунення гнилі — вирізати пошкоджену ділянку
Правильніше з точки зору довговічності буде другий варіант: тут є можливість видалити весь заражений ділянку, гарантувавши те, що гниль не буде поширюватися далі. Методика проста. Выпиливаете уражене місце, захопивши трохи здорової деревини. Вирізати фрагмент точно такої ж форми. Промазуєте місця стиків столярним клеєм, вставляєте латку, вирівнюєте її, якщо необхідно, фіксуєте, залишаєте до повного висихання клею.
Після необхідно зашпаклювати шов, зашкурити і пофарбувати. Всі. Рама вікна (або стулка) відреставрована.
Але не завжди є можливість (або бажання) вирізати пошкоджену фрагмент деревини. Тоді можна скористатися епоксидною шпаклівкою з армуючим волокном. Після висихання вона досить жорстка для того, щоб тримати форму.
Першим ділом відокремлюємо все, що можна видалити. Всю потерть і гниль. Сдуваем пил, де можливо, добираємося до здорового дерева. Якщо планується тривале використання відреставрованої рами, необхідна обробка антисептичними просоченнями: запобігти, наскільки це можливо поширення гнилі.
Зогнилий ділянку віконної рами можна відновити шпаклівкою з армуючим волокном
Після пошкоджену частину шпателем накладається складу. Шпаклівки цього виду має досить густу консистенцію, можна виліпити будь-яку конфігурацію. Надаєте форму, близьку до бажаної, але трохи більше за розмірами: після висихання можна буде зашкурити і зрівняти рівень. На висихання йде примітно добу, але точний час залежить від складу, температури і вологості повітря. Після ошкурювання і вирівнювання залишається тільки вікно пофарбувати. Тоді взагалі нічого помітно не буде.
Підсумки
Ніяких супер-здібностей для ремонту і реставрації дерев’яних вікон своїми руками не потрібно. Потрібні не самі складні інструменти, акуратність, терпіння і досить пристойний запас часу.