Тераса — це майданчик з настилом, яка влаштована на підготовленій підставі. Видів і різновидів цього архітектурного доповнення існує дуже багато:
- Може розташовуватися біля будинку, а може бути зовсім не пов’язаною з ним, або з’єднуватися доріжкою.
- Може бути без даху — тоді говорять, що вона відкрита. Або з дахом — крита.
- Може мати стіни або не мати їх. Стіни можуть бути цільними або у вигляді огорожі.
- Бувають одно – або багаторівневі.
Видів терас дуже багато: і за формою, і за кількістю рівнів, і за матеріалами
Якщо говорити про терасах, які примикають до будинку, то вони бувають бічними і фронтальними, можуть закривати одну, дві, три або чотири сторони. Іноді мають неправильну форму. Можуть знаходитися під одним дахом з основною будівлею або мати власну.
Якщо врахувати, що при виготовленні матеріали можуть використовуватися самі різні, то зрозуміло, що варіацій просто незліченна безліч.
Зміст статті
- 1 Проекти бань з бруса з терасою
- 1.1 Лазня 4 на 4,5 з терасою
- 1.2 Проект лазні 4 на 6 з терасою
- 1.3 Креслення лазні 6 на 5 (з виступаючою терасою)
- 1.4 Проект лазні 6 на 6 з відкритою терасою
- 2 З яких матеріалів будують
- 3 Як зробити дерев’яну терасу на пальовому фундаменті
- 3.1 Готуємо палі
- 3.1.1 Палі з руберойду
- 3.1.2 Стовпчики з цегли
- 3.2 Як робити нижню обв’язку
- 3.3 Настил
- 3.1 Готуємо палі
- 4 Тераса з плитки
- 4.1 Простий варіант
Проекти бань з бруса з терасою
Побудувати перед лазнею або поруч з нею терасу не так і складно. Взагалі, найчастіше труднощі викликає відсутність проекту. Якщо дозволяють кошти, краще замовити його, докладно описавши, що і як ви собі уявляєте, чого бажаєте досягти, і які речі вам категорично не подобаються. Якщо замовити виготовлення персонального проекту неможливо, є варіант підшукати один з готових, трохи підкоригувати під власні потреби. Ось кілька проектів бань з різними терасами, які нескладно зробити своїми руками.
Лазня 4 на 4,5 з терасою
За проектом лазня складається з трьох приміщень, до неї прибудована тераса на окремому несвязном фундаменті (про один з варіантів його будівництва читайте нижче). В будівлі лазні є три кімнати:
- кімнати відпочинку;
- парна;
- душова.
Проекти лазні 4 +4 з терасою на окремому стовпчастому фундаменті
Параметри приміщень можна змінювати, змінюючи простінок, що відокремлює кімнату відпочинку. Якщо лазня будується під суховоздушную сауну, болше обсяг парної не потрібен: розрахуйте кількість людей, які повинні поміститися за один захід, потім порахуйте площа полиць для їх комфортного пристрої: для «сидячих» місць можна брати на людину 1-1,2 метра, на «лежачі» — 2,1-1,2 м. Ширина полиць — 0,7-0,9 м. ви вважаєте площа полоков, додайте місце під піч і її огорожу і трохи площі для вільного переміщення. Отримаєте необхідну площу.
Розрахунок площі парилки в російській бание аналогічний, то якщо в сауні лежачі місця можна не робити — там зазвичай тільки сидять, то в російській парній вони обов’язкові. Ще різниця в тому, що огорожу печі для сауни — це дерев’яна конструкція, яка не дає доторкнутися до розпеченим стінок. У російській же парної, якщо ставлять металеву піч, то обов’язково її закривають цегельним екраном, а це вже зовсім інші розміри. Тому і площа потрібно виділити велику.
