Робота з деревом вимагає певних знань і навичок. І це стосується не лише будівництва або виготовлення столярних виробів і меблів. Навіть фарбувати деревину потрібно вміти. Спочатку необхідна грамотна підготовка поверхні, а потім певна послідовність нанесення лакофарбового покриття. Про те, як пофарбувати або залакувати двері з дерева своїми руками, читайте далі.
Зміст статті
- 1 Як зняти фарбу
- 1.1 Розігріти будівельним феном
- 1.2 Змивки фарби
- 1.3 Народний спосіб
- 2 Підготовка під фарбування
- 2.1 Ніж закрити вм’ятини і щілини
- 2.2 Шліфування
- 3 Фарбування дерев’яних дверей
- 3.1 Правила нанесення фарби або лаку
- 4 Чим лакувати двері
- 4.1 Морилки
- 4.2 Лаки
- 5 Лакування дверей
- 6 Підсумки
Як зняти фарбу
При реставрації дверей і вікон, будь-яких інших виробів з дерева, перше завдання — видалити стару фарбу. Шкребти ножем або шкури — заняття для дуже терплячих. Часу йде дуже багато, просувається процес дуже повільно. Для більш швидкого видалення є кілька методів.
Розігріти будівельним феном
Стоїть новий близько 25-30$, але для разових робіт купувати його нерозумно. Можна взяти в оренду в будівельному магазині. Очищають від фарби поверхні наступним чином: направляють потік гарячого повітря на забарвлене виріб, буквально через кілька секунд з’являються бульбашки, які знімаються шпателем або шкребком.
Реставрація дерев’яних дверей починається з видалення старої фарби або лаку
Температура в оброблюваній зоні немаленька, так що працюйте в рукавичках. І ще трохи про техніку безпеки: потрібно добре провітрюване приміщення або на вулиці.
Одне зауваження: температуру вище 250 o c ставити не варто. При високих температурах деревина втрачає більшу частину своєї міцності, потім швидко руйнується. Тому не перегрівайте її.
При видаленні фарби будівельним феном справа йде швидше, ніж при обробці шкіркою, але все одно, часу піде пристойно.
Змивки фарби
На ринку більше ніж достатньо різних хімічних засобів з видалення старої фарби. Їх називають «змивки». Продаються вони в банках різного обсягу, виглядають як гель — злегка забарвлена або зовсім прозора драглиста маса.
При виборі зверніть увагу, для обробки яких поверхонь вони призначені. Потрібно очистити деревину — має бути присутнім у призначенні «для дерев’яних поверхонь» або щось подібне.
Наносять змивку фарби пензликом, розподіляючи по всій поверхні, з якої потрібно зняти фарбу. Через якийсь час (від 5 до 40 хвилин) фарба стане підніматися. Її теж просто счищаете шпателем.
Після обробки графіки фарбу просто знімаємо шпателем
Запахи при роботі з цим засобом теж не самі приємні, може навіть і голова боліти. Так що приміщення теж має бути провітрюваним. Для людей, схильних до алергій, краще працювати в масці. Є одна хитрість: оброблену поверхню покрийте поліетиленовою плівкою. Це може бути або звичайна плівка (можна стара — її все одно викидати) або харчова, яка продається в рулонах. Але звичайною плівкою простіше: розстелили, подвернули і все. Під плівкою гель діє краще — менше залишається «неотошедших» місць. До того ж запах стає не настільки сильним.
При використанні змивки для фарби, перед фарбуванням її поверхні слід видалити. Спочатку протирають сухою ганчіркою, потім вологою, потім миють і дають поверхні висохнути. Лише потім приступають до подальшої обробки.
Народний спосіб
Цей трюк — з арсеналу старого столяра. Тут потрібна плівка в рулоні, пульверизатор і ацетон. Ацетон наливаєте в пульверизатор, з нього разбрызгиваете розчинник. Відразу ж «накатываете» плівку. Потрібно саме накочувати, щоб повітря під плівкою залишалося якомога менше. Тому і плівку використовують харчову — вона не пропускає повітря і володіє достатньою еластичністю. Через 15-20 хвилин фарба відходить без проблем. Її знімають також: за допомогою шпателя або скребка.
Є не тільки готові склади, але і народні методи видалення фарби з дерев’яних поверхонь
Але деякі столяри стверджують, що ацетон та інші розчинники порушують структуру дерева. Є ще один метод. Він вимагає більшого часу, але не пошкоджує деревину. Потрібен буде великий поліетиленовий мішок, за розміром — більше двері, або два, надягнутих з двох сторін. Ще потрібні бавовняні нелиняющие ганчірки і чистий гас. Двері обворачиваете щільно ганчірками, запаковуєте в мішок, наливаєте туди 0,7-1 л гасу, герметично всі зав’язуєте, заклеює і залишаєте на добу. Потім фарбу счищаете, але не «обнажайте» відразу всю поверхню, обробляйте частинами, інакше фарба застигне знову.
