Вважається, що лазні з колоди найкращі, адже дерево може дихати, за рахунок чого відбувається природна регуляція вологості і температури. Але стосовно до бань ці, та деякі інші властивості деревини створюють досить багато проблем.
Зміст статті
- 1 Ціна будівництва: брус проти колоди
- 2 Обробка зрубу
- 3 Закладення щілин
- 4 Особливості будівництва і експлуатації
- 5 Час підготовки лазні
- 6 Проекти лазень
- 6.1 Планування зрубів лазні 6 на 6
- 6.2 План невеликого зрубу для лазні
Ціна будівництва: брус проти колоди
Є думка, що зруб з колод коштує менше, ніж такий же з профільованого бруса (він краще оброблений, ніж звичайний брус і має замки, які знижують ризики появи щілин). Якщо дивитися на вартість одного кубометра матеріалу, то це так і є. Але ж колоди для одного і того ж проекту знадобитися набагато більше, ніж бруса. Якщо берете брус 200 мм, і товщина стіни буде 200 мм, висота вінця 200 мм. А якщо берете колоди діаметром 200 мм, то в ньому вибирається паз шириною 10-12 см І товщина стіни в місцях стикування двох колод буде ось ці 10-12 см. І висота вінця не 200 мм, а 100-120 мм Звідси і випливає різниця в необхідних обсягах при закупівлі. Додайте ще трудомісткість роботи і відразу стане зрозуміло, чому все-таки частіше ставлять зруб з бруса. Якщо говорити про брусі профільованому, то в ньому розміри повинні збігатися з точністю до декількох міліметрів. З таким матеріалом робота просувається швидко: тільки нарізаються чаші (найчастіше ланцюговою пилою), укладається утеплювач і кладеться новий вінець.
При зведенні зрубу у колоді вирубують поздовжню канавку, щоб «зістикувати» його сдругим
Ще важливий факт: працювати з брусом легше. Особливо з профільованим. Він має абсолютно однакові розміри (якщо зроблений якісно) і складається один з іншим без проблем. А з колодою, якщо воно неоцилиндрованное, метушні більш ніж достатньо.
Обробка зрубу
Насамперед потрібно знати, що зруб з оциліндрованої колоди або бруса (крім клеєного) має відстоюватися під покрівлею не менше 8 сухих місяців. Частіше ставлять баню в грудні, оздоблювальні роботи починають проводити в серпні. Але тільки якщо це дійсно сухі місяці і дуже поспішають запустити баню. Якщо поспіху немає, краще почекати півтора-два роки.
Торці колод треба покрити спеціальним складом
Роботи і на час сушіння буде достатньо. Після установки колоди потрібно обробити антисептиками на основі розчинників. Наприклад, у «Тиккуирила» є просочення «Валти Похъюста», у фірми «Текнос» — Вудекс База. Вони захистять деревину від грибків і посиніння. Торці колод, щоб їх не розірвало під час сушіння, промащують іншим складом «Текнол JRM» від того ж «Текнос» або його аналогом.
Сам зруб теж потребує обробки
Після того, як деревина усохне, колода шліфують, знімаючи бактеріальну обробку. Ця операція відкриває пори деревини, дозволяючи якісно її пофарбувати. Для фарбування зрубу використовують частіше масло-віск. Ці кошти у своєму складі мають ще і барвний пігмент, який надає відтінок деревини. Тому крім захисних властивостей виконують ще і декоративну функцію.
Після усадки зруб шліфують, потім фарбують
Закладення щілин
Ні для кого не секрет, що навіть у якісно зробленому зрубі залишаться щілини: неможливо чашу вирубати так, щоб вона ідеально повторювала форму колоди. Все одно якісь зазори залишаються. Причому в процесі усушки відбувається їх збільшення, а ще з’являються і поглиблюються тріщини.
Всі ці щілини зашпаровують — конопатять. Використовують для цього інструмент, схожий на невелику пласку лопатку і молоток. В щілини укладають мох або клоччя. Конопаткою заправляють клоччя в щілину, ущільнюючи, постукуванням по рукоятці.