Детальніше про планування лазень, розмірах приміщень читайте тут. Про те, де і які вікна розміщувати написано в статті «Лазневі вікна: де ставити і яких розмірів». Про те, які двері та їх розміри потрібні в парилці і інших приміщеннях, читайте в статті «Які двері вибрати для лазні та сауни»
Це приклад того, як виглядає втілення проекту
Використання такої лазні взимку буде не комфортним: а вхід в кімнату відпочинку прямо з вулиці і холодне повітря буде явною перешкодою. Для усунення цього недоліку можна або відгородити частину кімнати відпочинку під тамбур, або зробити частину закритої веранди. Другий варіант виглядає краще з-за невеликих габаритів приміщень. Але тоді потрібно або робити вхід з іншої сторони, або зміщувати двері.
За вибором дров’яної печі для лазні: для даного проекту потрібен буде компактний варіант, можливо, високий і вузький, але можна спробувати вписати просто невелику за розмірами. Обсяг вийде зовсім невеликий, так що малих потужностей має вистачити. У даному проекті передбачена піч, яка топиться з кімнати відпочинку. Одночасно вона буде опалювати і її, так що потрібен певний запас потужності, не забувайте про це (якщо плануєте відвідування лазні взимку). Наприклад, «Спека «Малютка», печі Варвара — моделі «Палениця» і «Міні», або «Компакт», «Оса», «Шилка» і «Бірюса» у «Термофора».
Проект лазні 4 на 6 з терасою
Цей варіант планування невеликий лазні відразу передбачає виділення невеликої тамбура, так що ця лазня без переробок підійде для зимового використання. Парилка і мийка роздільні, мають майже однакові розміри, що не завжди виправдано. Якщо в мийній будуть тільки користуватися душем, то її можна зробити трохи компактніше, вигородити більше місця під парилку (для російської лазні). В душі також можна встановити обливний пристрій. Якщо дозволяє висота стель, воно монтується над «гусаком» душа, якщо немає — збоку.
Проект лазні 4 на 6 з терасою
Креслення лазні 6 на 5 (з виступаючою терасою)
Цей проект лазні з бруса теж має выгороженный закритий тамбур. Він займає частину тераси, але щоб не зменшувати її площу, її «висунули» за межі фундаменту будівлі. При бажанні можна ще збільшити, зробивши у вигляді літери «Г». Вийде просторий майданчик для літнього відпочинку. На ній можна буде вигородити частина для установки барбекю (тут є кілька проектів).
Лазня 4 на 5 з пов’язаною з терасою
Проект лазні 6 на 6 з відкритою терасою
Цей варіант планування обходиться все тим же кількістю приміщень. Просто площа їх стало більше: тепер габарити дозволяють. У такому варіанті вже можна вигородити невелике приміщення під роздягальню. І для зимового використання потрібно буде організувати тамбур.
Проект лазні 6 на 6 з терасою
Якщо є ще можливість трохи додати габаритів, можна вже «вписати» і санвузол. Вийде вже гостьовий будинок – лазня, особливо якщо зробити двоповерхову лазню. Один з варіантів, правда, на одному поверсі, розташований на фото нижче. Більша кількість проектів двоповерхових лазень можна знайти тут.
Велика баня-гостьовий будинок з терасою
З яких матеріалів будують
Для покриття тераси використовувати можна будь-який будівельний матеріал: деревину, цегла, будівельні блоки, природний або штучний камінь, тротуарну, керамічну, керамогранітную плитку, натуральний або штучний камінь і т. д.
Незважаючи на те, що деревина на вулиці — не самий легкий в експлуатації матеріал, найчастіше тераси роблять з дерева. Використовувати при цьому сосну і ялина — мати постійний головний біль: обслуговувати, ремонтувати потрібно дуже часто. Більш тверда деревина коштує дорого, але служить довше і клопоту доставляє менше.
Біля цегляної лазні добре виглядає тераса з огорожею з цегли
Біля цегляної лазні непогано виглядає тераса, має огородження теж із цегли, саму терасу в цьому випадку раціонально викласти плиткою або каменем. Набагато більш практичний варіант. Правда, для таких майданчиків потрібно буде заливати плиту з бетону.
