Металлочерепичной покрівля не так щоб дуже популярна, але зустрічається нерідко. Приваблива вона невеликою вагою — квадратний метр важить 4,5 кілограми — і відносно невисокою ціною — від 200 руб/м2. Якщо висоти листа вистачає, щоб перекрити всю покрівлю, то і монтаж виходить дуже швидким і нескладним. Особливо на двосхилих дахах простої форми. Так як лазні зазвичай мають не дуже великі габарити, то частіше за один аркуш перекриває всю висоту схилу. Це дозволяє з легкістю робити металлочерепичные покрівлі своїми руками.
Але з металочерепицею не все просто: є різні види покриттів, з різним ступенем стійкості до зовнішніх впливів. Будемо розбиратися.
Зовнішній вигляд покрівлі вид дуже схожий на традиційну черепицю
Зміст статті
- 1 Будова металочерепиці
- 1.1 Види полімерних покриттів
- 2 Правила роботи
- 3 Достоїнства і недоліки
- 4 Пиріг покрівлі з металочерепиці
- 4.1 Розкачуємо гідроізоляцію
- 4.2 Набивання риштування
- 4.3 Утеплення та звукоізоляція
- 5 Встановлення металочерепиці
Будова металочерепиці
Фактично це сталевий лист зі сформовать прокаткою і штампуванням рельєфом. У готовому вигляді він дуже нагадує традиційну керамічну облицювання. Може використовуватися на схилах з кутом ухилу не менше 14°. Температурний режим використання від -50°C до +50°C. Матеріал володіє не найбільшою ступенем опору агресивним середах, тому бажано його застосування в зонах з неагресивним або слабоагрессивной атмосферою. Це означає, що в мегаполісах або поблизу великих виробництв металлочерепичные даху краще не ставити.
Взагалі є цей матеріал на основі міді або алюмінію, але в нашій країні більше поширений сталевий варіант — він більш доступний за ціною. Для виготовлення цього покрівельного матеріалу використовують листову сталь товщиною 0,4-0,6 мм, Так як вона іржавіє, на листи наносять кілька захисних шарів, які забезпечують більш тривалий термін експлуатації.
Металочерепиця — багатошаровий матеріал з кількома захисними шарами
Спочатку відштамповані заготовки цинкуют. Обробляти можуть чистим цинком або його сплавом з алюмінієм в різних пропорціях. Використовуються для створення захисного шару ще кремнієві сплави, але вони застосовуються рідше. Потім листи грунтують і пасивують (створюють захисну оксидну плівку).
На оброблений металевий лист наноситься полімерне фарбоване покриття. Багато в чому від його характеристик залежить довговічність метало-черепиці. Тому при виборі важливо звернути увагу, по-перше на товщину сталі, з якого вона виготовлена, а по друге на тип обробки — цинкування (чим більше шар, тим довше термін служби) і захисно-декоративного покриття.
Види полімерних покриттів
Захисне полімерне покриття металочерепиці може наноситися тільки на лицьову поверхню (одностороння) або на обидві (двостороння). На двосторонній черепиці матеріал на лицьовій і тильній стороні може бути однаковим, а може — різним.
Профілі і розміри деяких листів
Покриття бувають наступні:
- Поліестер з глянцевою поверхнею. При маркуванні позначається «PE». Наноситься шаром 25-30 мкм. Це малобюджетний варіант. Тим не менш, він непогано переносить ультрафіолет, придатний для малоагрессивных середовищ. Але є істотний недолік — він легко пошкоджується. Часто це трапляється при монтажі і транспортуванні (при перегинах) і під час експлуатації.
- Поліестер з матовою поверхнею. Позначається РЕМА. Це теж поліестер, але з добавкою тефлону, зверху покритий шаром лаку. Все це робить його більш стійким до впливу агресивних середовищ і більш довговічним. Товщина захисного шару в середньому 35 мкм.
Таблиця основних характеристик усіх видів полімерного покриття металочерепиці
- Пластизол. Це всім відомий полівінілхлорид ПВХ. Позначається як PVC. Відрізняється високою стійкістю до навантажень, утворює міцний захисний шар, який складно пошкодити. Але його основний недолік — швидка втрата кольору — він вицвітає. Тому якщо використовувати його в регіонах з активним сонячним випромінюванням, краще брати світлі тони — не так помітна втрата кольору. Пластизол — самий товстий захисний шар — 200 мкм.
