Лазня — це не тільки очищає й оздоровча процедура, але і клуб за інтересами, місце зустрічі друзів. І крім посиденьок в кімнаті відпочинку іноді приємно провести час на вулиці. Для таких посиденьок прилаштовують до будинку тераси. Вони бувають відкриті — якщо посиденьки плануються тільки в теплу пору року, або закритими, якщо іноді будете відпочивати там і взимку.
Зміст статті
- 1 Проекти бань з терасою і барбекю
- 2 Який проект обрати
- 3 Якесь підгрунтя буде під терасою
- 4 Як побудувати плиту під терасу з барбекю своїми руками
- 4.1 Підсипка
- 4.2 Гідроізоляція та утеплення
- 4.3 Армування і заливання плити
- 4.4 Догляд за бетоном
- 5 Пальовий фундамент під терасу
- 5.1 кріпити обв’язку
Проекти бань з терасою і барбекю
Зустріч друзів, бесіда і відпочинок у нас міцно пов’язані з шашликами. Де шашлик — там мангал. А краще переносного мангалу може бути тільки стаціонарний барбекю. Ось і планують часто лазні з терасою і барбекю.
Велика тераса та винесена майданчик для барбекю
У цьому проекті лазні тераса охоплює лазню з трьох сторін. Пристойна площа дозволить розташуватися з комфортом будь кампанії. При бажанні частина тераси можна зробити закритою. У ній можна буде відпочивати в прохолодні дні. На окремому виносі можна встановити барбекю або зробити це в одному з глухих кутів.
За внутрішнім плануванням проекту лазні. Зверніть увагу на те, як встановлена піч. Вона гріє відразу примикають чотири кімнати. Якщо планується приміщення лазні і в зимовий час, доведеться передбачити ще опалення для кімнати відпочинку, так що потужність буде потрібно велика. Але кімната відпочинку вимагатиме окремого джерела тепла: вона має пристойні розміри, а банної піччю не опалюється.
Про те, як вибрати дров’яну банну піч читайте тут.
У разі всесезонної лазні необхідно буде частина кімнати відпочинку вигородити під тамбур або передпокій. Щоб холодне повітря не заважав відпочивати після лазні.
Лазня з барбекю та терасою
У цьому проекті лазні є два входи — один з ганку, другий з тераси. У будівлі передбачено окремий санвузол і досить простора кухня, але і площа, займана всім будовою з прибудовами чимала: 14*7 м. При вході з ганку є окремий тамбур. Цей вхід планувався як зимовий. Влітку можна відкрити широкі розсувні двері, зробивши терасу ще більше.
Проект кутовий лазні з терасою і барбекю
Досить функціональний варіант планування кутовий лазні. Вона займає мінімум простору, маючи всі необхідні приміщення. Душова досить простора для установки в ній двомісним дерев’яної купелі. Піч топиться з парильні, що при таких габаритах можливо. Змістивши двері можна пекти встановити ближче до кута, і врізати її в стіну. Таким чином буде топитися вона з душовою, що в деяких випадках більш зручно. Для решти приміщень необхідно продумувати систему опалення (якщо лазня буде використовуватися взимку).
Проект невеликий лазні з ганком та терасою
Це планування має «хвороба» багатьох проектів: немає тамбура для зимового використання. Але тут є роздягальня, що безсумнівно, добре. Єдина проблема в тому, що з мийної буде надходити вологе повітря, а вологий одяг — це неприпустимо. Тому в цьому приміщенні має бути дуже хороша вентиляція. Обов’язково потрібно передбачити вхідний і вихідний вентиляційний отвір, а також на вихідному поставити витяжний вентилятор. Тільки в цьому випадку можна забезпечити швидке видалення вологи.
Докладніше про те, якими повинні бути розміри приміщень і про планування в парильні читайте тут.
Який проект обрати
Тераса може знаходиться зовсім поруч з лазнею — примикати однією або декількома сторонами до стін будівлі, а може бути винесеною на деяку відстань від будинку. Якщо ще один варіант — зробити велику майданчик впритул до будинку і невеликий винос, з’єднаний доріжкою, під установку барбекю — щоб дим не заважав.
Тераса з барбекю винесений на деяку відстань від юані. З’єднується з будівлею доріжкою
Покрівля може бути біля тераси і будинки загальною, а ось фундаменти роблять обов’язково незалежними. Між основою будинку і майданчики, якщо вони знаходяться зовсім поруч, прокладають шар утеплювача. Він служить роздільником. Завдяки такому варіанту усадка лазні і тераси може проходити незалежно.