Якщо грунт у вас сухий і не схильний до пученію, достатньо буде зробити відсипання з щебеню і піску. Укласти можна буде тротуарну плитку. Вона є різних форм і забарвлень, так що теж може виглядати більш ніж цікаво.
Дуже непогано виглядає тераса з укладеною тротуарною плиткою. Її можна поєднати з вимощенням навколо будинку. У такому разі вб’єте відразу двох зайців
Як зробити дерев’яну терасу на пальовому фундаменті
Найпроблематичніший варіант — деревина. Якщо плануєте використовувати її, то потрібно вибирати з сортів, які добре переносять перебування на вулиці. Також необхідна обробка її захисними просоченнями, лакування або фарбування.
Готуємо палі
Для створення нормальних умов експлуатації для дерев’яних терас, необхідно продумувати конструкцію так, щоб під спорудою не накопичувалася вода. Бажано взагалі, робити майданчик з дерева піднятою над рівнем ґрунту, щоб дошки знизу добре обдувались і вентилювати. Тому найчастіше для таких споруд роблять пальовий або стовпчастий фундамент. Причому під терасою прибирають родючий шар, що залишився грунт вирівнюють та трамбують, а потім засипають щебенем і теж ущільнюють. Роблять це для того, щоб рослинність не гнила і не поширювала «аромати» і суперечки.
Крок встановлення стовпчиків не рідше ніж через 1-1,5 метра — так дошки не будуть прогинатися. Матеріал виготовлення — будь. Можна в грунт забити азбестові або залізні труби, залити в них бетон. Це дуже міцний, але недешевий варіант.
Палі з руберойду
Набагато менше коштів (але не більше праці) зажадає палі з опалубкою з руберойду.
Так можна зробити незнімну опалубку для паль з руберойду
Руберойд згортають в круглі стовпчики два три шари. Діаметр — 20-22 см, висота — близько 1 метра (70 см втоплене в грунті, 30 см знаходиться зверху). Це для грунтів середньої схильності до пученію. Щоб не мучитися з вимірюванням діаметру цієї опалубки можна використовувати лекало. Якщо знайдете баклажку з-під води підходящого діаметра (це дев’ятилітрові ємності) — працювати буде просто: навернули руберойд, закріпили скотчем, вийняли «лекало» за ручку.
Кріпити, як звичайно, зручніше скотчем. Тільки за присыпке він клеїтися не хоче. Щоб забезпечити зчеплення, крихту в потрібних місцях видаляємо щіткою, протираємо очищене місце уайт-спиритом. Після висихання фіксація відмінна. Так готуєте необхідну кількість стовпчиків.
За допомогою бура проробляють необхідну кількість заглиблень трохи більше за діаметром, ніж сформовані стовпчики і глибше на 25 см. Ці 25 см йдуть на пристрій подушки: засипаються 15 см шаром щебеню, трамбують. Досипається пісок, який теж трамбується.
Потім у підготовлені ями встановлюється опалубка. Всі стовпчики потрібно виставити по рівню. Зробити це можна за допомогою двох прутків, забитих по краях планованої тераси, і натягнутого між ними шнура. Його вертикальність можна перевірити будівельним рівнем, за необхідності коригуючи висоту прутків. Другий спосіб — виставити висоту прутків за допомогою гідрорівня (можна і лазерним, але на вулиці з ним працювати складно — промінь видно тільки ввечері або в похмуру погоду). Повозившись з виставленням шнура, потім швидко виведете на одну висоту всі стовпчики в одному ряду. Процедуру повторіть в наступних.
Як кріпити опорні стовпи до бетонних паль — один з варіантів
Виставити стовпчики потрібно і по вертикалі. Тут не обійтися без схилу. Нехитрий інструмент, але краще поки нічого не придумали.
Далі для збільшення міцності всередину бажано вставити кілька прутків арматури — 2-3 на один стовпчик. Можна використовувати гладкі прутки діаметром 8-10 мм. Потім всередину залити бетон. Його потрібно ущільнити, так як стукати по руберойду не варто, треба буде взяти довгий металевий прут і штикувати (протикати наскрізь і трохи смикати з боку в бік). Внаслідок таких дій рівень бетону стане трохи нижче — вийде повітря, доведеться трохи додати. Все стає простіше, якщо у вас є занурювальний ручний або мобільний вібратор для бетону. Коли розчин схопиться, можна приступати до подальших робіт.
