Пальовий фундамент – досить простий у виготовленні і надійний вид основи для лазні. На відповідних ґрунтах він хороший для легких будівель, якими є практично всі лазні (крім цегляних). Цей тип підстав популярний, тому що на його пристрій йде менше всього матеріалів, часу і сил, і набагато менше грошей. Його легко зробити своїми руками навіть не маючи якихось особливих навичок в будівництві. Але ставити їх можна не на всіх грунтах. Їх не дуже люблять проектанти, тому що на пучнистых ґрунтах погано прораховується вплив на палі горизонтальних сил пучення.
Якщо ви все-таки вирішите робити фундамент на палях, краще перестрахуйтеся і беріть до уваги найгірші прогнози. Враховуйте найпесимістичніші дані по промерзання грунтів (потрібно бурити нижче глибини промерзання) і навантажень. Пробуривши отвори частіше, зробивши менше відстань між сусідніми опорами, ви витратите більше грошей, але отримаєте стабільну основу. Заклавши певний запас міцності, можна буде сподіватися на те, що стояти він буде довго.
Зміст статті
- 1 На яких грунтах може використовуватися
- 2 Конструкція
- 2.1 Види паль
- 2.2 Розташування
- 2.3 Розміри
- 2.4 З ростверком і без
- 3 Як зробити фундамент на буронабивних палях
- 3.1 Розрахунок кількості паль
- 3.2 Підготовка скавжин
- 3.3 Опалубка для буронабивних паль
- 3.4 Армування
- 3.5 Заливка бетону
- 3.6 Фінішні роботи
- 4 Стовпи з цегли
На яких грунтах може використовуватися
На нестабільних, сипучих, торф’яних і болотистих грунтах пальовий фундамент — єдино можливий варіант. Він дозволяє перенести навантаження від будинку на щільні шари грунту, розташовані нижче
Найчастіше пальовий фундамент роблять на грунтах, які не можуть забезпечити стабільність будівлі. Це пливуни, піски, торф, нестабільні насичені вологою суглинки. У цьому випадку палі опускають до рівня розташування щільних шарів ґрунту. Вся навантаження від будівлі передається на ці шари.
Рекомендують використовувати це підстава і на грунтах, глибина промерзання яких більше 1,5 метрів. Пристрій стрічкового фундаменту в цьому випадку пов’язане з великими обсягами земельних робіт. Поставити палі в рази простіше і дешевше.
Ще один варіант, коли зручно використовувати цей вид основи — ділянки зі складним рельєфом. Іноді вирівнювання майданчика під будинок вимагає дуже великих витрат. Тоді теж виручають палі.
Третій варіант застосування пальового фундаменту — це надто щільні, важкі в обробці грунти. Копати в них котлован дуже складно і дорого. Пробурити свердловини — потрібно менше вил і часу.
Конструкція
В місцях частих підтоплень, на берегах водойм будинку намагалися підняти над рівнем землі. Для цього вбивали загострені на одному кінці колоди, які розташовувалися на кожному розі будівлі, а також підтримували стіни і перегородки. Це і був пальовий фундамент. Використовували для паль тверді породи дерева, які довго могли чинити опір впливу води. Найкраща деревина для цього у модрини, адже від води вона стає тільки міцніше. На стовбурах модрини вже кілька століть стоять палаци і будинки Венеції.
Сьогодні дерев’яні палі використовуються дуже рідко, хоча виходить самий дешевий, але при цьому надійний фундамент. Причому, навіть там, де модрина — не рідкість.
Види паль
Всього будівельники розрізняють дванадцять видів паль. Але в малоповерховому будівництві використовують тільки три:
- забивні залізобетонні;
- гвинтові металеві;
- буронабивні.
Різниця між буронабивными і забивними палями з бетону
Залізобетонні колони рідко використовують для будівництва лазні або дачі: необхідна техніка, яка буде забивати їх у грунт. Але підстава виходить міцним.
Гвинтові залізні палі хороші тим, що їх можна вкручувати навіть вручну. Їх мінус у тому, що сталь — відмінний провідник тепла. При неутепленої підполі вони відбирають тепло, підлога під ногами завжди залишається холодним.
Якщо пальовий фундамент роблять своїми руками, то в більшості випадків опори роблять буронабивными. Хоча він і вимагає найбільших затрат праці, але дозволяє заощадити на матеріалах.
