Опалубка — огороджувальна конструкція, що надає виробам з бетону форму. Якщо заливати збираєтеся фундамент, то саме ці напрямні будуть визначати його конфігурацію.
Сьогодні, мабуть, жодне серйозне будова не обходиться без фундаменту. Хіба що невеличкий сарай та літній душ можна поставити на землі. Причому майже всі види фундаменту передбачають попередню установку опалубки. Виняток — підстава з готових бетонних блоків, та й то, не завжди.
Зміст статті
- 1 Види, пристрій, матеріали, вимоги
- 1.1 Знімна опалубка
- 1.1.1 З дощок
- 1.1.2 З фанери, ДСП, ОСП
- 1.2 Незнімна опалубка
- 1.2.1 З металу
- 1.2.2 З пінополістиролу
- 1.2.3 Із залізобетонних блоків
- 1.1 Знімна опалубка
- 2 Як зробити опалубку своїми руками
- 2.1 Перший спосіб
- 2.2 Другий спосіб
- 3 Упори (розпірки) і розкоси
- 4 Збірка фундаменту з полістиролу своїми руками
- 5 Підсумки
Види, будова, матеріали, вимоги
Головна задача, яку виконує ця конструкція — утримати в заданій формі бетонний розчин. Тому вона повинна бути міцною і стійкою: маса у розчину чимала. Для додання конструкції більшої жорсткості і стійкості часто потрібні додаткові розпірки і укоси.
Опалубка може мати різні розміри. Вони залежать від маси будівлі і типу ґрунтів
За типом пристрою опалубка буває знімної та незнімної. Незнімна після застигання бетону не прибирається. Це скорочує час робіт, але накладно для гаманця. Однак виграш при установці незнімного варіанти не лише у часі. Вона служить додатковим посиленням, а в деяких випадках і тепло – гідро – ізоляції фундаменту. А це — безперечний плюс.
Знімна опалубка
Цей тип огороджувальних конструкцій використовується десятиліттями. Популярний він завдяки простоті реалізації та економності. Матеріалами для знімної опалубки найчастіше служать дошки, вологостійка фанера та інші плитні матеріали — ДСП, ОСП.
Так як система після набору певної міцності демонтується, дошки або плити потім можна використовувати в процесі будівництва. Тому при складанні щитів намагайтеся мінімізувати кількість пошкоджень. Наприклад, швидше з’єднувати щити опалубки між собою за допомогою шпильок, але пошкодження тоді виходять значними. Збірка за допомогою планок і цвяхів займає більше часу, але дірки при цьому практично непомітні.
З дощок
Дошки для опалубки повинні бути обрізними, товщиною не менше 25 мм На широкі фундаменти потрібна товщина 40-45мм. Потужні дошки необхідні для серйозних багатоповерхових будинків, що зводяться з важкого будівельного матеріалу — цегли, моноліту. Для будівництва лазні або будинку середніх розмірів з шириною стрічки 30-40 см, досить дошки 25 мм. Тип деревини — будь. Підходять і хвойні і листяні породи.
Знімна опалубка з дощок — найпоширеніший варіант
Недолік цього типу огорожі — тривалий час, необхідне на збірку, установку, зміцнення конструкції. Гідність — часто найнижча ціна (якщо робити дерев’яну опалубку своїми руками, а не платити за роботу).
З фанери, ДСП, ОСП
Вологостійка фанера, ДСП, ОСП — варіант дешевший. Ще вона приваблива тим, що з нею швидше працювати. Для закріплення фанерних щитів опалубки знадобляться дерев’яні бруски. Як правило, перерізом 40*40 мм
Товщина фанери, ОСП і ДСП повинна бути 18 або 21 мм (є варіанти і до 40 мм, але це знову-таки для великих масивних будівель). Розміри листів:
- довжина: 122 см до 150 см;
- ширина 122 см до 300 див.