Стовпчики з цегли
На пучнистых грунтах стовпчики може просто видавити, з-за чого терасу поведе. Тут потрібна більш широка платформа, яка буде стабілізувати становище. Для такої підстави вириваються невеликі котловани, розмірами 50*50 або 60*60 див. В них трамбується грунт, засипається щебінь, теж трамбується, встановлюється опалубка з дощок висотою 20-25 см.
Фундамент під терасу можна зробити з цегляних стовпчиків
На половинки цеглин укладають кілька шматків арматури — вздовж і впоперек — щоб вийшла клітка (по 2-3 прутка). В середину вставляється труба (перевіряється вертикальність). Все це заливається бетоном (можна зі щебнем). Товщина — 20 див.
Після схоплювання розчину навколо труби роблять стовпчик з цегли. Висоту виводять трохи нижче необхідної висоти настилу — залишають місце для нижньої обв’язки.
Як робити нижню обв’язку
Є два варіанти установки опорних стовпів:
- спочатку до стовпчиків кріплять лаги, а до лагам — опорні стовпи;
- при заливці бетону в стовпчики вставляються заставні оцинковані пластини, після до них кріпляться бруски стійок (під стійки покласти в два рази складений руберойд, обробити торці просоченням, хоча краще просмолити чи пофарбувати).
Ще один варіант фундаменту під терасу — готові бетонні блоки. Потрібно лише викопати відповідний котлован під кожен стовпчик, зробити гравійну підсипку, поставити блок-полушка, а зверху на розчин прямокутний блок
Частіше використовують перший спосіб, але і другий має місце бути. Він вимагає трохи менше витрат, але мороки з укладанням лад буде більше.
При виготовленні нижньої обв’язки використовують брус 100*75 мм, 75*75 мм або ширше — залежить від розмірів тераси та навантаження на неї. Їх обробляють антибактеріальними просоченнями, укладають на бетонний стовпчик, покритий шаром гідроізоляції (укласти в два рази складений руберойд або змащувати мастикою, рідкої гідроізоляцією).
Стоять бруси чимало, але можна схитрувати, зробивши зрощений брус з дощок. Для опорних стовпів він не підійде — зовнішній вигляд не той, а для лаг — ще й краще, так як має підвищену міцність. Як зробити брус з дощок:
- Беруть обрізну дошку за шириною дорівнює довжиною стороні бруса, товщиною не менше 25 мм
- Кількість сращиваемых дощок визначають виходячи з необхідної товщини бруса. Якщо потрібен брус товщиною 75 мм, то дощок буде три.
- Їх з’єднують саморізами із кроком 10-15 см (довжина самореза — трохи коротше ширини всіх сращиваемых дощок). При з’єднанні кріплення розташовують у шаховому порядку.
- При створенні довгих брусів дошки можна зрощувати. Але при цьому потрібно стежити, щоб стик від стику знаходився на відстані не менше півметра.
- Такі зрощені бруски укладають на ребро. Тільки в такому стані вони мають високу міцність (навіть міцніше бруса з масиву).
Як виглядає каркас для тераси
Незалежно від обраного способу всі дерев’яні елементи необхідно просочують захисними і антигрибковими засобами. Для поліпшення зовнішнього вигляду і продовження терміну експлуатації їх покривають лаками. Краще використовувати склади для зовнішніх робіт, а якщо говорити про лаках, то краще яхтний — він добре пристосований до вологого середовища та захищає деревину від дії солей.
Можливий варіант створення каркаса з металу. Можна використовувати потужний куточок, квадратну трубу. Це підставу більш надійне і довговічне. Його добре прогрунтувати, потім ретельно пофарбувати і буде служити десятиліття. Щоб не ушкоджувалася при контакті з металом дошка, на метал наклеюється гідроізоляційний матеріал — типу «Техноніколь» і т. п. При кріпленні настилу доведеться отвори засверлівают — навряд чи вийде вкручувати саморізи безпосередньо.
