Установка наличників на двері проводиться практично в самому кінці ремонту: стіни, підлога готові, двері встановлені. Не прибиті тільки плінтуса — вони монтуються після того як поставили наличники.
Зміст статті
- 1 Які бувають
- 1.1 Розміри лиштв
- 1.2 Форма і колір
- 2 Порядок монтажу лиштв
- 2.1 Готуємо бічні планки
- 2.2 Встановлюємо бічні планки
- 2.3 Відміряємо і запиливаем верхню планку
- 2.4 На що кріпити
- 2.5 Запениваем щілини
- 2.6 Встановлюємо наличники з другої сторони
- 3 Складні випадки
- 4 Підсумки
Які бувають
Якщо говорити про матеріали, то до звичних з давніх часів лиштвам з масиву деревини або клеєних планок, додалися нові: зроблені з МДФ, покриті шпоною або ПВХ плівкою. Є також пластикові наличники. Вони найдорожчі, вигляд мають цілком пристойний, колірна гамма різноманітна. Виготовляють ще з металів — зі сталі та алюмінію, але ставлять на вхідні двері.
Наличники на двері з МДФ виглядають дуже пристойно
Розміри лиштв
Ці вироби відносяться до погонажних — їх продають на погонні метри, так що про стандарти по довжині мова не йде. Але зазвичай вона десь в районі 2,2-2,5 м (з запасом на підгонку). Стандартна ширина — теж поняття широке: від 30 мм до 80 мм В такому діапазоні знайти можна наличник з будь-якого матеріалу. Під замовлення можуть зробити з деревини будь-якої конфігурації та розмірів.
Вибирають ширину обналичника залежно від розмірів дверей і від того, наскільки впритул до отвору встановлена коробка: щілина повинна бути перекрита. А взагалі, для нешироких дверей необхідно вузьке обрамлення, з двостулковими краще виглядає масивна окантовка.
Розміри лиштв можуть бути різні. Навіть якщо готові потрібних габаритів не знайдете, можна замовити виготовлення під замовлення
Форма і колір
Відрізняються лиштви формою. Є плоскі, фігурні, фільончасті, різьблені. Останнім часом стала входити в моду оформлення з капітелями і балясинами. Але таке обрамлення дверей підходить не кожному інтер’єру.
З’явилися на ринку і «Г»-образні і телескопічні наличники. Це дуже цікава система, яка дозволяє легко привести обрамлення і обробку дверей у відповідність з шириною стіни. Процес установки телескопічних лиштв багато в чому індивідуальний: системи збираються по-різному, відповідно, є різниця в процесі монтажу (докладно розписана в інструкції).
Колірна гамма дуже широка: практично під будь-який колір полотна можна знайти обрамлення. Його потрібно підібрати тон в тон. Часто (але не завжди) в комплекті з дверним полотном і коробкою йдуть і ці вироби. Тоді і мучитися з вибором не потрібно: вони підібрані тон в тон. Залишиться тільки встановити.
Форма теж може бути самою разноообразной
Порядок монтажу лиштв
Починати необхідно з вибору схеми установки. Їх всього дві і різниця лише у величині кутів: запиливают кути під 45o і 90o. Найчастіше використовують установку під 45o: вона реалізується на наличниках будь-якої форми, хоч і складніше у виконанні.
При запилюванні під 90o вся хитрість полягає в тому, що верхню планку потрібно трохи втопити. На кілька міліметрів. Тоді все виглядає органічно. Наскільки конкретно — потрібно дивитися на місці: залежить від профілю. Щоб «втопити» необхідно буде зняти з задньої поверхні ці міліметри. Роблять це або шліфуванням, або на токарному верстаті.
Обналічка дверей під 45o більш складна, але вона добре виглядає з будь-яким рельєфом, чого про попередньому варіанті не скажеш.
При установці запиливать наличники можна під різні кути
Готуємо бічні планки
Починати необхідно з тієї сторони, у яку відкриваються двері. Спочатку встановлюють бокові планки. Берете одну, приставляєте до дверей. При вимірі слідкуйте, щоб на підлозі не було сміття, планка щільно притискалася до підлоги. Навіть незначне, здавалося б, фрагмент, який потрапив під лиштву, призводить до того, що вгорі з’являється щілина.