Так конопатять баню на джуті
Якщо зруб збирався на мох (для ущільнення між вінцями розкладають висушений мох), то його кінці звисають із щілин. Щоб його не розтягнули птиці, його заправляють внутрішньо, відразу після установки. Сильно ущільнювати і старатися не потрібно. Завдання цієї обробки тільки прибрати висять кінці. Сама конопатка проводиться пізніше — через шість-сім місяців.
Якщо зруб поставлений на джутову стрічку або клоччя, першу конопатку проводять після первинної усадки зрубу — через півроку. Після цього можна встановлювати в зруб вікна та двері. Вторинна конопатка потрібна буде приблизно через рік. Вона зазвичай вимагає менше часу і матеріалів, ніж у перший раз.
Взагалі, як кажуть, зруб «водить» все життя. Тому періодично його потрібно оглядати і закладати щілини. Крім того, що старі стають ширше, клоччя розтягують на гнізда птахи. Доводиться періодично оновлювати обробку. Але це в тому випадку, якщо зруб зовні нічим не оброблений.
Так виглядає зруб, зібраний на мох. Кінці його підрізають, залишки заправляють в щілини
Докладніше про те, як конопатити зруб читайте в статті «Як правильно конопатити лазню і коли це потрібно робити»
Особливості будівництва та експлуатації
Досить багато проблем виникає у власників дерев’яних лазень і в процесі експлуатації: висока вологість стимулюють розвиток різноманітних болячок і грибків. Обробляти деревину якимись сильнодіючими хімічними препаратами погоджуються небагато: заодно і себе можна обробити. Тому ще під час будівництва необхідно вжити всі можливі заходи для забезпечення доброї вентиляції:
- При заливці стрічкового фундаменту (найпоширенішого) робити отвори по периметру фундаменту. Вони забезпечать вентиляцію і просушування підлоги.
- При укладанні першого вінця не забути покласти шар гідроізоляції. І краще, щоб це був не руберойд. Термін його експлуатації навіть в ідеальних умовах близько 3-5 років. Потім його гідрофобні властивості різко падають. Сьогодні є схожі матеріали, термін експлуатації яких 10-15 років — рулонна гідроізоляція на стекловолокне або склохолсті (ще називають євроруберойд, але потрібні матеріали для гідроізоляції, без посипання). Коштують вони дорожче, але, по-перше, співвідношення ціна/якість зберігається, а по-друге, не так багато його потрібно.
- Нижній вінець потрібно просочити бактерицидними речовинами. Причому практично всі шанувальники лазні (з власників зрубів) з цим погодяться. По-перше, швидше за все перший вінець буде перебувати нижче рівня підлоги. А в підполі і вентиляція хороша, і температури навіть під парильнею зовсім не високі, так що випаровування в парилку якщо й потрапляють, то далеко не в критичному обсязі. У всякому разі, ніяких наслідків або сторонніх запахів немає.
Нижній вінець зрубу обробляється антибактеріальним просоченням відразу після укладання
- Добре продумати систему водовідведення в парилці і мийною. При її виконанні все робити з усією можливою ретельністю. Це той випадок, коли краще перестрахуватися, ніж недоробити. Дуже вже складно виправляти.
- Зробити продуману систему вентиляції. Краще витратити на кілька полін більше при топці, ніж міняти вінці, підлоги, обшивку стін.
Крім того, необхідно після кожного відвідування лазні створювати умови для просушування всього приміщення. Робити це нескладно: підкинути після паріння оберемок дров у піч і відкрити вікна-двері. Додаткове тепло на пару з протягом добре висушить баню.