Каркас можна зварити з металу. Така тераса буде набагато більш ремонтопригдной
Настил
Після виготовлення і закріплення обв’язки можна приступати до виготовлення настилу. Використовують зазвичай обрізну дошку. Є спеціальна терасна дошка — вона не має рівну, а хвилясту лицьову поверхню, але її частіше настилають навколо купелей або басейнів, вбудованих на терасі. Хвиляста поверхня навіть в мокрому стані не дає можливості ковзати, а якщо зробити невеликий ухил, то вода буде швидко стікати, не затримуючись на настилі.
Товщина дошки, як і для підлоги, рідко буває тонше 20 мм, хоча її товщина залежить від відстані між палями. При відстані 1,5 метра товщина дошки — 25 мм, тоді вона не буде прогинатися при ходьбі.
Дошки для дощатого настилу потрібно пристойної товщини. Щоб вони служили довше, обробляють антиспетиками або фарбують і лакують
Тераса з плитки
Якщо вирішили робити майданчик не з деревини, а з плитки, можна піти декількома шляхами. Все залежить від того, як ви собі уявляєте свою терасу.
Якщо вас влаштовує тротуарна плитка в якості покриття, технологію можна дуже спростити. Процес дуже схожий на пристрій вимощення навколо будинку. Технологія аналогічна, можна використовувати ті ж прийоми.
Простий варіант
Самий простий, але дуже надійний і ефективний варіант — з використанням профільованих мембран і геотекстилю. В такому випадку знімається грунт на ширину майбутньої тераси, глибина невелика — 20-25 см достатньо. Якщо зверху буде дах, майданчик можна буде робити рівною, якщо дах не передбачена, формують ухил в 3-5 см на кожен метр (від фундаменту).
Якщо опади у регіоні рясні, підгрунтові води близько, по краю тераси краще укласти дренажну трубу. Це спеціальна гофрована труба з отворами. Для неї викопують невелике поглиблення (приблизно наполовину діаметру), куди укладають. Кінець дренажної труби виводять в дренажний колодязь або в каналізаційну систему.
Один з варіантів пристрою тераси (з водостічної трубою під плиткою)
Щоб під покриттям не проростали рослини, проводять обробку спеціальною хімією. Після обробки на всю ширину розстеляють профільовану мембрану. Якщо будете укладати дренаж, то край мембрани повинен заходити у вириту канаву, доходячи до протилежного краю. На мембрану кладуть дренажну трубу. Тепер вся волога буде скочуватися по плівці і потрапляти в неї.
З іншого боку, біля будинку, мембрану на 10-15 см заводять на стіну. Там фіксують. Зверху розгортають шар геотекстилю. Його теж піднімають на стіну. Обидві плівки можна закріпити притискною планкою. Другий край геотекстилю закінчується над дренажною трубою (його не фіксують).
Тепер насипають шар щебеню великої і середньої фракції. По краю майданчика встановлюють бордюрний камінь (не над дренажною трубою, а ближче до будинку). Щебінь добре трамбують (краще віброплитою, але над трубою плитою не трамбуйте). Зверху насипають шар піску, його вирівнюють, проливають водою і трамбують. На нього вже можна класти плитку.
Як така тераса може виглядати
Товщина шарів 10-15 див. Глибину котловану під терасу підбирають так, щоб плитка була покладена на необхідній висоті. Точно сказати складно, так як плитка може бути різної товщини. Виходячи із закупленого покриття, вираховує потрібну глибину котловану навколо будинку.
Одне «але»: описаний спосіб підходить для випадку, коли фундамент і цоколь утеплені. Якщо утеплення ні, на щебінь насипають половину піску, викладають плити екструдованого пінополістиролу, потім досипають пісок, і не тоді, кладуть плитку. При цьому фундамент будинку теж на всю глибину виритого котловану обкладають плитами пінополістиролу.