Дерев’яні підлоги — нестаріюча класика, яка незважаючи на появу численних нових технологій і матеріалів, залишається популярною і сьогодні. Для влаштування підлог з дерева дошки укладають на дерев’яні бруски, які називають «лаги». І пол називають також: «підлоги по лагам» або «на лагах». Суть не змінюється.
Зміст статті
- 1 З чого роблять лаги і їх розміри
- 2 Які лаги використовувати
- 3 Правила розташування
- 4 Пристрій підлоги по лагам
- 5 Лаги на бетонну підлогу
- 6 Дерев’яну підлогу по грунту
- 6.1 Утеплений варіант
- 7 Пів на стовпах
- 7.1 Стовпи для підлоги
- 7.2 Теплий і холодний підпідлогу
- 7.3 Теплий і холодний підлога
- 8 Вентиляція дерев’яних підлог на лагах
З чого роблять лаги і їх розміри
Поняття «лаги» включає в себе великий набір пиломатеріалів:
- колода, розпилене навпіл;
- бруски прямокутного перерізу, у яких одна сторона довше іншої як мінімум в 1,5 рази;
- одна товста дошка або дві зрощені або склеєні між собою;
Лаги — це дерев’яні бруски, застругані колоди, дошки зрощені
Це ті матеріали, які можна використовувати при виготовленні дерев’яної підлоги по лагам своїми руками. Є ще металеві і полімерні, але вони йдуть в комплекті з промисловими системами, і в приватному житловому будівництві не застосовуються.
Якщо говорити про деревини, то для укладання під стать частіше використовують хвойні породи. Вони мають невисокі ціни, а з-за значного вмісту смол менше схильні до гниття.
Будь-яка деревина перед укладанням повинна проходити антибактеріальну обробку. Для лазень бажана ще обробка антипіренами — складами, що знижують займистість деревини. Виберете для обробки ви готові просочення або пропитаете гарячим воском або оліфою — не настільки важливо, але цей етап не можна пропускати.
Лаги можуть укладатися на бетон, але тільки під них потрібно розстелити гідроізоляційну плівку
Спираються ці бруски на спеціально виготовлені конструкції — стовпчики. Це якщо мова йде про приватному будинку або лазні, побудованої на стрічковому чи стовпчастому фундаменті. Укладаються вони і безпосередньо на бетонну підставу. Це можливо, якщо:
- плитний фундамент;
- раніше зроблена цементно-піщана стяжка як підстава для підлоги;
- розміри фундаменту дозволяють зробити висять лаги;
- підлога монтується в квартирах багатоповерхових будинків.
Які лаги використовувати
Вибирати розміри і кількість брусків потрібно виходячи з навантаження і товщини дощок підлоги. Перетин лад і їх товщина залежить від довжини прольоту — відстані між двома опорами. Чим більше відстань між опорами, тим більш потужний потрібно брус. Для лаг, встановлюваних на бетонну основу, таких вимог немає. Тут найчастіше розміри підбираються виходячи з габаритів утеплювача, ну і товщини дошки, яку будуть укладати на підлогу.
Крок для лаг (відстань між двома сусідніми брусками) вибирається від 30 см до 100 див. Він залежить від товщини дошки підлоги. Відповідність наведено в таблиці. Оптимальним для лазень вважається крок 50 см. Товщина дошки при цьому 25-30 мм
Таблиця залежності товщини дошки від кроку установки лаг
Є ще деякі рекомендації по ширині дошки — в баню не беріть занадто широку — при підвищенні вологості вона буде сильніше жолобитися, що навіть може створити труднощі при пересуванні. Середня ширина — кращий вибір для лазень.
Лаги бажано укладати цілісні, без з’єднань. Але при необхідності їх можна зростити. Для цього або випиляти шпунт в полдерева, або з’єднати їх встик, закріпивши як мінімум з двох боків відрізками дощок не менше 1 метра довжиною.
Правила розташування
Перша і остання лага від стіни повинні бути на відстані не більше 20 див. Якщо при дотриманні розрахункового кроку крайні лаги знаходяться далі, їх кількість збільшують, а крок зменшують.