Є у дерев’яній лазні і ще один ворог: шашелі. Якщо в мийній і кімнаті відпочинку вагонку найчастіше обробляють від цих шкідників просоченнями, то в парильні воліють ставити «як є». Якщо паряться при температурі вище 60°C, личинки не виживають, і проблем не буває. Але російська парилка передбачає температури нижче цього порога. Тоді, якщо ви помітили в обшивці або на полоке сліди древоточцев, вам потрібно їх посмажити. Протопите баню «на суху», причому підніміть температуру хоча б до 80-90°C і протримаєте її не менше години-двох. Потрібно домогтися, щоб усередині деревина була тепліше, ніж 60°C. Тоді є шанс позбутися і від дорослих особин і від личинок, не нашкодивши при цьому деревини.
Шліфування і всі інші роботи проводяться як з колодою, так і з брусом
Якщо проблеми поки що локальні — місць виходу личинок мало, можна обійтися малою кров’ю: прогріти місця пошкоджень. Зробити це можна за допомогою будівельного фена. Тільки не виставляйте велику температуру не вище 150°С — навіть без обвуглювання деревина може отримати термічний опік, а після швидко зруйнується. А ви і не зрозумієте, чому. Отже, виставляєте температуру і прогріваєте місця виходу жуків (дірочки) і прилеглі області.
Чим обробляти вагонку в лазні читайте тут.
Час підготовки лазні
Особливості і складності будівництва — це ще не всі «підводні камені». Лазні з колоди (і бруса) гріти треба довше ніж газобетонні. Справа в високій теплоємності деревини. Поки вона не прогріється, не почне нагріватися повітря. Зате виходить від прогрітих стін променисте тепло набагато приємніше за відчуттями і краще сприймається нашим тілом, прогріваючи його на велику глибину.
Але факт залишається фактом: на підготовку парилки в дерев’яній лазні піде більше часу і дров (при інших рівних умовах). Якщо ж говорити про лазні з колоди, на якій стоїть цегляна піч, то часу на підготовку взагалі потрібно не менше 3-5 годин. Іноді більше, іноді менше — залежить від дров, конструкції і потужності печі. Причому, для того щоб температурний фон вирівнявся, повинно пройти ще кілька годин після того, як потрібна ступінь нагріву досягнута. У власників таких лазень є навіть спеціальний термін: лазня вистоюється. Загальний час підготовки — 6-8 годин. Мало хто з городян має такий запас часу (та й терпіння).
Цегляна піч у лазні = це відмінна атмосфера, але підготовка парилки займає дуже багато часу
Один момент: в таких лазнях зазвичай відсутнє яке-небудь особливе утеплення стін парилки. Стеля ще можуть утеплити, та й то, швидше народними методами — глиною, тирсою, керамзитом. Щоб прогріти таку парну металевої піччю її треба брати з запасом потужності. Але тоді важко тримати температуру в рамках кондицій російської лазні — на рівні 50-60°C.
Про те, як утеплювати стеля в лазні читайте тут.
У разі встановлення металевої банної печі для створення кондицій, близьким до російської парної, навколо неї ставлять цегляний екран, а також зводять опалювальний щиток. Вони екранують жорстке випромінювання корпусу і димоходу, є акумулятором тепла.
Але в цьому разі одразу зникає один з головних плюсів металевих печей, адже для них не потрібен фундамент. Їх можна ставити на негорюче основу. Під екран і щиток обов’язково потрібний фундамент. Маса всіх цеглин виходить в рази більше 200 кг, при яких можна фундамент не робити. А до цієї маси потрібно додати ще піч з дровами і баком для води. Так що фундамент для печі з екраном і щитком необхідний.
Як використовується тепло від димових газів з різними видами димоходів
Щоб часу на прогрів парилки йшло менше, їх утеплюють. Навіть в дерев’яних лазнях. Але тоді немає особливої різниці, з якого матеріалу зовнішні стіни: вони закриті багатошаровим пирогом. І якщо і є якась різниця, то швидше вже суто технічна: деревина все-таки краще виводить вологу, через що немає необхідності в організації додаткової вентиляції утеплювача. Але і це перевага «працює» тільки якщо колоди зовні пофарбовані складами, які не утворюють на його поверхні плівку. Якщо зруб пофарбований звичайною фарбою, вентиляція необхідна рівно такою ж мірою, як і в цегляній або пінобетонної бані. Інша справа, що цегляна «коробка» потребує не тільки на внутрішньому, але й зовнішньому утепленні, але таке будівля не вимагає часу на усадку. Так що скрізь є свої тонкощі.