Починати бажано з тієї сторони, де закріплені петлі. Тут приставити впритул не вийде — не дають петлі, приставляєте з невеликим відступом. Відзначаєте точку, з якої потрібно робити розпил. Роблять це гостро заточеним олівцем або ножем. Ножем точніше — вже виходить лінія, і точніше потім розпил.
Тепер приставляєте іншу планку з іншого боку (можна без відступу) і відзначаєте на ній. Не робіть дзеркальне відображення зробленої раніше планки — вони можуть відрізнятися, і підганяти потім буде проблематично.
Маючи столярне стусло легко отримати потрібний кут
Тепер необхідно їх запив під 45o. Робити це можна двома способами: використовуючи столярне стусло або за допомогою звичайної лінійки і олівця.
Якщо є у вас стусло, укладаєте туди планку, зіставляєте з нанесеної міткою (не переплутайте, в яку сторону потрібно пиляти) і, використовуючи ручну або електричну пилку (краще з полотном по металу — рівніше вийде), отпиливаете. Є одна хитрість: лиштва МДФ, покриті шпоною і ПВХ потрібно класти лицьовою поверхнею вниз. Так на лицьовій стороні не буде задирів і сколів покриття.
Кут в 45 o можна побудувати, маючи тільки лінійку і олівець. В точці, де буде починатися розпил, проведіть перпендикуляр до протилежної сторони. Точно вимірюєте ширину вашого лиштви, відкладаєте це значення вгору і проводите ще одну перпендикулярну лінію. Вийшли дві паралельні прямі. Тепер залишилося з’єднати дві протилежні точки, і ви отримаєте кут 45o. Але будьте уважні: не переплутайте, в який бік вам потрібний кут. Так можна правильно запив кути лиштви і без спеціальних інструментів.
Кут 45 градусів можна отримати лише за допомогою косинця і олівця
Встановлюємо бічні планки
Наступний крок — закріплення (поки попереднє) підготовлених планок на дверній коробці. Нам поки що треба їх трохи закріпити, щоб можна було відрізати верхню планку. Тому кріпимо на два гвоздика: вгорі і внизу. Але потрібно виставляти їх так, як вони потім будуть змонтовані. Ретельно примериваете і прибиваєте.
Відміряємо і запиливаем верхню планку
Один кут верхньої планки відразу запиливаем під 45o. Зверніть увагу, що довжина її повинна бути пристойно більше ширини коробки — як мінімум потрібно запас, рівний трьох – або чотирикратної ширині наличника.
Наприклад, ширина дверної коробки 800 мм. Наличник ми вибрали 60 мм завтовшки. Попередня довжина планки має бути не менше метра: необхідно врахувати щілини, які можуть бути між стіною і коробкою, а також ширину наличників.
Тому, бажано до того, як встановили бічні планки, верхню не відрізати. Встановили боковини, прикинули довжину, додали запас п’ять сантиметрів (щоб зручніше було пиляти) і можна різати.
Відзначаємо місце, де потрібно буде пиляти кут
Запилив одну сторону горизонтальної планки, прикладаєте її до встановленої вертикальної. Має бути ідеальний збіг без зазорів і щілин. Якщо його немає, берете шкірку або шліфувальну машинку і сточуються все зайве. Тільки після того як результат вас влаштує, можна відзначати де необхідно запиливать другий кут: там, де починається бічна планка.
Запилив останній кут на верхній планці, знову її прикладаєте. І з цього боку теж необхідно ідеальний збіг (або майже ідеальне). Метод усунення той же: шкурка або шліфмашинка. Іноді підгонка неможлива: є щілини. Якщо вони невеликі, їх можна буде після установки усунути: замазати шпаклівкою по дереву відповідного кольору (продається в будівельних магазинах, підбирається за кольором залежно від породи дерева).
Тепер все, що залишилося — закріпити лиштви остаточно.
На що кріпити
Тут відразу виникає питання: чим їх прибивати. При установці лиштв використовують кілька видів кріплення:
- Цвяхи без капелюшків. Їх можна зробити самостійно: бокорезами відкусити капелюшки. Забивають їх за допомогою молотка, але не до кінця: молотком можна наличник пошкодити. Втоплюють цвях в масив за допомогою добойника — приставляють до цвяху гострий кінець цього інструменту, а злегка б’ють молотком по широкому. Є більш простий метод посадити лиштва на цвяхи без капелюшків: використовувати спеціальний пістолет, який їх вистрілює. Тоді приставляєте його до потрібного місця, натискаєте на важіль, цвях на місці.