Готовий варіант тераси з барбекю: півтори стіни вимуровані цеглою, інші відкриті. Під таку терасу потрібна армована плита
Так як усадка може бути нерівномірною, то при варіанті планування будинку і барбекю під одним дахом, кроквяну систему роблять плаваючу. Вона має можливість до певного рівня компенсувати нерівномірність змін, що відбуваються.
Яка підстава буде під терасою
Для терас з дерев’яним настилом роблять частіше стовпчастий фундамент — він простіше у виготовленні і дешевше. Для майданчиків, оброблених плиткою або кермогранитом потрібна утеплена плита, якщо обробкою буде тротуарна плитка, її можна класти на профільовану мембрану і підсипку з щебеню з піском. Це, мабуть, самий недорогий і швидкий у виконанні варіант.
Пальовий фундамент під терасу з дерева має не дуже високу вартість і трудомісткість
Пальовий фундамент вимагає менших витрат, але передбачає установку тільки дерев’яних опорних стійок, на які буде спиратися покрівля. Такі тераси з барбекю часто мають невисоку дерев’яної огорожу. Ці проекти добре «вписуються» в традиційний стиль: їх прилаштовують до стін складеним з колоди або бруса.
До бань, виконаним в сучасному стилі, частіше прилаштовують відкриті тераси з плиткою (керамічної або тротуарної), викладені оздоблювальним каменем. Але під цегляні або кам’яні стовпи-опори, що робити необхідно мелкозаглубленний плитний фундамент з утепленням. Взимку, на пучнистых грунтах без утеплення жоден оздоблювальний матеріал не втримається, а плита може розтріснутися (і, швидше за все, так і буде). Без утеплення можна робити підстава під терасу лише на сухих супіщаних, не схильних до пученію грунтах.
Як така тераса може виглядати
Як побудувати плиту під терасу з барбекю своїми руками
Пристрій будь-якого підстави починається з земельних робіт. Спочатку вибирають грунт на ширину планованої тераси, плюс п’ятдесят сантиметрів. Ці півметра йдуть на створення захистом утепленій вимощення. Вона закриває плиту збоку і не дає їй промерзати.
Так схематично виглядає плитное підстава для тераси
Глибина котловану залежить від регіону, ступеня пучнистости грунтів, товщини фінішної обробки.
В якості утеплювача плитного підстави рекомендують використовувати екструдований пінополістирол (ЕППС) високої щільності (не менше 35 кг/м3). Він має відмінні теплоізолюючі властивості, не гниє, не вбирає воду, не пошкоджується гризунами та комахами, на ньому не розвиваються грибки та пліснява, крім того, він стійкий до механічних впливів. Для середньої смуги Росії товщина плит полістиролу повинна бути близько 100 мм.
Примикання тераси до будинку
Як зробити примикання підстави тераси до фундаменту лазні або будинку показано на рисунку. Потрібно врахувати, що анкера СПА не є обов’язковою деталлю. При правильно виконаному утепленні плити ніяких зрушень і зрушень не буде. Навіть якщо всю терасу обкласти цеглою. Але для власного спокою встановити їх можна.
Варіант з дренажною трубкою для місцевостей з високим рівнем грунтових вод
Підсипка
У котловані під терасу залишився грунт вирівнюється і трамбується. Засипається підкладка з щебеню (фракція) товщиною 10-15 см, трамбується. Краще не вручну, а віброплитою — краще буде результат, менше усадка. На цьому етапі починається формування ухилу для створення вимощення. Від краю тераси, на тих самих 50 см, щебінь розрівнюють так, щоб його шар ставав тонше до краю.
Щебінь необхідний для створення дренажного шару
Якщо рівень грунтових вод високий, у щебені укладають дренажну трубу. Знаходитися вона повинна на відстані 20-30 см про фундаменту будинку. Її функція — відвід вод, які потрапили під плиту. На утрамбований щебінь насипають 10-15 см піску, розрівнюють, проливають, теж трамбують до високої щільності (коли слід від чобота не залишається). Тут ухил для вимощення теж зберігають.
Гідроізоляція та утеплення
Це сучасний гідроізоляційний матеріал — профільована мембрана. Має високу надійність, заодно за рахунок нерівній поверхні компенсує сили пученія
Зверху укалывают гідроізоляційний матеріал. У бюджетному варіанті це щільна поліетиленова плівка (щільність 200 мкн вище), але бажано використовувати інші гідроізоляційні матеріали, зокрема, полімерні мембрани. Вони набагато міцніше і довговічніше, до того ж за рахунок нерівній поверхні частково компенсують навантаження зимового морозу.