Проекти лазень
Якщо всі розказані острахи вас не відлякали час вибирати проект (ми не проти дерев’яних лазень, зовсім ні, але потрібно знати, що в «плюсах», а що «мінуси»).
В плюсах, безумовно, зовнішня привабливість, але тільки за умови правильної обробки зрубу. Ще то, що ставляться стіни швидко.
Планування зрубів лазні 6 на 6
Цей розмір дерев’яної лазні дуже вдалий: і колоди і брус роблять стандартного розміру — 6 метрів. Так що відходів буде дуже небагато. Тільки вчіть, що колода довжиною 6 метрів, не означає, що внутрішній розмір лазні буде таким же. «В чисту» внутрішній розмір зрубу з шестиметрового колоди діаметром 22-25 см буде близько 5,2 м. Адже з цього колоди формуються чаші з обох кінців. З брусом картина не така сумна, але йде теж близько 45-50 см. А ще внутрішня обробка. Якщо брус в обробці не потребує, то колоди частіше все-таки обшивають вагонкою. А під неї потрібна ще решетування, а це теж «з’їдені» сантиметри.
Цей проект зручний тим, що відходів буде небагато: всі пиломатеріали потрібні або 6 метрів або 3
Але в цьому проекті поділ площ не раціональне. Велика за площею мийна стане в нагоді тільки в тому випадку, якщо ви плануєте встановити в ній купіль. Якщо буде стояти тільки душ, та кілька крамниць, краще вигородити кімнату під гардеробну або збільшити парилку. Тут вже хто що захоче.
Ще одне зауваження стосується входу. Якщо лазня буде експлуатуватися і взимку, то необхідний тамбур. Він не дасть холодному повітрю сильно впливати на температуру в приміщеннях. В даній проекті його легко вигородити з кімнати відпочинку.
Проект зрубу лазні з верандою
Тут розподіл площ між парильнею та мийної повторює попередній варіант. Різниця тільки в тому, що веранда примикає до фронтону лазні. Якщо говорити тільки про розміри будівлі, то воно і буде під шестиметрове колоду. А веранда все одно прилаштуватися окремо і швидше за все на окремому фундаменті.
Нестандартний варіант планування зрубу лазні 6*6
Цей проект зрубу того ж розміру: 6 на 6 метрів. Але підхід вже більш цікавий. Є невеликий ґанок, виділений тамбур. З нього вхід у кімнату відпочинку, а також двері в невеликий санвузол. Поділ площ між парильнею та мийної підходить для сауни — невеликий розмір парилки. Але таке ж поділ може бути і в російській парильні, тільки піч потрібно буде переставити так, щоб вона одним своїм боком заходила в меочную кімнату, а топилася з кімнати відпочинку. Тоді і в мийної буде дуже тепло, і в ній на тапчані в теплій і вологій атмосфері можна буде відпочивати після парилки.
План невеликого зрубу для лазні
План зрубу лазні 5*4
Цей проект можна назвати стандартним: і розташування кімнат і відсутність тамбура все це зустрічається практично в будь-якому кресленні. Змінено тільки розташування тераси — вона розташована ліворуч.
Проект планування для зрубу лазні 6х3 з верандою
Сама лазня має розміри 6 на 3 метри. До довгій стороні в передній частині будівлі, прибудована веранда на всю ширину фронтону. Приміщення мають рівні площі, розташовуються «трамвайчиком». Душова кімната при такому плануванні прохідна.
Про те, які розміри повинні мати банні приміщення читайте у статті «Оптимальна лазня: яка вона?»