Для прихованого монтажу лиштв використовують цвяхи без капелюшків
- Фінішні цвяхи. Вони мають маленькі плоскі капелюшки, які легко входять в деревину і майже не видно. Їх забивають також як цвяхи без капелюшків: молотком і добойником.
- Саморізи по дереву. Зручний при монтажі і демонтажі варіант, але процес займає більше часу. Спочатку в необхідних місцях свердлять тонкі отвори, потім трохи рассверливают, щоб можна було «втопити» капелюшки саморезов. При такій методиці планки ніколи не тріснуть. При бажанні, капелюшки саморезов можна замазати шпаклівкою або закрити декоративними накладками. Вони продаються в меблевих магазинах, підбираються під розмір отворів і колір наличника.
- Клей або рідкі цвяхи. Тут з використанням все просто: нанесли клей на планку, притиснули добре, потримали кілька хвилин. Всі установка закінчена. Але мінус в тому, що переустановка просто неможлива: розбираючи коробку, ви з великою часткою ймовірності зламаєте наличник. Вони, звичайно, коштують небагато, але возиться знову з запиливанием кутів — то ще задоволення. І, все-таки, шкода грошей.
Щоб втопити кріплення в масиві користуються добойником
Трохи про те, з якими матеріалами який тип кріплення краще використовувати. Дерев’яні наличники традиційно кріплять цвяхами. Їх у масиві майже і не видно, а якщо що-то помітно, завжди можна замазати шпаклівкою. На саморізи кріплять в основному вироби з МДФ (шпоновані або ламіновані — не важливо). Їх ще можна приклеїти. Але майстри радять «садити» на цвяхи без капелюшків — не видно сполук. Пластикові лиштви кріпляться практично завжди на клей, іноді на саморізи. Цвяхи в цьому випадку неприйнятні.
Але у випадку використання клею стіна повинна бути рівною: тоді наличник лягати щільно і добре тримається. На криву стіну зручніше монтувати саморізами: ними можна притягнути планки щільніше. Ніякий інший кріплення такої можливості більше не дасть, навіть цвяхи, особливо без капелюшків.
Як часто потрібно прибивати лиштви? Приблизно один цвях на 50 див.
Запениваем щілини
Після того, як закінчено монтаж наличників з одного боку, встановлюємо дерев’яні кілочки-розпірки між дверною коробкою і стіною, якщо є можливість, бажано поставити розпірки і всередині коробки. Так геометрія буде дотримана точно.
Потім беремо балон з монтажною піною, і заповнюємо щілини між коробкою і стіною приблизно наполовину. Залишаємо на добу — за цей час піна затвердіє, і її надлишки можна буде зрізати ножем. Якщо обробити піною коробку до встановлення лиштв — більша її частина вилізе, а так витрата виходить зовсім невеликий.
Заповнюємо проміжок між коробкою і стіною піною
Встановлюємо наличники з другої сторони
Тут все повторюється точно в тій же послідовності. Тільки тут петлі не заважають і відступ можна не робити. Після монтажу, якщо є щілини між наличниками і коробкою, їх замазують шпаклівкою по дереву, після її висихання зашкурівают.
Складні випадки
Далеко не всі двері встановлені так, що лиштви встановлюються без проблем. Складності можуть бути різні.
Найбільш поширений варіант — одна із стін розташована занадто близько. Якщо хоч якийсь є зазор, необхідно відпиляйте від однієї планки «зайве». Тільки збірка тоді буде в іншому порядку: встановлюєте необрізану бічну планку, до неї верхню, а саму останню ставите вузьку.
Іноді товщина стіни більше ширини дверної коробки. Тоді або ставлять додаткову планку — добір, або використовують Р-образний наличник. Залежить від відстані, яка не перекривається коробкою. Якщо невелике — 1-2 см, можна перекрити наличником, більш солідне потрібно закривати добром.
Приклеюючи наличники можна їх зафіксувати струбцинами
Про те, що таке добір, і як його встановлювати, читайте тут.
Підсумки
Нічого складного в установці наличників на двері своїми руками немає. Є кілька правил, виконуючи які, з завданням впорається навіть непрофесійний тесля.