Дерев’яний будинок або лазня весь час змінюються в розмірах трохи «сідає», то знову піднімається. Тому просто взяти і жорстко закріпити в отвори вікна і двері не вийде: або погнеться рами або стіни «повиснуть» — не зможуть сісти при усушці. Щоб цього не сталося, в отворі встановлюють дерев’яну обсадних коробку (обсаду або окосячку), яка тримається тільки за рахунок сили тертя. До елементів цієї коробки можна кріпити віконну або дверну раму.
Зміст статті
- 1 Види окосячкі
- 1.1 Монолітні обсадні коробки
- 1.2 Як зробити шип на отворі
- 1.3 Робимо в прорізі паз
- 2 Виготовлення обсадної коробки
- 3 Чорнова обсада або застави брусок
- 4 Фото-звіт про виготовлення чистової окосячкі
Види окосячкі
Спочатку розберемося з профілями обсад. Фіксація за рахунок сили тертя забезпечується елементарним замком типу шип-паз. В одному випадку на колодах/брусі отвору роблять шип, в іншому — вирізують паз.
В отворі вибирається паз або робиться шип
Якщо лазня у вас дерев’яна — зруб з колод або бруса, то технологія установки вікон і дверей буде точно така ж, як і в будинку. Різниці ніякої. Так що все описане стосується й лазні.
Монолітні обсадні коробки
Відповідну частину часто роблять з цільного дерев’яного бруса. Їх ще називають монолітними або чистовими. В залежності від того, паз выпилен або шип, відповідну частину роблять П або Т-подібну. Зверніть увагу, що при монтажі вікон або дверей, кріплення не повинен заходити в брус/колода стіни. Щоб забезпечити належну надійність, рами кріплять у » товстих» частинах обсади.
Обсадна коробка робиться з бруса, в якому вибирається паз або вирізається шип. Відповідно профілі обсади/окосячкі бувають або П Т образними
Матеріал для обсадної коробки — монолітний або клеєний брус. Використання клеєного бруса в лазнях не вітається при використанні невлагостойкого клею (а так зазвичай і буває) від постійних перепадів вологості клей руйнується, брус розсипається. Тому краще використовувати монолітний брус необхідного розміру. Тільки зверніть увагу, що брус має бути сухим — не більше 12% вологості. Вологий потріскається або його поведе. Замовте на лісопилці брус потрібного розміру камерної сушки, або протягом 4-6 місяців сушіть його самі у затінку на протязі.
Цей тип обсади називається монолітної або капітальною. До неї вже можна кріпити раму вікна або двері. Якщо вікна/двері пластикові, «особа» обсадного бруса можна залишити рівним. Якщо планується встановлення дерев’яних виробів, під них вибирають чверть.
Під встановлення дерев’яних вікон/дверей вибирають чверть
Яка з цих двох обсад/окосячек вважається кращою? Правильно зроблені обидві нормально виконують свої завдання. Кожен вибирає те, що йому простіше робити.
Як зробити шип на отворі
Є два варіанти — спочатку вирізати шип в дверному отворі, потім під нього зробити обсадних колодку. Другий варіант — розмічати шип по готовому пазу. У будь-якому випадку спочатку наноситься розмітка.
Ширина і глибина зубця повинна бути на 4-5 мм менше розмірів паза. Обсаду «садять» на утеплювач, ось на нього і потрібне місце. Ширина наголошується на торці колод/бруса, глибина — на бічній поверхні стін. При розмітці важливо витримати вертикальність ліній.
Далі беруть циркулярну або ланцюгову пилку, і з нанесеним мітках роблять пропили. При цьому важливо на бічних поверхнях витримати необхідну глибину розрізу і не відрізати шип зовсім. Якщо ланцюговою пилою володієте «не дуже», краще скористатися циркулярної — там дуже глибоко відпиляти не вийде.
Приклад формування шипа дивіться у відео.
Робимо в прорізі паз
Робити паз безпечніше: навіть якщо занадто глибокі пропили зробили, можна не всю серцевину видаляти, в крайньому випадку, зробите шип на окосячке більше.
Тут все простіше: размечаете не торці ширину паза. У цьому разі вона на 4-5 мм більше, ніж паз на обсаде/окосячке. Робите два пропила, і середину між ними видаляєте. Є віртуози, які це роблять ланцюговою пилою, але в основному працюють сокирою, потім підробляють стамескою.
