Вибрати будівельний матеріал для лазні непросто. Необхідно щоб він добре тримав тепло, бажана висока ступінь паропроводимости, в той же час він не повинен накопичувати в собі вологу. Ще хочеться, щоб він був натуральним і легким в експлуатації. Як не дивно, такий матеріал є, і коштує відносно недорого — лазня з арболіту вважається бюджетною спорудою. При цьому експлуатаційні характеристики матеріалу більш ніж хороші.
Оздоблення всередині і зовні — будь-яка
Зміст статті
- 1 Що таке арболіт та його види
- 1.1 Види арболіту і його застосування
- 2 Складу арболіту і матеріали для нього
- 2.1 Заповнювач
- 2.2 Цемент
- 2.3 Хімічні добавки
- 2.4 Вода
- 3 Пропорції арболіту
- 4 Технології будівництва з арболіту
- 5 Будівництво лазні з арболіту в фото
- 6 Відео по темі
Що таке арболіт та його види
Арболіт — одна з різновидів легкого бетону, заповнювачем в якому є деревна тріска та/або інші подрібнені органічні заповнювачі. В’яжучим виступає високоякісний цемент марки не нижче М400, але краще М500.
Всі характеристики арболіту, вимоги до нього, розписані в ГОСТ 19222-84 і СН 549-82, технологія виробництва детально описана в книзі В. Х. Наназашвили «Арболіт — ефективний будівельний матеріал».
Є ще один будівельний матеріал на основі деревних відходів — опілкобетон. Його часто плутають з арболитом. Але це зовсім інший будівельний матеріал, з іншими характеристиками і якостями, має інший склад (можна використовувати не тріску, а саме тирсу, а також є пісок як частина заповнювача).
Види арболіту і його застосування
По щільності опілкобетон буває:
- конструкційний щільністю від 500 кг/м3 до 800 кг/м3;
- теплоізоляційний — його щільність: 500 кг/м3.
Як і будь-який тип бетонних будівельних блоків, арболітові блоки мають маркування по щільності і міцності. Найбільш популярні марки і їх основні характеристики наведені в таблиці нижче.
Марки міцності арболіту і область застосування
Для будівництва будинків від 1,5 поверхів і вище використовують арболіт щільністю не нижче 600 кг/м3. Для одноповерхових бань під легкою покрівлею можна використовувати з щільністю 500 кг/м3.
Також для будівництва лазень важлива характеристика будматеріалу — теплопровідність. У арболіту в цьому сенсі дуже непогані показники: він має навіть кращі показники ніж газобетон і пінобетон. Також може використовуватися як утеплювач.
Теплопровідність, як відомо, залежить від щільності: чим щільніше блок, тим він краще проводить тепло (дивіться таблицю).
Теплопровідність арболіту різної щільності
Ще важливий момент при зведенні лазень — водопоглинання і гігроскопічність. Тут варто розуміти, що це — дві різні характеристики. Водопоглинання (влагополощение) — здатність матеріалу вбирати в себе воду (у рідкому стані). Якщо поставити блок з арболіту у воду, він може поглинути 40-80% від своєї маси.
Гігроскопічність — це здатність матеріалу поглинати пароподібну вологу з навколишнього середовища. Так от, гігроскопічність арболіту оцінюється як «дуже низька». Тобто, пар він в собі не накопичує.
Якщо перевести це в практичну площину, це означає приблизно наступне: якщо захистити арболіт від прямого контакту з водою, проблем із вологість у приміщенні не буде. Це означає, що повинна бути хороша гідроізоляція фундаменту і фасад необхідно захистити від опадів — зробити зовнішню обробку. Обробка підходить будь — яка- від штукатурки до обшивки будь-яким матеріалом.
Порівняння будівельних матеріалів по теплопровідності
На практиці багато лазні з арболіту стоять без оздоблення зовнішніх стін роками — за 5-7 років — і ніяких проблем з вологістю або з порушенням цілісності блоків не спостерігається. Але це — за умови використання якісних блоків заявленої щільності і міцності.
Складу арболіту і матеріали для нього
Як вже говорилося, в’яжучим в арболите є цемент, а заповнювач — тріска або інші органічні заповнювачі. Але ціпа дуже погано обволікається цементним тістом і в результаті міцність матеріалу виходить низькою. Для поліпшення адгезії необхідні хімічні добавки — вони теж необхідний компонент. І четверта складова — вода. Тепер по кожному компоненту докладніше.
Складу арболіту
Заповнювач
Заповнювачем для опілкобетона можуть бути різні органічні компоненти:
- Тирсу або тріска хвойних порід — ялини, сосни, ялиці. Ці породи є найкращими. При використанні тріски модрини кількість хімічних добавок подвоюється.
- Тирсу листяних порід — береза, бук, осика, тополя.
- Багаття конопель, льону.
- Стебла бавовнику, рисової соломи.
Всі ці компоненти повинні бути роздроблені на фрагменти певного розміру. Багаття і стебла нарізати на фрагменти довжиною не більше 40 мм. В цьому сировину домішки клоччя і вичісок не повинно бути більше 5%. Не можна допускати наявності гнилі або цвілі, присутності шматків або фрагментів глини, грунту, піску і т. п. В зимовий час у сировині не повинно бути снігу або льоду.