Пристрій опалубки з фанери, ОСБ
Для опалубки одноразового застосування підійде звичайна будівельна хвойна, для багаторазового використання, краще брати ламіновану: вона не вбирає вологу і залишається придатною протягом багатьох циклів заливки. Деякі виробники стверджують, що опалубка з ламінованої фанери може винести майже сотню заливок. Наскільки це потрібно для вас — вирішуйте самі.
Незнімна опалубка
Матеріали для огорож, які знімати не потрібно, вибирати, напевно, розумніше за тим властивостям, які вони будуть надавати фундаменту. Може використовуватися листовий метал, пінополістирол, залізобетонні плити.
З металу
Залізний каркас додасть фундаменту надзвичайну стійкість
Метал — недешеве задоволення, але такий фундамент стає в рази міцніше. До того ж простіше стає обв’язка арматурою: її можна безпосередньо приварювати до опалубки.
Використання цього матеріалу виправдано при будівництві складних, сипких або схильних до пученію грунтах. Приклад незнімної опалубки з металу — пальовий фундамент з металевих труб, заповнених бетонним розчином. Але роблять такі кістяки і для стрічкових фундаментів, хоча грошей йде багато.
Маючи навички роботи з металом і листогиб, можна зробити незнімну металеву опалубку для будь-якого фундаменту своїми руками. У кутах використовувати куточки, а в якості направляючих забивати в землю арматуру або прутки. До них приварювати сформовані листи металу. Для додання жорсткості конструкції може знадобитися решетування з дерев’яних брусків, яка не дасть прогнутися стали під тиском маси розчину.
З пінополістиролу
Є полістирольна незнімна опалубка. Вона виконує відразу кілька функцій у вже готовому фундаменті:
- служить утеплювачем;
- володіє хорошими гідроізолюючими властивостями;
- цей матеріал хімічно інертний і нейтральний, на його поверхні не розмножуються бактерії та грибки: немає для них поживного середовища;
- має непогані звукоізоляційні властивості (для лазні це не дуже важливо, а от для дому — відмінна характеристика).
Виготовляється полістирольна система в цехах і на заводах у вигляді модулів різних розмірів і конфігурації. Є лінійні блоки, є кутові, проміжні, нелінійні — з радіусом і т. п. З них набирається необхідна геометрія, повторює план будинку.
Так виглядає блок пінополістирольної системи
Полістирольна опалубка являє собою два листи спіненого полістиролу високої щільності, які фіксуються в певному положенні залізними скобами і розпірками. Один з одним два вузли з’єднуються за допомогою сформованих на торцях виїмок і виступів — звичайний замок «шип-паз». Внутрішня поверхня теж має виступи — для кращого зчеплення з бетоном. Після застигання утворюється єдина монолітна конструкція, високої міцності.
Збірка цього типу опалубки нагадує «роботу» з дитячим конструктором. Блоки важать всього декілька кілограмів, робота фізично нескладна, але вимагає певної навички. Хоча, пристосуватися можна швидко.
З залізобетонних блоків
В якості незнімних направляючих для фундаменту можна використовувати порожнисті залізобетонні блоки. Для лазень, такий вид опалубки ні до чого: навантаження невеликі, але для великих споруд іноді такий вид огорожі використовується.
Бетонні блоки незнімної опалубки
Недолік — велика маса: без участі важкої підйомної техніки і бригади працівників не обійтися. Зате часу складання займає небагато: у виритий котлован встановлюються плити, які закріплюються розпірками. Армуються всередині і зовні, заливаються бетоном. Після заливки і визрівання розчину виходить єдина жорстка конструкція.
Як зробити опалубку своїми руками
При зведенні будівлі можна замовити виготовлення щитів на фірмі, у цеху або на заводі. Ви видаєте креслення, обговорюєте будова і габарити фундаменту, оплачуєте матеріали та роботу. Вам привозять елементи конструкції на місце і збирають їх у готовий до заливки каркас. Швидко, просто, але дорого.