Виготовлення обсадної коробки
Обсадна коробка складається з двох боковин (бічних стійок), вершника — верхньої дошки і підвіконня або порогу (називають ще нижник). Треба сказати, що нижня частина присутня не завжди: в міжкімнатних дверях її часто не роблять. У деяких випадках (при установці вікон ПВХ, наприклад) не роблять підвіконня, а просто нижню закладну дошку, до якої згодом кріпиться «штатний» підвіконня.
Також зверніть увагу, що вершник не впирається у верхній край віконного або дверного отвору. Між ними залишається зазор в 5-7 см — на усадку зрубу. Цей зазор потім заповнюється утеплювачем і закривається наличниками, оздоблювальними матеріалами.
З чого складається обсадна коробка
Найбільше питань виникає при формуванні замків, необхідних для стикування частин обсади. Особливо важко даються ці елементи, якщо необхідна вибірка чверті. Пояснювати на словах складно, наведемо креслення. Розгляньте їх, може зрозумієте що для чого. Але остаточне розуміння прийде в процесі: коли поставите нижник та приставите бічні стійки. Їх обводять олівцем, потім поступово вирізують. У цьому процесі важливо не відрізати зайве — доростити не вийде і будуть негарні щілини.
Креслення замків обсади/окосячкі
Перед установкою обсади віконний/дверний отвір обробляють антисептиком. Потім прокладають два шари утеплювача. На нього «одягається» конструкція. Порядок складання обсадної коробки на вікнах такий:
- Встановлюється нижня частина.
- Ставите дві боковини, перевіряєте точність збігу замків. Добре подбиваете по сторонах.
- Ставите вершник. Часто він «не лізе» — стійки виявляються ближче, ніж треба. Не варто відразу братися за пилку. Берете розпірки тієї довжини, якою має бути отвір, і з їх допомогою приводьте вікно до потрібних розмірів. Спочатку ставите її навскоси, потім, підбиваючи вирівнюєте. Боковини втоптують утеплювач і займають необхідне положення. Після чого вершник стає на місце.
Чорнова обсада або застави брусок
Одна з різновидів окосячкі, коли в отворі выпилен паз, — у заставній брусок. Від моноліту відрізняється тим, що складається з двох частин — власне закладного бруска, який вставляється в шип, і окремої обсадної дошки. Обсадна дошка кріпиться до заставного бруса, а до нього вже можна кріпити дверну коробку (її можна кріпити безпосередньо до застави).
Обсада у заставній брус
Зверніть увагу, що заставної брусок і шип під нього роблять трохи більше, ніж в моноліті. Це необхідно щоб кріплення було більш надійним. Зміцнюючи вікна/двері кріплення треба вибирати так, щоб він не заходив в стіну.
Безумовно, цей варіант набагато простіше в реалізації. Але його не дуже люблять: надійність його все-таки набагато нижче, ніж у моноліту. Але і його цілком можна використовувати для легких дверей і для будь-яких вікон. Ще одне можливе застосування — як тимчасовий варіант тільки на час усадки після того, як вирубали отвори і залишили зруб сушитися. Якщо отвори не закріпити, стіни може покрутити. У цьому випадку застави брус — відмінне рішення.
Вирубують/випилюють паз, в який заганяють брус. Більше він нічим не тримається — ніяких цвяхів, саморізів
Фото-звіт про виготовлення чистової окосячкі
Роботи проводилися в отстоявшемся рік зрубі. Використовувався куплений брус камерної сушки і залишки від будівництва профільований, який рік сох разом з будинком. Обсада монолітна П-подібна. Ширина зубця вийшла приблизно 45 мм. Це відстань залишається, якщо зробити пропил циркулярною пилкою з двох боків стіни. Щоб не допрацьовувати потім ланцюговою пилою, вирішено шип зробити ширше. Його висота — 35 мм. Шип під нижником/підвіконням у висоту 1 див. Його завдання-не допустити виникнення протягу.
Починаємо з підготовки прорізів. Спочатку циркулярною пилкою зроблені пропили в бічних площинах стін. З вертикальними проблем не виникало, а при горизонтальній різанні пила весь час намагалася піти то вгору, то вниз. У цій частині будьте уважні.
