Виготовлення фільончастих дверей — складна, вимагає особливих навичок заняття. Але двері простіше цілком може зробити своїми руками людина, що вміє тримати в руках молоток і пилу. Твір мистецтва навряд чи вийде, а ось добротне виріб — цілком.
Навіть самі прості двері з дерева виглядають дуже непогано
Зміст статті
- 1 Загальні принципи
- 2 Робимо дверну коробку
- 2.1 Порядок складання
- 3 Дерев’яні двері в лазню або на дачу
- 3.1 Матеріали
- 3.2 Простий варіант з дощок оструганных
- 3.3 Вхідні двері з двох рядів дощок
- 4 Двері з фанери
- 4.1 Одношарова
- 4.2 Багатошарова
- 5 Підсумки
Загальні принципи
При самостійному виготовленні дверей насамперед вимірюєте дверний проріз: необхідно виготовити дверну коробку. В більшості випадків вона має вигляд букви «П»: встановлюють дві вертикальні стійки і одну горизонтальну вгорі — одвірок або поперечину.
Про установці дверної коробки своїми руками читайте тут.
Планка, яка кріпиться внизу, сьогодні використовується рідко, але є приміщення спеціального призначення, у яких поріг роблять обов’язково. Наприклад, в парильні російської лазні. Поріг тут потрібен, щоб не виходив пар.
Про те, які повинні бути двері в лазні читайте тут.
Зібравши попередньо дверну коробку на підлозі, можна визначитися з розмірами майбутньої двері: вони повинні бути на кілька сантиметрів менше, ніж зроблена вами коробка. Після того як зробите дверне полотно, врезайте петлі. З дерева двері виходять важкі, і носити їх приміряти петлі дуже нелегко. Тому зручніше за все зробити на підлозі. Размечаете кріплення під петлі, робите виїмку на потрібну глибину, встановлюєте їх на косяку і на дверному полотні.
Схематично технологія установки дверей виглядає саме так
Потім встановлюєте коробку у проріз, закріплюєте, і лише потім навішуєте двері. Ось в загальних рисах як відбувається процес. Тепер докладніше про те, як виготовити двері своїми руками.
Робимо дверну коробку
За правилами стійки дверної коробки повинні бути заховані в підлогу і спиратися на лаги. Але сьогодні далеко не скрізь у нас роблять дерев’яні підлоги і тому частіше просто упирають їх у готову підлогу. Але до моменту встановлення дверей підлога повинен бути готовий, не прибиті тільки плінтуса.
Виходимо з того, що підлогу і дверний отвір у нас готовий. Визначитеся, якого типу коробку будете ставити: «П»-подібну або з нижньої перемичкою. Намалюйте схему, виміряйте отвір, і нанесіть результати вимірювань на зображення.
При установці дверної коробки і навішування дверного полотна важливо виставити все рівно: і стійки і полотно
Для цегляних, бетонних або інших подібних стін розміри коробки повинні бути на кілька сантиметрів менше отвору: потрібен зазор для монтажних елементів і піни. Для стін з бруса або колод взагалі роблять окосячку або обсаду — бруски, встановлені по периметру з невеликим зазором, які будуть компенсувати усадку будівлі, а заодно скриплять колоди або бруси, які після вирізання отвору стали вільними. Це, звичайно, додаткові матеріали і робота, але тільки так буде гарантія того, що двері не заклинить.
В результаті вимірювань висота двох бічних планок — стійок — може трохи відрізнятися. Це не страшно. Важливо щоб вони були вертикальними, а горизонтальна верхня планка — одвірок — була строго горизонтальна.
Дверну коробку роблять з однієї дошки з сформовать пазом або складову — з декількох дощок, склеєних між собою. Ширина паза повинна збігатися з товщиною дверного полотна або бути на пару міліметрів більше.
Для виготовлення коробки використовують планки з цілісним або збірним виступом, в який будуть упиратися двері
Якщо є у вас в господарстві деревообробний верстат, робите все самі. Ні — купуєте в столярному цеху, на будівельному магазині і т. д. Знадобляться дві планки на бічні стійки і одна або дві (в залежності від типу коробки) на горизонтальні перемички.