- ПВФ2 (PVDF) — суміш полімерів (акрилу і полівінілфториду). Має відмінні характеристики і дуже високу ціну. Тому застосовується в основному на промислових об’єктах.
- Пурал — це покриття на основі модифікованого поліуретану. Позначається Pu. Має широкий діапазон робочих температур, як у позитивній, так і в негативній зоні. Відрізняється високою міцністю, легко монтується (можна формувати навіть фальцеві з’єднання) і тяжко пошкоджується. Але має високу ціну.
Як часто буває, матеріали з хорошими характеристиками мають пристойну вартість. При обмеженому бюджеті вибирайте метало-черепицю з захисним шаром з поліестеру (краще матового) або пластізола. Якщо дозволяють кошти — беріть Пурал, ну а якщо хочете покрівлю на століття, то ПВФ2.
Термін служби металу залежно від товщини цинкового шару
Правила роботи
З будь-яким типом матеріалів треба знати, як працювати. При монтажі металочерепиці необхідно:
- Переносити листи, не допускаючи перегинів. Це можна досягти, якщо триматися за поздовжні крайки (надіньте рукавиці, так як вони можуть бути гострими).
- Залишати заводську упаковку непошкодженій аж до початку монтажу. Плівка знімається тільки після установки.
Переносити матеріал потрібно тільки за довгий край, вертикально
- Піднімати матеріал на покрівлю, не допускаючи його вигинів. Для цього встановлюють лаги від землі до даху. До листа прив’язують мотузки, і за цим напрямних піднімають його вгору.
- При тривалому складуванні перекладати дошками уздовж довгого краю.
- Не тиснути і не ставити вантажі.
- Ходити по покрівлі потрібно дуже обережно. Їли йдете вздовж профілю, наступати потрібно у проміжки між хвилями, а якщо впоперек на гребінь. Взуття при цьому повинна бути м’якою.
- Якщо необхідно обрізати частину аркуша, робити це потрібно на твердій і рівній поверхні, а не на вазі. Бажано використовувати спеціальні ножиці.
Вимоги не дуже складні, але знати їх необхідно. Просто потрібно постійно пам’ятати, що це досить тонкий лист металу, хоч і великого розміру (до 8 метрів).
Переваги і недоліки
Щоб остаточно визначитися, чи варто чи ні крити лазню металочерепицею, підсумовуємо переваги і недоліки.
До позитивних якостей відносять:
- Мала вага — маса квадратного метра 4,5-5 кг Це полегшує транспортування і роботу. До того ж якщо вирішено робити таку покрівлю, то можна заощадити на влаштування фундаменту і кроквяної системи: вони повинен витримувати зовсім невеликі навантаження.
Так переносити листи металочерепиці правильно: тримаючись за один довгий край
- Висока міцність. При падінні яких-небудь предметів найгірше, що може трапитися — лист прогнеться. Правда, деякі покриття при цьому можуть відшаруватися, що призведе до корозії. Але тоді необхідно своєчасно усунути порушення захисного покриття (пофарбувати), не допускаючи псування металу.
- Можна монтувати при мінусових температурах.
- В деяких випадках можна встановлювати поверх старого покрівельного покриття — на м’які та рулонні покрівлі. Тоді прямо поверх набивається пароізоляція і лати, а потім відразу матеріал.
- Екологічна і пожежна безпека.
- Простий монтаж, що дозволяє робити це самостійно.
- Легко переносить як негативні, так і позитивні температури.
Для рівноваги необхідно знати і про недоліки, а також про те, як з ними боротися.
- Висока теплопровідність і «голосність» покриття. Нестачі два, але спосіб боротьби з ними один. Необхідний значний шар утеплювача і звукоізолятора. Ці характеристики часто поєднуються в одному матеріалі. Так от, для покрівлі з металочерепиці, необхідно зробити шар утеплювача як мінімум на 50% товще. Це зменшить і рівень шумів, проникаючих в приміщення. А ось з тими звуками, які будуть долітати до сусідів, нічого зробити не вдасться. Якщо сусіди у вас нервові, їх будинок розташований поруч, краще знайти інший покрівельний матеріал.