Підготовка під фарбування
Незалежно від того, нові двері (вікно) ви фарбуєте або стару, її поверхня рідко буває ідеальною. Якщо відразу покрити всі фарбою або лаком, то гарного зовнішнього вигляду не домогтися. Якщо ж ви хочете надати виробу привабливий зовнішній вигляд, необхідна його підготовка.
Чим закрити вм’ятини і щілини
В процесі експлуатації на дерев’яних виробах можуть утворюватися пристойного розміру сколи, тріщини і вм’ятини. Їх цілком можна закрити і нічого (або майже нічого) видно не буде.
Для дрібних вад підійде шпаклівка по дереву, для більш великих потрібен буде меблевий віск. Відрізняються вони по консистенції: віск більш щільний, продається у вигляді брусочків, шпаклівка — пастоподібна, упакована в баночки. Обидва складу мають тонування: їм надають колір, найбільш наближений до основного відтінку тієї чи іншої деревини. Наприклад, віск і шпаклівка для сосни мають трохи кремовий відтінок, для вільхи трохи рожевий, для мореного дуба — коричневий і т. д. Обираєте той, який вам потрібен.
Всі щілини і вм’ятини замазуємо шпакевкой
За цінами приблизно так: брусок воску 9-12 $, банку шпаклівки — в залежності від виробника та фасування від 8 $ до 15 $.
Перед початком робіт необхідно очистити поверхню. Протираєте спочатку сухою м’якою ганчіркою, потім змоченою в розчиннику. Можна приступати до реставрації двері (вікна).
Зі шпаклівкою по дереву працювати нескладно: берете трохи складу, замазываете щілину або невелику западину, ровняете. Робити це можна невеликим металевим шпателем, але є в магазинах гумові — вони для таких цілей набагато зручніше, а коштують зовсім небагато.
При роботі з меблевим воском знадобитися паяльник з товстим жалом. Розігріваєте їм частину матеріалу, шпателем берете розм’якшену масу і наносите. Потрібно намагатися надати оброблюваного ділянки необхідну форму, але врівень робити не намагайтеся: латка повинна бути трохи вище, ніж інший матеріал. Після висихання за допомогою дрібнозернистої шкурки всі порівнюють.
Меблевий віск розм’якшують паяльником
Якщо заделывалась велика поверхня, вона, навіть якщо колір і близький до основного, виділяється за рахунок того, що не має властивої деревині текстури. Якщо двері або вікно передбачається фарбувати непрозорою фарбою, то це неважливо. Але якщо виріб буде покриватися лаком, потрібно зовнішній вигляд підкоригувати. Для цього є спеціальні меблеві маркери. Вони є у продажу різних кольорів. Вам знадобиться в тон основному кольору породи дерева і темніше/світліше — для нанесення рисок, що імітують деревні волокна. Меблевий маркер коштує від 1 до 4 $.
Заплатки можна підфарбувати меблевими маркерами
Але підфарбовувати «заплатки» потрібно тільки після того, як вся двері ошкурена — перед нанесенням морилки або лаку.
Шліфування
Навіть нова двері під фарбування має далеко не ідеальну поверхню: є невеликі задираки, відколи і т. п. Дрібні дефекти поверхонь є обов’язково. Хіба що ви купили дуже дорогі двері. Тоді поверхню, швидше за все ідеальна, так і лаком вона покрита. Тому починаємо шліфувати. Робити це можна вручну — шкуркою або шліфувальною машинкою.
Щоб шкуркою було зручніше працювати, беруть дерев’яний брусок, обертають його наждачним папером і закріплюють (можна гвоздиками, але так, щоб капелюшки не стирчали).
Якщо є в арсеналі шліфувальні машинки (можна взяти в оренду), то знадобляться вони двох типів: лінійна для грубої обробки і стрічкова — для фінішної. Але при використанні машинок деякі місця все одно доведеться обробляти вручну: виступи, виїмки і т. д.
Ідеальної поверхні можна домогтися тільки шліфуванням деревини
Спочатку обробляють поверхню наждачним папером з великим зерном, потім середнім, і на завершення — дрібним. Зверніть особливу увагу на торці. Там зазвичай сама нерівна поверхня поперечні розпили мають дуже шорстку поверхню, але обробити їх потрібно ретельно, інакше туди йде багато фарби, та й на вигляд вони псують добряче.
Хитрощів тут ніяких. Поступово знімаєте непривабливий шар, вирівнюючи поверхню. Коли вас все влаштує, очищаєте всі сухою м’якою ганчіркою. Можна приступати до фарбування.