Розташування
Опори обов’язково повинні стояти в ключових місцях: під кутами, у місцях з’єднання з простінками. Між цими вузлами потім встановлюють проміжні палі. Відстань вибирається виходячи з типу грунтів і планованих навантажень, але воно не може бути більше 2 метрів. Повинні бути опори по периметру стін, а також під усіма простінками.
Палі розташовуються під кутами, в місцях відведення простінків, а також у проміжках між цими положеннями
Розміри
Найпоширеніший діаметр паль — 20 див. Менше робити їх небажано, так як несушая здатність їх стає набагато менше. Більше діаметр — більше несуча здатність, але також збільшується площа, до якої будуть додаватися сили зимового морозу (на пучнистых грунтах). Є два варіанти визначення необхідної глибини паль:
- нижче рівня промерзання на схильних до пученію грунтах,
- до рівня несучого шару на сипучих і нестійких ґрунтах.
Діаметр труб може бути різний
У кожній місцевості і навіть на кожній ділянці глибина буде своєю. Якщо рівень промерзання визначають по регіону, то щільні шари можуть розташовуватися як завгодно. При необхідності поряд проводять пробне буріння, нижче досягнутого рівня, щоб переконатися, що внизу немає порожнин і кишень і опора буде надійною.
З ростверком і без
У деяких випадках палі між собою зв’язуються в єдину конструкцію за допомогою дерев’яних брусів або сталевої труби квадратного перетину (іноді — куточка). Цю обв’язку називають ростверком, а фундамент — пальово-ростверковым. Ця обв’язка потрібна якщо стіни будуть з блоків, цегли або каркасними, і зовсім не обов’язкова, якщо буде зруб.
Палі можуть зверху об’єднуватися бетонної, дерев’яної або сталевий обв’язкою. Називається ця обв’язка ростверк
Як зробити фундамент на буронабивних палях
Першим ділом потрібно на ділянці розмітити периметр майбутнього будинку. Потім дуже бажано на всій площі зняти верхній шар грунту з рослинністю і зробити підсипку щебенем. Багато хто цього не роблять, в результаті під будинком рослини гниють і поширюють «аромати». Гірше того, гнилі частини можуть потрапляти на деревину, а це сприяє її поширенню (може, просочення захистить, але навіщо ризикувати).
Потім за допомогою кілочків і шнурів, натягнутих між ними, розмічають всі лінії, по яким будуть розташовуватися палі. При цьому потрібно стежити за вертикальністю виставлення розмічальних кілочків (зазвичай за допомогою схилу). Ще потрібно перевірити, щоб шнурки були натягнуті горизонтально (це вже за допомогою будівельного рівня). Розставивши все, перемеряете діагоналі всіх приміщень. Відхилення повинні бути мінімальними — кілька міліметрів, не більше. Тільки так можна бути впевненим, що при будівництві все буде як треба.
Починається все з земельних робіт — зняття грунту, потім потрібно розмітити план будинку кілочками і шнурами
Розрахунок кількості паль
Для закладки фундаменту по периметру бурять свердловини, в які потім встановлюють заливають/забивають) палі. Кількість паль для кожного проекту буде своє. При будівництві та плануванні своїми руками, виходите з таких правил:
- Відстань між палями не повинно бути більше 2 метрів.
- Обов’язково опори повинні бути під кутами будівлі, а також у місцях, де відходять перегородки. Далі між цими вузлами розташовуйте опори, виходячи з того, що відстань між ними повинна бути не менше 2 метрів.
Але 2 метри — це для одноповерхової лазні з легких матеріалів. Якщо ви збираєтеся ставити баню в два поверхи, опори необхідно ставити частіше. На відстань також впливає несуча здатність ґрунтів. Якщо він щільний, можна поставити рідше, якщо сипучий або ненадійний (торфи, лісисті грунту) ставте частіше.
Глибина свердловин на пучнистых грунтах вираховується виходячи з глибини промерзання грунту в зимовий період: до цього значення потрібно додати 30-50 см. При влаштуванні пальового фундаменту на нестійких грунтах глибина установки опор залежить від глибини залягання щільного шару, який здатний витримати навантаження. Опора повинна входити в нього не менш ніж на ті ж 30-50 див.