Розташовують їх або уздовж стіни, в якій знаходяться двері, або перпендикулярно їй. Якщо одна стіна набагато довше іншої, то саме вздовж цієї довгої стіни і розміщують лаги. Якщо приміщення квадратне або близьке до нього за формою, то на вибір може вплинути розташування вікна: дошки підлоги виглядають краще всього, якщо вони розташовані вздовж потоку світла. Тобто, в цьому випадку лаги розташовують уздовж стіни, в якій є вікно.
Пристрій підлоги по лагам
Дерев’яна підлога може бути з подполом або без. Тип пристрою підлоги визначається рівнем грунтових вод. Якщо вони розташовані ближче 2 м, пристрій підпідлоги обов’язково. У всіх інших випадках — за бажанням.
При глибокому заляганні ґрунтових вод можна робити дерев’яні підлоги по грунту. Є дуже дешевий варіант, але він же і самий холодний: відсутній будь утеплення, так що цей варіант або будиночків для сезонного проживання (дач і лазень) або для регіонів з дуже теплим кліматом. Єдина вимога — високий цоколь.
Пристрій підлоги по лагам з холодним подполом
Якщо води залягають близько до поверхні, дерев’яні конструкції необхідно піднімати. Тоді влаштовують спеціальні основи-стовпчики, на які кладуть лаги. У цьому випадку потрібні додаткові заходи по вологоізоляції.
Лаги на бетонну підлогу
Якщо є вже бетонну основу — плита перекриття, стяжка або плитний фундамент, зробити дерев’яну підлогу простіше. Монтаж лад на бетонну підлогу займає небагато часу, скільки конкретно — залежить від перепаду висот і необхідних коригувань. Порядок дій і шарів такий:
- Розгортають шар гідроізоляції. Це може бути, толь, руберойд, пергамін, сучасні полімерні мембрани або щільна поліетиленова піна (товщиною від 200 мкн).
- У багатоповерхових будинках бажана установка або настил шумоізоляції: якщо відразу на бетон встановлювати лаги, передача шумів буде значною.
- На підготовлену основу виставляються лаги. Спочатку їх просто розміщують з обраним кроком.
Вирівнювання лад за рівнем — відповідальний етап
- Тепер їх необхідно виставити по рівню за допомогою будівельного рівня. Коригують по висоті підкладаючи під лаги дерев’яні або фанерні підкладки і клини, шматки камені або цегли. Є дві протилежні думки: одні радять ці підкладки фіксувати до бетону, так як під час експлуатації вони можуть вислизнути, після чого підлога почне скрипіти. Інші говорять про те, що стояти вони і без закріплення довго. Як вчините ви — вирішуйте самі. Але самі лаги прикріпити обов’язково: наскрізь до бетонної основи.
- Між виставленими і закріпленими брусками укладають теплоізолятор. Це можуть бути мати мінеральної вати, пенопоилстирол, пінопласт, насипаний керамзит. Укладають теплоізолятор впритул до лагам, без зазорів. Прилягання повинно бути дуже щільним, при укладанні потрібно докладати зусилля.
Для лазень вибір матеріалу залежить від типу приміщення. Для парилки з її високими температурами бажано вибирати теплоізолятори, які не бояться високих температур. Але вони не повинні боятися і вологості.
З іншого боку, в районі підлоги температура рідко піднімається вище 30°C, а під дошками вона буде і того менше, так що питання про температурах можна зняти. Залишається вологостійкість. Цим умовам відповідає пінополістирол і керамзит. Можна використовувати і мати з мінеральних ват, але вони бояться вогкості, так що їх бажано добре заізолювати. Як варіант — кожен мат герметично запаяти в товсту плівку.
- Поверх теплоізоляції укладається шар паро – гідро – ізоляції. Це може бути мембрана або все та ж поліетиленова плівка. Смуги матеріалу укладаються внахлест — з заходом 15-20 см, стики проклеюються скотчем. Вони розкладаються прямо поверх лад, поперек. Кріпляться до брусків дошками, ширина яких дорівнює ширині лад.