- При порушенні захисного шару метал кородує, вода потрапляє в підпокрівельний простір. Ремонт металочерепиці — досить складне заняття. Можна тільки якимось чином запаяти пошкодження і нанести шар захисної фарби.
- Місця зрізів вимагають додаткової ретельної прокраські.
Так виглядає баня під металочерепицею
- Довговічність покрівлі залежить від якості ущільнювача, який підкладають під кріплення (спеціальні саморізи з пофарбованими в тон головками). Якщо прокладка втрачає еластичність, вода просочується в отвори, покрівля починає в цих місцях іржавіти, а теплоізолятор мокнути.
- Інтенсивне осідання конденсату. З гідроізоляції для відведення конденсату роблять спеціальні жолоби. Плівка не повинна бути натягнута, з її надлишків і роблять своєрідні збірники роси, а нижній її край заводять у водостік.
- На дахах складних конструкцій буде велика кількість відходів. Так як профіль несиметричний, відрізані шматки майже ніколи не виходить використовувати. Тому при закупівлі або звертайтеся до менеджерів — вони допоможу прорахувати, або беріть пристойний запас.
Практично з усіма недоліками можна боротися. Самий неприємний — руйнування металу при порушенні захисного покриття. Ефективного способу вирішення проблеми немає. Єдиний вихід — використовувати якісний матеріал, який пошкоджується рідко.
Пиріг покрівлі з металочерепиці
Перед закупівлею матеріалів необхідно перевірити покрівлю: підходить для неї цей матеріал. Для цього перевіряємо:
- Кут ухилу. Він повинен бути не менше 14°. Якщо кут буде менше — сильно збільшується витрата: напуск повинен бути у дві хвилі.
- Скати повинні мати правильні пропорції. Якщо це прямокутник, то противолежащие сторони і діагоналі повинні бути рівні. Для цього відповідні довжини вимірюють за допомогою шнурів, які потім порівнюють. Максимально допустиме відхилення — 10 мм. Тільки в цьому випадку аркуші зійдуться без проблем. В іншому випадку забезпечити герметичність покрівлі проблематично.
Пристрій даху з металочерепиці
Починають пристрій покрівлі з зведення кроквяної системи. У більшості випадків використовують бруски 150*50 мм або 100*50 мм Крок установки — 60-90 см в залежності від вітрових навантажень і кількості випадаючого за зиму снігу. Для обрешітки використовують дошку товщиною 24 або 32 мм, шириною 100 або 150 мм.
Деревину брати добре висушену. Якщо закрутити шуруп у вологе дерево, то при усушці з’являється люфт, матеріал почне «гуляти», створюючи додатковий шум. Тому рекомендована вологість — 8-12% або менше. Перед установкою весь пиломатеріал обробляють антибактеріальними і протипожежними просоченнями.
Розкачуємо гідроізоляцію
До виставлених і перевіреним у всіх площинах крокв прикріплюють плівку гідроізоляції. Її розгортають горизонтально, починаючи з нижнього краю даху. Причому нижній край плівки першого ряду повинен заходить на карнизну планку.
Натягувати не потрібно — вона повинна трохи провисати. З провислою плівці потім буде стікати конденсат і потрапляти в жолоб водостоку.
Гідроізоляцію можна прикріпити планками контррейки
Наступну смугу укладають вище першої з заходом не менше 15 см, проклеюють скотчем. Кріплять до крокв або невеликими гвоздиками, або скобами з будівельного стіплера. Можна закріпити гідроізоляцію планками контррейки — вони прибиваються по кроквах. У цьому випадку буде поліпшена вентиляція підпокрівельного простору.
Набивання риштування
Поверх плівки гідроізоляції закріплюють бруски обрешітки. Нижній брусок монтують під верхній край сходинки листа. Тому його висота повинна бути більше інших: до неї додається висота хвилі (у кожного профілю вона своя, вказується в технічних даних). Перший брусок обрешітки набивають паралельно звисів покрівлі. Наступний — на відстані 28 см, решта — з кроком 35 див.
Обрешітка влаштовується поверх гідроізоляції
В ендовах, місцях проходу труб, навколо вікон (якщо є) обрешітку роблять суцільний. Уздовж коника з обох сторін набиваються за дві дошки (одна від іншої на відстані 50 мм).