Більше часу, але менше грошей піде на виготовлення опалубки своїми руками. При наявності хоча б мінімуму навичок роботи з молотком і пилкою можна впоратися навіть поодинці.
Найпоширеніший варіант — виготовлення каркаса із дощок для стрічкового фундаменту. На ньому і зупинимося. Хоча більша частина робіт нічим не відрізняється і при використанні інших матеріалів. Важливо зрозуміти принцип і послідовність дій.
Схеми пристрою опалубки з дощок висотою 200 мм і 500 мм
До початку складання опалубки потрібно вирити котлован або траншею — залежить від того, з підвалом буде будівлю або без. Якщо підвалу, немає, риють траншеї, які повторюють план будинку.
На дно траншей або готового котловану насипають підсипку. Зазвичай вона повинна бути ширше майбутнього фундаменту сантиметрів на 20. Її висота і склад залежить від типу грунту і висоти ґрунтових вод. Найчастіше подушка — це пісок або щебінь з піском. Шари ретельно утрамбовували, до стану високої щільності (не повинен залишатися слід від ноги).
Піщано-гравійна підсипка хороша тільки на піщаних і супіщаних грунтах. Тоді вона нормально відводить воду. Для інших випадків нормально працювати буде тільки ретельно утрамбована глина.
На наступному етапі по кутах і в місцях перетину зі стінами виставляють кілочки. Їх розташовують з таким розрахунком, що вони будуть знаходитися зовні каркаса. Потім вони зв’язуються шпагатом (мотузка повинна знаходиться на внутрішній поверхні кілочків). При цьому необхідно стежити, щоб не було відхилень, і лінії були рівними. Для цього зручніше використовувати будівельний рівень або лазерний нівелір.
Далі є два способи дій.
Перший спосіб
Недалеко від котловану збивати щити опалубки з дощок і брусків. Всі бруски робити трохи вище верхнього краю дощок. Три бруска — два з краю і один посередині — зробити значно довше вниз, нижню частину заточити. Ці поперечні планки розташовують приблизно на кожному метрі. Якщо дошки у вас триметрові — це і буде всього три поперечини, ну а якщо шестиметрові, то по краях і посередині буде довгі бруски, а між ними по одному короткому.
Схема дощаній опалубки зі сходинкою
Зібраний щит встановлювати по розмітці шнуром, забиваючи заточені бруски землю. Іноді по периметру між стовпчиками набивають напрямну дошку, вирівнюють її. Щити потім нижнім краєм впритул прикладаються до дошки, і закріплюються. Так простіше виставляти їх у вертикальній площині.
З таких готових щитів набрати потрібну геометрію. Вирівнювання по вертикалі і горизонталі за допомогою рівня. Скріпити між собою планками, встановити упори і розкоси. Це виглядає, дивіться у відео. Фундамент мелокозаглубленный: споруда невелике і піщані грунти.
Якщо мелкозаглубленний фундамент — не ваш варіант, доведеться копати глибоку і широку траншею. Повинне бути місце, щоб можна було встановити і укріпити щити. А це як мінімум півметра з кожного боку. Обсяг земляних робіт виходить великий.
Якщо грунти схильні до пученію — це на краще: вийнятий грунт вивозять, на його місце засипають пісок, трамбують, зверху роблять вимощення. Таким чином вирішується проблема з можливим руйнуванням фундаменту при переміщеннях грунтів.
Другий спосіб
З одного боку він більш складний у виконанні, але з іншого, можна обійтися мінімумом земляних робіт. У цьому випадку траншея копається рівно розмір фундаменту. По її краях встановлюються стовпчики-маяки. Між ними натягаються шнурки. Потім збирається каркас, який служить основою для складання щитів прямо на місці. Пояснити це словами непросто, дивіться технологію у відео.
Упори (розпірки) і розкоси
Упори — це розпірки, які не дадуть дощок провалитися всередину. Розкоси — це встановлювані під кутом бруски або відрізки дощок, які не дадуть їй розвалитися назовні. Ця комбінація — упори і розкоси — додає всій конструкції достатню жорсткість, яка дозволяє витримати натиск бетонної маси.