- Зверху прибивають дошки підлоги.
Укладають теплоізолятор дуже щільно, без зазорів
Такого типу підлогу можна зробити в сухих приміщеннях лазні, і то, якщо дозволяють підгрунтові води. В «мокрих» приміщеннях пристрій підлог буде іншим — там необхідно організувати відведення води. Як це зробити, читайте в статті «Особливості гідроізоляції підлоги в лазні»
Іноді для зручності між лагами встановлюють додаткові перемички. Такий каркас для настилання мостин вимагає більше матеріалів, але дозволяє заощадити на статевий дошці: її можна брати меншої товщини, так як опори розташовані частіше.
Є швидкий варіант монтажу — установка регульованих лаг. Регульовані лаги — це дерев’яні або фанерні бруски з вмонтованими в них шпильками і системою регулювання (гайки). Обертаючи гайку у ту або іншу сторону, ви змінюєте рівень лад щодо статі. Самі шпильки замуровувати в підлогу.
Приблизно так виглядають регульовані лаги
На влаштування такої підлоги йде 3-5 днів, але його вартість приблизно на 15-20% дорожче, ніж у звичайного варіанта. Зате дошки при достатній мірі вологоізоляції будуть служити довго: прямого контакту з вологим середовищем немає і пошкоджуватися вони не будуть. З недоліків: вони «з’їдають» зайві сантиметри висоти стелі. Для когось це некритично, а для кого-то дуже важливо.
Дерев’яну підлогу по грунту
Для приватних будинків, дач і лазень найчастіше необхідно зробити найдешевший підлогу. І це — підлога на лагах по грунту. Матеріальних витрат тут мінімум, але підлога виходить холодним. Так що це або для літніх будиночків, або для південних регіонів. В інших регіонах будуть дуже великими витрати на опалення приміщення.
Для влаштування такої підлоги на лагах проводять наступні роботи:
- Знімають весь родючий шар грунту. Якщо це не зробити, недогнившие залишки потім починає «пахнути».
- Залишився чистий грунт добре трамбують.
- Насипають шар піску і щебеню. Замість щебеню можна використовувати будівельне сміття — биті цеглу, бетон, гальку, все це упереміш з піском теж трамбують.
- Засинають і трамбують глину. Цей шар обов’язково виконується глиною, якщо будинок стоїть на глинистих грунтах. Тільки так у котловані тоді не буде накопичуватися вода.
- Якщо грунти піщані або супіщані, другим шаром можна насипати прожарений пісок або шлак. Свіжий шлак засипати не можна. Він повинен вилежатися не менше року. Можна засипати керамзитом. Якщо всю підсипку робити з нього дорого, можна зробити тільки частина шару. Товщина всієї підсипання повинна бути в три рази більше товщини лаги. Трамбуем дуже щільно: на це підставу будуть спиратися лаги і весь підлогу.
На утрамбований підсипку встановлюють лаги, їх «втоплюють» і добре навколо трамбують, щоб вони стояли міцно
- Оброблені антисептиками лаги утапливаются в останньому шарі підсипання. За рівнем вони повинні виходити врівень з підставою. Лаги кріпляться до фундаменту або нижнього вінця.
- Укладаються дошки підлоги.
Роботи з влаштування такої холодної підлоги не вимагають великої кількості часу. Грошей теж потрібно небагато.
Про особливості облаштування підлоги з плитки в мийному відділенні лазні і парильні читайте тут.
Утеплений варіант
Теплу підлогу по грунту вимагає великих витрат, але все одно він залишається недорогим варіантом. Підготовка котловану точно така ж: зняття родючого шару і ущільнення залишився чистого грунту. Далі починаються відмінності:
- Дно і стінки котловану покривають гідроізоляційними матеріалами.
- Щебінь середньої фракції насипають шаром 8-10 см, добре ущільнюється, після проливається цементним молочком. Висихання і схоплювання шару тривати не менше доби, потім можна продовжити.