Кращим наповнювачем є подрібнені відходи деревини. Деревина дробитися на дрібні гострі фрагменти розмірами не більше 40*10*50 мм. Досвідченим шляхом встановлено оптимальний розмір, з яким виходять міцні блоки: довжина 25 мм, товщина 3-5 мм.
Тріска для арболіту повинна мати певні розміри
Подібну тріску можна отримати шляхом дроблення технологічної тріски (вона більш широка) за допомогою молоткових млинів або дробарок. Відходи можна переробляти за допомогою рубительных машин, які мають можливість регулювання розміру тріски (далеко не всі моделі). Найкраща тріска для арболіту виходить з роторно-ножових дробарок і шредерів. Але це дороге обладнання і для приватного використання не підходить — тільки для виробництва.
Стружка рідко підходить під ці критерії. Єдиний більш-менш прийнятний варіант — відходи з-під калібрувальних верстатів, і то тих, які спеціально налаштовані і відходи мають товщину не більше 4-5 мм (зазвичай стружка товщі).
Цемент
В’яжуче для арболіту повинно бути високосортним. За рекомендаціями Госту може застосовуватися:
- швидкотвердіючий і звичайний портландцемент;
- портландцемент білий або кольоровий;
- сульфатостійкий цемент.
Цемент повинен бути хорошої якості
Марка — не нижче М500. За рекомендаціями стандарту припустимо використання М 400, але варто пам’ятати, що за фактом марка на 40-50 одиниць нижче заявленої. Це треба враховувати при складанні пропорцій (збільшувати кількість цементу).
Хімічні добавки
Як ми вже говорили, для поліпшення адгезії цементу і тріски необхідні спеціальні компоненти. Той же ГОСТ рекомендує:
- рідке скло;
- хлорид кальцію;
- сірчанокислий глинозем;
- вапно.
Найчастіше використовують рідке скло, вапно, популярне сполучення хлориду кальцію і рідкого скла (у рівних частках), а також комбінація глинозему з вапном (теж 1:1). Загальна кількість хімічних добавок знаходиться в межах 2-4% від обсягу. Перед застосуванням добавки розводять у воді розмішують і в такому вигляді додаються в суміш тирси і цементу. Ще раз: добавки вводять тільки в стані розчину.
Одна з найбільш популярних добавок
Вода
Вода за складом може використовуватися будь-яка, яку можна використовувати для пиття — водопровідна, з колодязів, свердловин, навіть річок і озер. Основні вимоги пред’являються до температурі. Як відомо, для нормального процесу твердіння цементу потрібна температура +20°C. І воду треба заливати теплу, з температурою не нижче +15°C. Як вирішити проблему — підігрівати або набирати заздалегідь щоб нагрілася — вибирати вам, але заливати холодну воду не варто, інакше арболіт не набере необхідної міцності.
Пропорції арболіту
Якщо вирішите готувати блоки з арболіту самостійно або зводити стіни з моноліту, вам будуть потрібні пропорції. Вони наведені в таблицях, тільки точне співвідношення визначається на місці досвідченим шляхом.
Пропорції арболіту в залежності від класу міцності
Компоненти, необхідні для виробництва 1 куба арболіту в залежності від марки
Для більш дрібного заповнювача потрібна більша кількість цементу, а кількість води залежить від вологості того ж заповнювача. Так що отримуючи нову партію тріски/тирси доводиться коригувати пропорції в ту або іншу сторону.
Варто сказати, що на виробництві використовують бетонозмішувачі примусового типу, так як в гравітаційних перемішується складу погано. Тим не менш, працює народ і з традиційними примусовими змішувачами, просто бажано щоб нахил груші регулювався в широких межах: змочують тирсу водою розгорнувши грушу майже «лежачи», потім в мокрі засипають цемент і місять ще хвилин 5. Після замісу складу треба укласти за 15-20 хвилин, інакше він втрачає пластичність.
Технології будівництва з арболіту
Власне, технологій дві: з готових блоків з кладкою цегельна і монолітні стіни. Але ось монолітна технологія має два різновиди: можна лити стіни з арболіту конструкційної щільності без каркасу, а можна зібрати каркас (дерев’яний або металевий), а проміжки між стійками заповнити арболитом, але меншої щільності з кращими теплоізоляційними характеристиками.
Якщо підходити з точки зору надійності, то монолітні технології краще — у них відсутні містки холоду, ні проблем зі швами. Якщо говорити про вартість, то ціна арбомонолита не така і низька виходить, як багатьом здається. Основна заковика в основному полягає в «здобичі» арболитовой стружки. Навіть якщо ви знайшли джерело, ціна буде, швидше за все не дуже низькою. Далі — витрати на найманих робітників. В одні руки можна впоратися, але це дуже важко: висока трудомісткість процесу:
- піднести тирсу, цемент;
- замісити;
- вивантажити розчин у візок;
- довезти до місця укладання;
- залити в опалубку;
- утрамбувати;
І далі — спочатку. В масштабах невеликої лазні одній людині справиться можна, але буде дуже складно фізично, при цьому просуватися будівництво буде повільно. Якщо вам потрібна висока або середня швидкість, треба мати двох або більше помічників. Якщо помічники наймані, їм доведеться платити. У результаті собівартість кубометра покладеного арболіту, навіть за вашої активної участі, вийде практично такий же, як і при укладанні блоків (іноді навіть більше, залежить від розміру оплати). Так що вирішуйте самі.