Утеплення та звукоізоляція
Утеплення монтують зсередини
Звуко – і теплоізоляція укладаються з боку горища або підпокрівельного простору. Тут потрібно зробити так, щоб між верхнім краєм крокв і поверхнею теплоізоляції була відстань не менше 20 мм. Воно забезпечить провисання плівки, і створення того самого жолоби, по якому буде бігти конденсат. Також зазор сприятиме кращій вентиляції. Для пристрою цього зазору, швидше за все, доведеться влаштовувати контррейки. Щось інше придумати складно.
Товщина утеплювача розраховується в кожному конкретному випадку, але потрібно мати на увазі, що металочерепиця добре проводить тепло. Це означає, що для того щоб утримати його усередині лазні потрібно збільшений шар утеплювача і ретельне його ущільнення, що виключає виникнення містків холоду. Це означає, що між лагами і утеплювачем не повинно бути щілин.
Теплоізолятор з боку приміщення накривається пароізоляцією, яка прибивається до лагів. Зверху може настилатися обробний матеріал.
Встановлення металочерепиці
Власне починати монтаж листів металевої черепиці можна відразу після обрешітки, залишивши утеплення і пароізоляцію «на потім».
Першою прибивають карнизна планка. Вона кріпиться уздовж схилу покрівлі. Потім, якщо є ендови, в них встановлюється спеціальні елементи (нижні ендови).
Кілька варіантів розкладки листів металочерепиці
Схема установки залежить від висоти схилу покрівлі і листків. Якщо покрівля двосхилий і вся поверхня перекривається одним листом, монтаж буде надзвичайно простим. Потрібно буде один за іншим розмістити і прибити кілька цілих або обрізаних вгорі листів, а потім закрити торці і коник. При цьому один аркуш заходить на інший на 60-85 мм, в залежності від профілю.
Нижній край листа повинен виступати за решетування на 40 див. Тоді вода буде попадати точно в ринву.
Якщо одного аркуша не вистачає, робимо два ряди. Верхній ряд заходить на нижній на 100-120 мм (теж залежить від профілю металочерепиці). При монтажі перекриваються листів вони спочатку закріплюються у місці стику одним цвяхом (саморізом) в гребінь (виступ), потім виставляються і тоді кріпляться вже остаточно. Спочатку по краю, потім в середині листа.
Кожен 1м2 покрівлі повинен бути закріплений у 6-8 місцях. Але потрібно кріпити не в гребінь, в місці стику, а в низ вол
При монтажі використовують спеціальне кріплення
ни. В якості кріплення використовуються спеціальні саморізи або цвяхи з пофарбованими в тон покрівлі капелюшками. При пошкодженні покриття капелюшків кріплення використовувати не можна, хіба що пофарбувати його. Під кожен цвях або саморіз укладається прокладка, яка буде герметизувати місце з’єднання. Саме від якості прокладок залежить термін служби покрівлі: як тільки вони втратять еластичність, з’єднання потрапить вода і почнеться корозія.
Починати монтаж радять праворуч. Порядок розташування листів може бути різним:
- спочатку вздовж схилу, потім у другому ряду;
- в першу чергу уздовж коника, потім нижче, підсовуючи лист під покладений вище;
- у шаховому порядку.
Порядок укладання неважливий. Важливо правильне закріплення. Необхідно стежити, щоб лист і карниз були перпендикулярні, не допускати відхилень. Тоді нижня і верхня кромка будуть рівними. Якщо ж десь утворився перекіс (зуби), значить два листа десь виставлені неправильно їх замки не стикуються. Результатом буде затекающая в щілини вода.
Для усунення недоліку слід акуратно видалити кріплення і зняти листи. Бажано для укладання використовувати нові, але якщо це занадто накладно, усі отвори слід фарбувати. Потім листи знову виставити і вирівняти. Закріплювати по можливості у вже наявні отвори. Які-то точно не будуть збігатися, тому їх попередньо і захистили фарбою.
При відсутності досвіду до закінчення монтажу не кріпити листи по поверхні, а тільки в стиках і з боків. Так демонтаж простіше і менше дірок в металочерепиці. По поверхні потім кріпити, обережно пересуваючись по покрівлі в м’якому взутті.
Останній етап — установлення фасонних елементів: коник і боковини покрівлі. Вони продаються вже готовими, вибираються в тон покрівлі. Встановлюються поверх листів із заходом 100 мм для похилих поверхонь і 200 мм для горизонтальних.