Упори та розкоси будуть утримувати щити на місці
Розкоси роблять з будь-якої деревини. Обрізки теж можна пустити в хід. Упори теж можна зробити з дерева. Але є одне «але». Якщо глибина фундаменту виходить великий, доведеться робити їх усередині. Залишати деревину в бетоні не можна: з часом вона перегниє, у масиві утворюються порожнечі. Причому порожнечі будуть наскрізні — через весь фундамент.
При великій глибині фундаменту шпильки необхідні
У таких випадках використовують металеві шпильки з прута діаметром не менше 12 мм., Довжина відрізка повинна бути більше ширини фундаменту (з урахуванням щитів) на кілька сантиметрів. По краях кожної шпильки нарізають різьбу, підбирають великі шайби і гайки. Замість шайб або під них можна використовувати шматки металу з просвердленими в них дірками. Вони не дадуть продавити деревину (або фанеру, ДСП, ОСП).
Знадобляться ще труби. Вони нарізаються на шматки, які дорівнюють ширині фундаменту, і надягають на шпильки. Тому внутрішній діаметр труби повинен бути трохи більше діаметра прутка. Труби найчастіше беруть металопластикові або поліпропіленові. Вони недорогі, добре висмикується, тому як мають гладку зовнішню поверхню. Ці труби виконують відразу дві задачі:
- не дають щитів провалитися, суворо фіксуючи необхідну ширину;
- після схоплювання бетону дозволяють витягнути шпильки — потрібно тільки розкрутити гайки і висмикнути прутки.
При установці шпильок в щитах один навпроти одного свердлять отвори. З одного боку прутка, накрутивши шайбу і гайку, її вставляють в один з отворів. Беруть відрізок труби і пропускають в інший отвір, закріпивши з зовнішньої сторони шайбу (металеву пластину) і гайку. Крок розташування шпильок — 50-55 см і по горизонталі і по вертикалі.
При розпалубки (зняття) спочатку витягують шпильки, потім труби. В поліпропілені можна нарізати всередині різьбу, і за допомогою нехитрого пристрою — болта відповідного діаметра і лапи — висмикнути їх. Проблем практично не буває: вони виходять легко, часом можна руками витягнути. Утворилися дірки заповнюються розчином і затираються.
Якщо фундамент невеликої глибини, такий фокус ні до чого. Але якщо у вас виходить його висота вище метра — доведеться скріплювати.
Збірка фундаменту з полістиролу своїми руками
Ця система виготовляється недавно, але вже користується чималим попитом. Дуже заманливо відразу і побудувати фундамент, і вирішити проблеми з його гідро-, звуко-, тепло – ізоляцією. На додачу ще й бактерії і грибки не розмножуються, миші не їдять. Єдиний мінус системи — висока ціна.
Полістирольна система збирається швидко
Збірка нескладна: дно виритої траншеї з подушкою і розміткою покривають руберойдом із заходом на стінки траншеї. Встановлюються блоки. З’єднуються вони одна з одною за принципом «шип-паз». У певних місцях є отвори для установки металевих розпірок і арматури. Все це поставляється в комплекті. Де знадобляться додаткові матеріали — це у кутах. Тут можна буде і кут металевим куточком посилити, і при необхідності його запінити. Після установки арматури і її обв’язки можна заливати бетонний розчин.
Підсумки
Хоч і нелегка це справа — будівництво опалубки своїми руками, але не боги горщики обпалюють. Для економного варіанту можна використовувати дошки, фанеру, ОСБ. Для тих, хто хоче відразу вирішити і проблеми з игдро і теплоізоляцією фундаменту, є пінополістирольні системи. Правда, вони дорогі. Не дешевше обійдеться і незнімна опалубка з металу, але фундамент тоді буде дуже міцним.