Фарбування дерев’яних дверей
Про фарбах і лаках для дерева можна говорити довго: їх багато, з різними властивостями. Якщо збираєтеся фарбувати непрозорою фарбою, вибираєте підходящий склад для деревини. Перший шар наносіть ґрунтувальний — на 1 частину фарби додаєте 2 частини розчинника (будь — залежить від типу фарби), все ретельно розмішуєте і рівномірно пензлем або валиком наносити на поверхню.
Для нанесення фарби знадобляться кисті з натуральної щетини різної товщини і валик
Цей шар служить для того, щоб фарба лягала рівніше, щоб не було незафарбованих або погано профарбованих місць. Після того, як ґрунтувальний шар висох, фарбуєте перший раз. Берете потроху фарби, добре розтираєте, стежачи за тим, щоб не було калюж або потьоків. Фарбувати доведеться в кілька шарів у різних напрямках, так що не намагайтеся з першого разу все залити. Якщо трохи «проблескивает» поверхню, вона зникне під другим і третім шаром.
Правила нанесення фарби або лаку
Починають зверху, просуваючись вниз. Це важливо, якщо двері не знімали: краплі не будуть потрапляти на пофарбовану вже поверхню. Якщо двері попередньо поклали на стіл, верстак, табуретки, верх і низ — поняття відносні. Виберіть собі, звідки будете стартувати довільно, але в процесі міняти напрям не можна: буде явно видно місце стикування.
Отже, рухаємо пензликом справа-наліво, опускаючись зверху-вниз. Нанесли перший шар, залишили, щоб він просох. Час висихання залежить від типу фарби, її основи, температури і вологості повітря. Може знадобитися від 20-30 хвилин для фарб на водній основі, до доби і більше для складів на основі алкідних смол.
Для того, щоб двері були пофарбовані рівномірно, доведеться наносити не менше трьох шарів фарби
Незважаючи на те, що приваблює швидкий час висихання фарб на водній основі, для лазень необхідно дивитися на таку характеристику, як вологостійкість. А вона у водних складів невисока. Тому, швидше за все, в баню двері будете фарбувати алкідними фарбами. Але сьогодні пропозицій настільки багато, що можна знайти, напевно, і водні склади з підвищеною стійкістю до вологи.
Після повного висихання першого шару обстежте поверхню. Цілком можливо, що волокна, які вляглися під дією шкурки, піднялися. Поверхня вийшла шорсткою. Це нормальне явище. Так буває майже завжди. Тому не переймаємося, а беремо дрібну шкірку і рівняємо. Намагайтеся не стерти до деревини, але це — як вийде.
Наступний шар наносять впоперек — кисть водите зверху-вниз. Правила ті ж: фарби трохи, розтираєте добре, даєте висохнути. На цьому етапі вже не повинно бути нерівностей. Але якщо є, знову обробляєте їх шкуркою. Останній (зазвичай) шар наносять знову зверху-вниз, але вже зліва-направо.
Така різноспрямованість» буде гарантією того, що рівномірно прокрасятся всі місця і поверхні.
Чим лакувати двері
Лакувати дерев’яні двері — найбільш логічний варіант, тим більше для лазні, де деревина присутній скрізь. Підготовка деревини нічим не відрізняється: потрібно ретельно закрити всі нерівності і відшліфувати. Можливо, більш ретельно, ніж при використанні непрозорих фарб: всі погрішності через прозорий лак будуть видні. Після чого можна приступати до лакування дверей.
Морилки
Морилки служать для тонування деревини
Часто під лаки наносять морилки — це фарбувальні склади, які надають деревині відтінок, не приховуючи її текстури. Є три основних типи:
- На спиртовій основі — сохне швидко, але варто пристойно і не менш пристойно «пахне».
- На водяній — практично без запаху, але сохне довго, й ціна не найменша.
- На масляній основі — вони розлучаються розчинниками (646, ацетон, «Премьерлак», підходять і автомобільні розчинники).
Трохи про те, що вибирати, швидко сохнущую морилку або чекати її висихання довго. Тут справа не тільки в часі. Різниця виходить в ефекті: повільно сохнуть склади глибше просочують деревину, із-за чого вона стає більш темною, чіткіше проступає малюнок. Отже: хочете світлий тон — беріть швидковисихаючі морилки, потрібно виділити текстуру — купуйте з тривалим терміном висихання.
Є ще морилки з лаком — на банках написано «лазур плюс». Час обробки вони скорочують: відразу і тонируете деревину і наносите шар лаку, але працювати з ними складно навіть професіоналам. Любителям же домогтися якісної і рівною прокраські практично нереально.
Лаки
Лаки випускаються на основі різних речовин, відповідно, вони мають різні властивості. Нітроцелюлозні склади — для лазень використовувати не варто — у них дуже невисока міцність.