Підготовка скавжин
У місцях розташування паль роблять свердловини. При будівництві приватних невеликих будинків/дач і лазень роблять це з допомогою ручних буров. Їх діаметр близько 20-30 див. Обираєте той, який вважаєте за потрібне. Рукоятка бура зазвичай складова, з-за чого можна проробляти з його допомогою отвору до 4-6 метрів глибини.
Ручний бур для буріння свердловин з лопатями різного діаметру
Буронабивні палі роблять двох конструкцій: з розширеною основою (п’ятою) і без. Знаходиться внизу «п’ятка» підвищує шанси того, що при обдиманні будівля з місця не зрушиться. Тому бажано зробити таке розширення. Для цього є бури з розкладним ножем. Коли ви доходите до потрібної глибини, випускаєте широкий ніж, потягнувши за спеціальний важіль.
В пробурені свердловини засипають кілька відер щебеню і піску, трамбують (по черзі, спочатку щебінь, потім пісок). Поверх піщаному прошарку бетон з гравійної засипанням , який буде служити опорою (підошвою або п’ятою — хто як говорить).
До того як розчин затвердіє, у нього занурюють опалубку, в яку потім вставляється армуючий каркас і все це заливається бетоном.
Опалубка для буронабивних паль
Не так вже й важливо, з якого матеріалу буде каркас, в який буде наливатися бетон. Найбільш поширений варіант — азбестоцементні труби (діаметр більше 200 мм).
Це металеві гвинтові палі
Використання азбестоцементної труби не обов’язково, але бажано: вони не гниють, мають достатню міцність, а їх зовнішня поверхня досить гладка, що дозволяє палям не змінювати свого положення при спученні ґрунту (тобто ваша лазня не покоситься).
Порада: підземну частину азбестоцементної труби бажано покрити мастилом (будівельної) на мінеральній основі. Це не дасть трубі примерзнути до грунту.
Замість азбестової труби можна поставити сталеву (мало лі, може у когось їх багато), але вони повинні бути добре прогрунтовані і фарбують, інакше швидко поржавіють і зруйнуються.
Деякі використовують в якості опалубки пластикові каналізаційні труби відповідного діаметру. Вибір непоганий: вони нормально переносять і знаходження в бетоні, і вологи не бояться. Поверхню мають дуже гладку і слизьку, що не дасть можливості горизонтальним сил пученія зрушити їх з місця.
Є ще один варіант для паль: зробити опалубку з руберойду. Цей матеріал накручують в два-три шари, скріплюють і використовують як каркас. Щоб працювати було легше, не довелося кожен раз мучитися з діаметром труби, знайдіть собі лекало. Зручніше навертати руберойд на баклажку з-під води великого літражу. Головне — знайти відповідний діаметр. Навернувши кілька шарів, закріплюєте руберойд, а «лекало» виймаєте за ручку і можна робити наступний стовп.
Так можна зробити незнімну опалубку для паль з руберойду
Тільки скріплювати руберойд не дуже зручно. Раніше використовували дріт, але її легко перетиснути, так і площа біля неї маленька. Зручніше скотчем. Тільки він до посипання липнути не бажає. Допомогти біді просто: твердою щіткою в потрібних місцях счищаете крихту (якщо вона є), потім протираєте уайт-спиритом. Після висихання липне скотч відмінно.
Можна використовувати ковзаючу опалубку. Для цього з листа заліза, пластику, товстого картону або толя формується труба діаметром не менше 20 см. До верхньої частини її прилаштовують ручку. Опалубку опускають в яму, вставляють арматуру, простір навколо нього засипають піском великої фракції, його ретельно ущільнюють. Всередину опалубки заливають бетон. Опалубку похитуючи, піднімають за ручки вгору на 40 сантиметрів. Підсипають зовні пісок, трамбують його, заливають наступну порцію бетону. Так готують палю на всю довжину. Це, звичайно, дуже економний варіант, але по міцності і надійності він сильно поступається палям з будь опалубкою. Справа в тому, що без огороджує шару в грунт може піти (і йде зазвичай) цементне молочко. В результаті бетон має недостатню міцність.
Армування
Так виглядає схема армування буронабивних паль
Для додання палям більшої міцності всередину вставляють три-чотири прутка арматури. Діаметр 8-10 мм (можна перестрахуватися і взяти 12 мм, але це явний перебір). Їх пов’язують між собою більш тонкої арматурою і в’язальним дротом, так, щоб вийшов каркас. Відстань між поздовжніми прутками вибирають таке, щоб усі вони були від стінки на відстані не менше 5 см (Як в’язати арматуру читайте тут).