Спочатку циркуляркою робимо пропили на стінах
Теж повторюємо зовні
Жорстко контролюйте положення пили при горизонтальному резе
Потім беремо ланцюгову пилку і допрацьовуємо шип. Це — найбільш відповідальна і делікатна робота. Перший прохід робимо зверху-вниз. Його глибина всього 1-2 см. Всі наступні — знизу-вгору, потроху нарощуючи глибину. Щоб не накосячілі, застосували покроковий алгоритм: спочатку робили пропив циркулярною пилкою, відступивши від прорізу 0,5-1 сантиметр різали ланцюговий, а до потрібної глибини доводили болгаркою і рубанком. Довго, але надійно.
Вирізаємо акуратно, щоб не зрізати шип
Далі циркулярною пилкою робимо надрізи на торцях прорізів. Проблемні місця в кутах підпрацьовуємо мультитулом, або стамескою.
Ці напливи треба прибрати
Проріз готовий. Приступаємо до виготовлення обсадної коробки. Першим робимо нижник0-підвіконня. В ньому робимо паз глибиною 10*45 мм. Також не забуваємо про виступи: підвіконня повинен «заходити» на стіну.
Зробили паз
Це — боковини
Так він виглядає майже встановленим
Тепер робимо боковини. Вони з бруса 200*100 мм. Його підігнали під розміри відшліфували. Паз формували за допомогою фрезера. Можна було зробити циркулярною пилкою — було б швидше, але менш точно.
Паз різали фрезером
Після циркулярною пилкою зроблена чверть — її розмір 70-30 мм.
Вже готові і наразі немає чверті
Далі треба вирізати замки. На боковинах, ті, які йдуть в нижник, прості. Всього лише і треба, що відрізати 20-40 мм з трьох сторін. Якщо, як у мене, є чверть, то з цього боку вирізаємо менше на глибину чверті, тобто вирізаємо 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Ось і готовий шип.
Нижній замок
Далі ставимо його на нижник, обводимо контур олівцем, видаляємо все зайве. Замок готовий. Встановивши все на місце, бачимо досить пристойні щілини. Тепер завдання шляхом поступової підгонки довести їх до мінімуму. Тут головне — не зрізати зайве, так як наростити неможливо. Тому потроху шліфуємо і приміряємо, шліфуємо і приміряємо.
Домагаємося мінімальних щілин
Коли нижні замки готові і підігнані, можна обрізати боковини. До верху отвору вони повинні не діставати на 6 див. Ось з таким розрахунком і обрізаємо.
Сам вершник робимо також, як і бічні стійки, потім випилюємо в ньому чверть. З замком доведеться повозитися. Є дві умови:
- Відстань вгорі має бути таким же, як і внизу. Підганяємо всі розміри шипа виходячи з цього постулату.
- Потім його також обводимо, але форма тут набагато складніше. Випиляти бажано так, щоб не було наскрізних з’єднань, щоб не було можливості повітрю безперешкодно потрапляти з вулиці.
Тому робимо ступінчасті розрізи.
Форма шипа і відповідної частини вгорі
Інший ракурс
Так все виглядає в складеному стані
Коли форма готова, знову починається підгонка за допомогою шліфування. Працюємо поступово, не поспішаючи. Коли належний результат досягнутий, розбираємо коробку, шліфуємо, скругляем краю. Загалом, наводимо красу.
Шліфуємо
Ось остаточний варіант
Після шліфування покриваємо всі частини (включаючи прорізи) антисептиками. Після висихання елементи обсадної коробки можна пофарбувати в потрібний колір. У всякому разі, один раз пройтися фарбою можна.
Поки все сохне, у проріз укладаємо джутову стрічку. На всю ширину обсадної коробки стрічки немає, уклали з двох частин з перехлестом в районі шипа. Поверх утеплювача наносимо шар герметика.
Наносимо шар герметика
Спочатку поклали нижник (на джут його так і не вийшло посадити — здирається при установці, але порожнечі заповнили потім). Боковини сіли, але з працею. А ось верхня частина взагалі не влізла.
Верхню частину поставити не вдалося
Беремо розпірку, спочатку ставимо її похило, потім за допомогою молотка — більш горизонтально. Боковини помалу рухаються. У результаті цих маніпуляцій верхня частина теж сіла на місце.
Після установки розпірки «села» і верхня частина обсади
Щоб вона не зрушилася з місця, встановлюємо клини. Їх виймають після монтажу віконних чи дверних блоків. Ось що вийшло в результаті.
Встановлена обсадна коробка