Акрилові лаки — стійки до впливу ультрафіолету і зовнішніх впливів, але так як бувають різними, то і інші властивості у них різні (при виборі потрібно читати специфікацію). Розбавлятися можуть водою або нитроуретановыми розчинниками (знову-таки залежить від основи).
Лаки для деревини роблять на різному підставі і вони мають різні характеристики
Поліуретанові мають хороше зчеплення з поверхнею, стійкі до зовнішніх впливів. Є матові, глянцеві і напівглянсові. Можуть бути використані для покриття масиву дерева і шпони. Підходять і для обробки стільниць і паркетів, так як у них висока стійкість до стирання. Добре наноситься, але на світлих поверхнях дає жовтуватий відтінок.
Лаки на водній основі мають слабко виражений запах. Але вони відрізняються тривалим часом сушіння. Тут уже, кому що подобається. Часто мають високу стійкість до зовнішніх впливів, але знову-таки роблять їх на основі різних речовин, тому читати потрібно область застосування і властивості на етикетці.
Поліефірні склади дають товсту плівку, дуже стійки до різноманітних впливів, можуть використовуватися на вулиці. Але це — найбільш «ароматні» і токсичні лаки. Працювати тільки в добре провітрюваному приміщенні або на вулиці.
Лак для деревини може бути глянсовим (як на фото), напівглянсовим і матовим
Розташовуватися на вулиці можна в тіні або на сонці. Але вибір місця залежить від складу, з яким ви працюєте. Якщо це швидковисихаюча морилка або лак необхідно уникати сонячного світла: на нагрітих поверхнях вони будуть занадто швидко випаровуватися, вийти нерівномірне нанесення, непривабливий вигляд. Зате якщо ви працюєте з довго сохнучими в’язкими масами, виходьте на сонце: вони теплою деревині будуть добре розтікатися.
Але тут ще один момент: пил і мошки. Якщо залишити двері сохнути на відкритому повітрі, налипне всяка дрібниця і пилу/сміття буде достатньо. Так що, попрацювавши, потрібно буде все акуратно занести в закрите приміщення.
Олійні лаки — вони містять велику кількість жирних смол. Так що використовувати на раніше фарбованих поверхнях потрібно з обережністю: сумісні далеко не з усіма лаками і фарбами. Товщина шару залежить від складу, але покриття виходить щільним і міцним. Деякі склади фарбопультом нанести рівно не виходить, з ними краще працювати пензлем. Запаху майже немає, при нанесенні кистю, лягають рівно. Є склади з воском — вони трохи відбілюють більш м’які породи.
Тепер про те, які лаки краще використовувати для дверей: найчастіше використовують акрилові і поліуретанові. Для вологих приміщень — парилки та мийної, шукайте склади, стійкі до підвищених температур і вологи. Часто це так звані лаки для яхт.
Лакування дверей
На чисту поверхню наносять морилку. Бажано для цього використовувати краскопульт. Якщо її немає, можна взяти м’яку чисту бавовняну тканину (бажано білу або світлу, і вже точно ту, яка не линяє). Морилку розмішати, в неї занурити кінчик тканини, віджати, швидкими рухами нанести на деревину. Намагайтеся розподілити рівне, розтирайте ретельно, відразу багато фарби не беріть. Закінчивши розтирати, берете суху ганчірку, протираєте поверхню насухо. Таким чином обробляєте всі поверхні.
Морилку можна наносити чистою бавовняною тканиною
Але такий спосіб (з тканиною) підходить для щільної деревини. М’яку (сосну, наприклад) рівно затонувати так не вийде. Необхідний фарбопульт. Щоб не шкодувати потім, можна потренуватися на шматку непотрібної дошки схожою текстури.
Можна спробувати працювати з морилкою широкою щіткою з натуральної щетини. Добре розімніть, щоб все, що могло висипатися, висипалося. Потім працюйте, як описано вище: трохи змочили, завдали, протерли сухою ганчіркою.
Наносити Лак теж бажано з фарбопульта. Але можна і пензлем. Для фарбопульта доведеться лак або розігрівати градусів до 60, або розбавляти. Олійні лаки розбавляються спиртом або сольвентом, інші 646, 647 розчинниками (продаються в будівельних магазинах) або 649-650 (ці в автомагазинах).
Способи нанесення морилки
Після нанесення першого шару лаку, як і при нанесенні фарби, може піднятися ворс. Його зачищаємо наждачним папером з дрібним зерном. Обробляти потрібно обережно, щоб не зчистити до чистої деревини (не зітріть морилку). Потім м’якою тканиною, видаливши пил, нанесіть другий шар. Іноді необхідно ще раз, остаточно зачистити і залакувати.
Всі шари спочатку добре просушуйте, до повного висихання, потім обробляєте (при необхідності) і наносите наступний.
Підсумки
Пофарбувати або залакувати двері своїми руками може кожен. Знадобиться терпіння і посидючість: робота копітка, але результат того вартий.