Цементне молочко — розведений водою цемент. За консистенцією він нагадує, швидше рідкий кефір. Найчастіше такі пропорції: на одну частину цементу беруть три або чотири частини води. Ця операція служить для зчеплення підсипання. Утворюється досить міцне підґрунтя.
- Шар гідроізоляції. Смуги укладаються з нахлестом 15-20 см, стики проклеюються двостороннім скотчем.
- Укласти листові матеріали — ДВП, ГВЛ. Їх товщина близько 20 мм. Стелити не впритул, залишивши між плитами 3-4 мм. Цей зазор буде служити для компенсації теплових розширень. При бажанні щілини можна заповнити монтажною піною, почекати поки вона висохне (добу), потім зрізати надлишки. Так гідроізоляція буде краще.
- Насипати керамзит або інший утеплювач завтовшки близько 8 див.
Приблизно так виглядає схема утепленої підлоги на лагах по грунту
- Стяжка з худого або нормального бетону товщиною 3 див. Час визрівання звичайної цементно-піщаної стяжки близько 28 діб. Якщо чекати стільки часу, до розчину додають добавки-пластифікатори для прискорення схоплювання бетону. Їх на кілограм цементу потрібно від 3 до 10% ваги. А проводити роботи можна буде через кілька днів.
- За готової стяжки встановлюють лаги підлоги, а до них вже прибивають дошку.
Щоб не возитися з виставленням лад — справа довга та марудна — вирівнюйте в рівень стяжку. Це при виставлених маяках зробити простіше.
Підлога на стовпах
При влаштуванні дерев’яної підлоги на стовпах є підпідлогу. Він може бути утепленим чи ні. Холодним або утепленим може також бути і підлогу в будь-якому з варіантів.
Стовпи для підлоги
Стовпчики для підлоги роблять із цегли, невеликих бетонних блоків або використовують готові бетонні блоки типу «ФЛ». Можна в якості стовпчиків використовувати просочені бітумом дерев’яні чурбаки. Деякі ставлять на підставу валуни відповідного розміру з плоскою верхівкою. Валуни — хороша опора, але кріпити до них лаги проблематично.
Кожний стовпчик має свій фундамент. За розмірами підстава більше стовпчика на 2-10 див. Глибина фундаменту залежить від типу ґрунтів, але зазвичай вистачає 10 див.
Якщо підгрунтові води розташовані близько, лаги піднімають. Для них роблять опори — цегляні стовпчики
Є два варіанти виготовлення підстав під стовпчики: окремо робити опалубку під кожен, або залити єдиною стрічкою. Перший спосіб більш економічний з точки зору витрат матеріалів, але другий займає менше часу: одну або дві загальні опалубки робити швидше, ніж багато невеликих за розмірами.
Розташування опор розмічають олівцем на фундаменті або на нижньому вінці (на тому елементі, до якого будуть кріпитися лаги). Потім між відмітками натягаються нитки, а за ним вже збивається опалубка під стовпчики. Є й інші способи розмітки, але цей — самий швидкий і досить точний.
Розміри опалубки під стовпчики — на 2-10 см більше самого стовпчика, висота — 10 див. Всередину, на утрамбований грунт, укладається кілька прутків гладкої арматури, заливаються вони стандартним цементно-піщаним розчином. Чекають схоплювання розчину не менше 3-х діб, потім на підставі цього можна викладати стовпчики.
Розміри опор для лаг можуть бути приблизно такі
При заливанні необхідно стежити за висотою фундаментів: вона повинна бути однаковою. В принципі, її потім можна відкоригувати, додавши розчин, але знову доведеться чекати 3-х діб. Тому намагайтеся відразу зробити їх однакової висоти.
На готову основу укладають руберойд, можна в два шари. Потім складають стовпчики. Зверху на них рекомендують покласти теж руберойд, а потім ще й трехсантиметровую дерев’яну дошку, просочену антибактеріальними складниками. На неї вже будуть укладатися лаги.