Заливка бетону
Всередину труби встановлюють цю конструкцію. Простір навколо труби засипають грунтом або щебенем з піском, ретельно ущільнюючи його і стежачи за тим, щоб труба стояла вертикально.
Останній етап у виготовленні буронабивної палі – заповнення труби бетоном. Для цього роблять зазвичай цементно-піщаний розчин. Його склад такий: на 1 частину цементу (марки не нижче М300), беруть 3 частини піску средньозернистого, в сухому вигляді все це перемішують. Потім поступово додають воду. Її кількість — трохи менше 1 частини: розчин має бути, як густа сметана.
Щоб міцність бетону стала вище, необхідно видалити повітря, який міг потрапити в розчин. Для цього беруть довгий штир (прут арматури), протикають свежезалитий розчин, потім похитують прут з боку в бік. Роблять це на кожній опорі кілька разів. У результаті повітря виходить, розчин трохи осідає, його потрібно додати до необхідного рівня.
Відразу намагайтеся робити палі однієї висоти — роботи потім буде менше. Набагато легше прибирати/додавати трохи свіжого розчину, ніж потім збивати/зрізати надлишки. Зробивши всі їх однаковими, заровняйте поверхню. Шліфувати застиглий бетон теж не найбільше задоволення.
Обробку розчину в палях краще провести з допомогою заглибного бетонного вібратора. Крім підвищеної міцності він стане ще і морозостійким.
Фінішні роботи
Поверх готової палі встановлюють оголовок – лист сталі, на який потім можна укласти руберойд. Власне, все. Пальовий фундамент, створений своїми руками готовий. До готовим опор при необхідності, прикріплюють ростверк (брус 200*200 мм або більше, просочений антисептиками). Через кілька днів можна починати зведення стін.
При необхідності верхівки паль пов’язують ростверком. Він потрібен, якщо буде будуватися цегляна, блокова або каркасна лазня
Щоб кріпити ростверк або перший вінець зрубу було простіше, бетон, до того як він застиг, вставляють шпильки. Після схоплювання розчину в потрібних місцях бруса/колоди свердляться отвори, і він просто насаджується на ці шпильки. Є ще один варіант — встановлюються сталеві оголовки з П-подібною пластиною. Але таке кріплення коштує дорожче, а по міцності вони не відрізняються. Хіба що, ставити оголовки регульовані, щоб при осіданні тих чи інших паль можна було різницю коригувати.
Якщо зібралися ростверк робити залізним, то в якості опалубки потрібно використовувати сталеві труби. У цьому випадку зручніше буде ставити гвинтові палі, але вони коштують дорого, а ще необхідно стежити за якістю їх виготовлення і прокраські. В цьому випадку краще брати оцинковані — вони довше стоять.
Відстань між готовими палями потім заливається бетоном або встановлюються бетонні/дерев’яні балки, які скріплюють між собою. Це роблять для того, щоб під підлогою не гуляв вітер.
Стовпи з цегли
Палі/стовпи для фундаменту лазні можна також зробити з цегли або бутового каменю, які зв’язуються між собою за допомогою бетонного розчину. Тоді фундамент називається стовпчастим. Вибір місця розташування і відстань між опорами аналогічні. Змінюється техніка виготовлення — кладуть цеглу на розчин.
Стовпчастий фундамент роблять з тієї ж технології. Земляних робіт буде більше: доведеться копати яму для кожного стовпа
У кутах ставлять їх квадратного перерізу (не менше 38*38 см), проміжні роблять прямокутними 38*25 див. Щоб заощадити на цеглі (бутовому камені) половину глибини ями можна заповнити піском великої фракції. Пісок засипають шарами по 10-15 сантиметрів, кожен шар заливають водою і ретельно трамбують.
Цегляні палі/стовпи роблять вище рівня ґрунту на 30-40 см. Простір між ними потім закладають цеглою (товщина – цегла або півцеглини). Ці цегляні стіни потрібно заглибити на 25-30 см в грунт. Палі і стіни вирівнюють за допомогою розчину, покривають шаром руберойду для забезпечення гідроізоляції.