Будівництво лазні з арболіту в фото
Арболіт для лазні був обраний після тривалих роздумів і вивчення різних матеріалів. У цьому матеріалі сподобалося поєднання невисокої теплопровідності і хороша паропроникність. Тобто, на опалення при правильно обраній товщині стін, буде потрібно трохи часу і не буде проблем з підтриманням нормальної вологості. Не останню роль відігравала також натуральність матеріалу — практично всі компоненти органічного походження (за винятком невеликої кількості хімічних добавок). Для лазні і вдома — це важливий фактор.
Спочатку вирішили побудувати баню-гостьовий будинок, отримати досвід, потім братися за будівництво будинку (теж з арболіту). Лазня в плані 6*8, дах з металочерепиці, горище без утеплення.
Планування лазні з арболіту
Під баню обраний фундамент-монолітна утеплена плита з ребрами жорсткості. Товщина плити 30 мм, також планується утеплена вимощення. Для відводу грунтових вод по периметру укладається дренажна труба.
Фундамент під лазню з арболіту в розрізі
Міцність цього фундаменту явно надлишкова, але ми не виключаємо можливості, що захочемо згодом добудувати другий поверх.
Виритий котлован під фундамент з урахуванням вимощення і влаштування дренажної системи. Закладені всі верстви за схемою, всі пошарово утрамбована, встановлена опалубка, пов’язані два пояси арматури.
Фундамент готовий до заливки
При влаштуванні плити важливо не забути про комунікації — закласти труби для каналізації, введення електрики і т. д. Бетон замовлений на заводі, так як потрібно відразу великий обсяг. Ще в процесі заливки бетон обробляємо занурювальним вібратором. Він прямо на очах «сідає», стає більш текучим, заповнюючи всі порожнини.
Обробляємо бетон вібратором
Після заливки поверхню навіть рівняти майже не треба. Від вібрації вона практично дзеркальна. Накриваємо плівкою. залишаємо.
Через пару днів привозять арболітові блоки. Партія хороша — всі грані рівні, бою майже немає. Їх вивантажуємо поруч з фундаментом. блоки та фундамент накриваємо і залишаємо зимувати.
Це блоки з арболіту
Накриваємо і залишаємо на зиму
Навесні починаємо будівництво. Стіни зводяться швидко — великі блоки, нормальна геометрія. Якщо треба — блоки пиляли циркулярною пилкою з диском 330 мм
Процес зведення стін з арболіту
Коробка готова
Прорізи закріпили
Стіни зовні не штукатурили, заштукатурили тільки шви. Деякі приміщення — мокрі — штукатурилися повністю, в сухих теж тільки заштукатурені шви, а потім набита вагонка.
Починаємо пристрій перекриття. Спочатку обробили весь пиломатеріал антипіренами. Балки кріпили на металеві монтажні пластини.
Балки кріпили на монтажні пластини
Після підшили дошкою.
Система балок вид зверху
На підшивку покладена пароізоляція (з захлестом, проклеєна скотчем), базальтова вата товщиною до 150 мм (100+50), гідроізоляція (паропроникна мембрана). Зверху все це закрито настилом з дощок. Можна ставити покрівлю.
Настил зверху
Дах — двосхилий, горище — холодний. Крокви кріпили цвяхами, стики посилювали куточками і монтажними пластинами.
Кроквяна система
Вузли ближче
Далі набили решетування, настелили вітрозахисну мембрану, після — металочерепицю.
Обрешітка готова
Залишилося встановити вітрову дошку зробити відливи і оформити звиси
Цоколь обшили пінополістиролом. Далі — черга стін. Периметр обшили вітрозахистом — Изоплат завтовшки 12 мм
Цоколь спочатку обмазали бітумною мастикою, потім закріпили пінополістирол
Стіни обшили вітрозахистом
Далі — обрешітка і по ній — сайдинг. Хотілося спочатку блок-хаус, але регулярне його обслуговування не радує.
Обрешітка і сайдинг
Так виглядає арболитная лазня з зовнішньою обробкою
За результатами експлуатації можна сказати, що матеріал дійсно хороший. І кріпити до нього зручно, без проблем, і теплий. Влітку в будинку (поки не побудуємо будинок використовуємо як житловий) прохолодно, взимку дуже добре тримає температуру. При стандартній обробці парилки пар тримає добре, але і піч непогана (Ферінгер).
Блоки, що залишилися після будівництва просто лежать в штабелях, нічим не прикриті (майже 2 роки). Ніяких видимих змін немає.