Як бачите, стовпчики для підлоги робити довго. Якщо потрібно прискорити процес, можна поставити готові бетонні блоки або балки, можна на добре утрамбовану підсипку укласти асбо-цементні труби. Деякі ставлять валуни або просмолені чурбаки. Є ще варіант — вбити в грунт шматки металевих або асбо-цементних труб, у них увіткнути кілька прутків арматури і залити бетоном. Є, напевно, ще не один варіант, адже саме кмітливістю і славляться наші умільці.
Так виглядають готові стовпчики під лаги
Є, до речі, ще один варіант, але без опори: висять лаги. Такий пристрій дерев’яної підлоги можливе у вузьких приміщеннях, що буває далеко не завжди (крок укладання лаг робіть трохи частіше, ніж у варіантах з опорами).
Висять лаги — супер швидкий варіант
Теплий і холодний підпідлогу
Якщо лаги підняті над грунтом, під ними залишається вільний простір. Є два виходи. Залишити підпідлогу неутеплені або утеплити його. При цьому в кожному з варіантів ще можна утепляти чи ні конструкцію підлоги, та й сама вона може бути одинарна або подвійна. Так що варіантів тут дуже багато.
Утеплений підлогу можна робити з одинарним або подвійним дощатим підлогою. Деякі варіанти представлені на малюнку. Причому утеплена підлога тільки в одному варіанті — справа внизу.
Варіанти підлоги по лагам з подполом
Утеплити підлогу можна дуже просто: на шар гідроізоляції (руберойд, толь, плівка тощо) укласти будь негигроскопичный утеплювач. Часто використовують керамзит, з сучасних матеріалів дуже добре проявив себе плитковий спінений пенопропілен, трохи гірше веде себе пінопласт, але він коштує дешевше, так що теж використовується часто. Іноді простір заповнюють спіненим поліетиленом — всі утеплення займає декілька годин, але роблять це тільки спеціальними пристроями, так що або доведеться брати в оренду, або платити за роботу фахівця.
При використанні будь-якого з цих утеплювачів для вентиляції дерев’яної підлоги необхідно залишити зазор до чорнового або чистового покриття не менше 5 див.
Схема конструкції теплої підлоги на стовпчиках у комбінації з холодним подполом
Теплий і холодний підлога
Холодний дощату підлогу по лагах може бути одинарним або подвійним. Теплий — тільки подвійним: утеплювач потрібно на щось укладати. Один з варіантів представлений на фото.
До лагів по боках внизу кріплять черепної брусок, на нього укладають дошки чорнового (черепного) статі. Бруски повинні бути доволі товстими, щоб зручно було прибивати настил. На чорнову підлогу можна використовувати необрізну дошку, але тільки обов’язково видаліть кору і просочіть добре антисептиками: під корою часто гніздяться личинки шкідників.
Далі настилають гідроізоляцію (мембрану або плівку), а зверху утеплювач. Тут можна використовувати всі ті ж матеріали, що і для утеплення підпідлоги, плюс мінеральні вати (якщо вас влаштовує їх екологія). Але у разі укладання мінеральних ват їх зверху теж необхідно вкрити гідроізоляцією — вони дуже не люблять воду, і при намоканні втрачають свої властивості. Весь пиріг повинен займати стільки місця, щоб до дощок підлоги залишалося 5 див.
Вентиляція дерев’яних підлог на лагах
Також необхідно передбачити в плінтусах наявність вентиляційних отворів. За стандартами на приміщення до 15 м2 потрібно дві віддушини, загальна площа яких не менше 20-30 см2. Їх влаштовують в плінтусах протилежних стін, закриваючи металевими декоративними решітками.
Щоб зробити краще тягу і захистити підлогу від попадання в нього гризунів, можна в продух встановити жерстяну трубу, на верхівку якої встановити парасольку
Для нормальної вентиляції підлоги цокольної частини фундаменту повинні бути передбачені вентиляційні продухи. Щоб була можливість якось регулювати надходження повітря, можна зробити заслінки. Можна вивести вентиляційну трубу за межі фундаменту, підняти її над цоколем, а зверху якої зробити парасольку, щоб її не потрапляли опади.