Ширина гідроізоляції повинна бути пристойна: один її край повинен заводитися приблизно на 10-15 см на стіну будівлі, другий повинен перекривати вимощення на всю ширину (другий край не фіксується, потім присипається грунтом).
На гідроізоляцію укладають пінополістирольні плити утеплення. Якщо товщина утеплення 10 см, краще брати плити п’ятисантиметрової товщини і укладати їх в два шари, перекриваючи стики нижнього ряду листами верхнього. Укладають пінополістирол і в частині вимощення, але тут товщина утеплювача — 50 мм (на цій ділянці зберігається ухил «від фундаменту»).
На утеплювач укладається ще один шар гідроізоляції, його ширина така ж, один край заводиться на фундамент лазні. Обидві плівки разом фіксуються притискною планкою.
Армування і заливання плити
Тепер ставиться по периметру тераси опалубка (саме по периметру тераси, без урахування 50 см на вимощення) — дошка висотою понад 100 см, зміцнюється стовпчиками або укосинами, можна її злегка присипати грунтом. На половинки цеглин розкладають арматуру. Вони забезпечать відстань в 5 см від краю бетонної плити.
При створенні армованого каркаса не забудьте про те, що для кожної колони або стовпи необхідна арматура. Її згинають буквою «Г» і прив’язують два таких прутка в потрібному місці
Для армування використовують прутки діаметром 6 мм Укладають їх з кроком 100 мм як уздовж, так і впоперек. Пов’язують в місцях перетину в’язальним дротом. Закінчивши виготовлення армуючого каркаса, заливають в опалубку бетонну суміш. Товщина шару розчину — 10 див. Його можна зробити стандартним: 1 частина цементу, 2 частини піску і 3 щебеню, води — менше, ніж цементу.
Як робити армування плити і що для цього потрібно читайте в статті «Як в’язати арматуру своїми руками: пристосування і способи».
Щоб підвищити морозостійкість плити, його бажано обробити вібратор для бетону. Так як глибина невелика, потрібна буде поверхнева модель (можна взяти в оренду на кілька годин).
Догляд за бетоном
Після схоплювання, поверхню вкривають плівкою. Якщо стоїть спекотна погода, протягом декількох днів плиту збризкують водою. На наступний день після заливки рясне змочування, в усі наступні — помірне. Крім плівки можна закрити плиту чомусь не пропускає світло — нерівномірне нагрівання може викликати утворення тріщин. Якщо добавок, що прискорюють тужавлення цементу, не вводили, то приступати до обробки можна через три-чотири тижні.
Зняти опалубку можна буде через тиждень після заливки. Після цього над вимощенням (крайні 50 см) можна засипати грунт і зрівняти його. При бажанні потім можна посіяти траву або посадити квіти — це вже хто як хоче.
Пальовий фундамент під терасу
Якщо плануєте робити терасу з дерев’яним настилом, можна обійтися легким у виготовленні пальовим, буро-набивних фундаментом. Одне зауваження: цей фундамент добре буде себе вести на ділянках з низьким рівнем ґрунтових вод. Якщо підземні води знаходяться близько до поверхні, краще робити мелкозаглубленний стовпчастий.
Найзручніше використовувати труби. Металеві — це дорого, та ще обробити їх потрібно від іржі ретельно, азбоцементні — найприйнятніший варіант. Деякі ставлять пластикові каналізаційні. Незважаючи на невисоку міцність такої опалубки, варіант може бути непоганим. Адже гладкий пластик, і виникають бічних сил пученія складно буде його «зачепити». А з ними боротися найважче: вони майже не прораховуються.
У будь-якому випадку діаметр труб — близько 20 див. Крок установки паль залежить від типу ґрунтів, навантаження на терасу. У середньому він становить 1-1,5 метра.
Так схематично виглядає пальовий фундамент під терасу і обв’язка до нього
У грунті бурять свердловини нижче глибини промерзання грунту. Роблять підсипку щебенем приблизно на 15-20 см, щебінь трамбують. Вставляють труби, виставляючи їх верхні краї на одному рівні. Щоб виставляти було простіше всередину труби можна кинути пару лопат щебеню.
Вертикальність установки перевіряється схилом, вирівнювання по площинах і простіше робити за допомогою натягнутих ниток. Для цього вбивають в ключових точках прутки арматури, теж виставляють їх вертикально, потім прив’язують шнури, які розмічають лінії установки стовпів.
Схеми армування стовпів під фундамент
У кожну трубу потрібно забити два-три прутки арматури (діаметр 8-10 мм). Їх потрібно попередньо зв’язати між собою. Можна використовувати будь-яку досить пластичну і міцну дріт, яка дозволить утримати прутки в заданому положенні. Розташовувати арматуру потрібно так, щоб кожний прут перебував від стінки не менше ніж в 5 див. Так вони будуть недоступні для вологи і кисню, з-за чого іржавіти не будуть.
Після установки арматури можна заливати палі бетонним розчином. Для додання конструкції підвищеної щільності, необхідно домогтися однорідності розчину. В даному випадку потрібно використовувати заглибний вібратор для бетону, з довгою гнучкого валу і булави 1,5-2 метри. В крайньому випадку, можна проштикувати бетон. Беруть товстий прут арматури, протикають бетон наскрізь, після трохи його пошатывают. Так видаляються повітряні бульбашки. Роблять це відразу після заливки. В результаті розчин трохи осідає, доводиться трохи додавати. Ще один варіант — стукати по трубі, але бажано або гумовою киянкою або дерев’яним калаталом (щоб не розбити азбест, так як він досить крихкий).
Як кріпити обв’язку
Після схоплювання бетону до стовпчиків кріплять дерев’яні бруски нижньої обв’язки. Брати краще брус 150*50 мм або 75*150 мм. Перед укладанням їх обробляють просоченнями і антисептиками, при бажанні тонують морилками і обов’язково покривають лаком чи фарбою. Лакофарбова продукція використовується для зовнішніх робіт. Вона надійно захистить деревину від атмосферних впливів.
Варіанти кріплення лаг
Для того, щоб через бетон не проникала до деревини волога, на верхівки паль під бруски можна укласти шар гідроізоляції (звичайний або євроруберойд в два шари). З кріпленням лад до бетону проблем не виникає. Можна зробити кількома способами:
- при заливці паль у бетон втопити шпильки, і потім на них «нанизати» лаги;
Такими пластинами до бруса кріплять лаги
- кріпити сталевими куточками за допомогою дюбелів великого розміру;
- використовують П-образні оцинковані пластини (є дві моделі — одна кріпиться дюбелями до палі, друга має шпильку, яку потрібно втопити в бетон при заливці).
Більше труднощів виникає при кріпленні лад до будівлі: не так частина потрібна ця операція. Надійний варіант наступний: на необхідному рівні закріплюєте до стіни брус (не забудьте його обробити). Кріплять шпильками (наприклад, M12*1000), глухарями або анкерними болтами (діаметром не менше 10 мм). Крок установки кріплення — 50-60 див. Щоб кріплення було більш міцним, їх встановлюють зигзагоподібно — один вище, інший нижче. Щоб між стіною і брусом не затікала вода, стик проклейте силіконовим герметиком.
До бруса спеціальними кріпленнями з оцинкованого заліза (дивіться на фото) кріпляться вже лаги і всі інші елементи.
Висота настилу тераси повинна бути трохи нижче підлоги в лазні або будинку. Приблизно на 25 мм. Це не дасть воді затікати в будинок. Щоб легше було орієнтуватися, можна в приміщенні відміряти на якій висоті від підлоги знаходиться підвіконня. Потім зовні відзначити рівень на 25 мм нижче, потім опустити рівень ще нижчий, але вже на товщину дошки (якщо дошку використовуєте 25 мм товщини, то в цілому опорний бурса потрібно прибивати нижче рівня підлоги в будинку не 50 мм).
Тому обв’язку починають монтувати з прикріплення опорного бруса на стіні, а за нього вже орієнтуються при установці обв’язки і лад. Цей самий брусок можна використовувати при виставленні рівня паль (виставляють палі по нижньому краю бруса).
Настил тераси повинен розташовуватися на 2,5 см нижче підлоги в будинку
До двох брусків — одному на стіні, другого на палях кріплять поперечні бруски — лаги. Крок їх установки — 40-60 см. Після закріплення лад, до них можна прибивати настил. Його можна робити з обрізної дошки, а можна зі спеціальної терасної. Вона відрізняється тим, що на одній її стороні сформований хвилеподібний профіль. Така поверхня і в мокрому стані не така слизька.