Бруски, з яких роблять косяки можуть бути простими, а можуть мати фасонную (профільну) лицьову частину. В торець виступ, у який упирається дверне полотно, можна встановити гумовий або силіконовий ущільнювач. Для цього робиться неглибокий пропив в нього за допомогою спеціального ролика (або звичайною викруткою) встановлюється гумка. Ці ущільнювачі набагато ефективніше і довговічніше поролонових, бувають різних кольорів і форм, продаються в будівельних магазинах.
Планки з трьох сторін шліфуються до ідеального стану. Четверта буде притулена до стіни, її можна не обробляти.
Форма планок для дверної коробки може бути різною
Порядок складання
На першому етапі складання дверної коробки потрібно попрацювати пилкою і стамесками
Отпиливаете верхню перемичку необхідної ширини. Тепер у ній потрібно зробити пази, в які будуть входити стійки. Для цього необхідно зняти виступ на ширину бруска. Звучить незрозуміло, але якщо подивіться на фото, все проясниться.
Заміряє ширину стійки, відкладаєте на одвірку це відстань, проведіть пряму лінію. Робите розпил на глибину шипа (ручною пилою). Тепер стамесками знімаєте зайве. Заровняв наждачним папером, робите два отвори під саморізи: так будуть скріплюватися вони зі стійками.
Точно також робите на іншій стороні. Тільки не починайте пиляти, не померяв другу стійку: столярні вироби можуть на пару міліметрів відрізнятися, а це загрожує появою щілин. Спочатку міряєте, потім відзначаєте і тільки потім пиляйте і працюєте стамескою.
Якщо конструкції є поріг, обробляється він точно таким же чином.
Тепер залишилося підігнати висоту бічних планок. Від загальної висоти дверного отвору відбираєте товщину поперечних планок (верхню, і, якщо є, нижню) і відстань під монтажну піну (1-2 см). Отримуєте висоту стійок. Отпиливаете їх і збирати всю конструкцію разом. Дверна коробка зібрана своїми руками. Приступаємо до виготовлення дверного полотна.
Порядок виготовлення дверної коробки притолоки
Дерев’яні двері в лазню або на дачу
Двері з дерева можуть мати складну конструкцію. Новачкам відразу братися за таку роботу не варто: вчиться потрібно на простому. Ідеальні в цьому плані двері в лазню, для дачі і т. п. Вони рідко бувають складних конструкцій. Тут головне — надійність і функціональність. Привабливість теж важлива, але навіть прості двері в парильню, зроблені своїми руками — результат, яким можна пишатися. Вони при хорошій обробці виглядають дуже пристойно: матеріал гарний, йому не потрібні ніякі прикраси. Важливо грамотно обробити і покрити лаком.
Матеріали
Використовують для виготовлення столярних виробів добру ділову деревину, без сучків або з мінімальною їх кількістю. Якщо сучки є, вони не повинні бути чорними. Також потрібна суха деревина, вологістю не більше 12-15%. В ідеалі брати дошки камерної сушки — їх точно не поведе. Огляньте також їх геометрію: «пропелери» і «хвилі» нам не підходять. Дошки повинні бути рівними.
Можна купити відшліфовані дошки сформовать з шипом і пазом — роботи буде менше
Товщина — від 25 мм до 50 мм В залежності від призначення і конструкції дверей. Перед використанням їх поверхню доводять до ідеально рівного стану — шліфувальними машинками або вручну за допомогою наждачного паперу, закріпленої для зручності на невеликому бруску.
Простий варіант з дощок оструганных
Найпростіша дерев’яні міжкімнатні двері можуть бути з одного ряду дощок завтовшки 30-40 мм, скріплених між собою поперечними планками. Застругані і відшліфовані дошки складаються впритул одна до іншої. Щілин бути не повинно, збіг ідеальне.
Розміри дверного полотна повинні бути на 4 мм менше по ширині і довжині виготовленої дверної коробки. Тільки в цьому випадку закривати їх можна буде без проблем.
Щоб не було протягів, дошки можна зробити з профільованими краями: зробити шип на половину товщини або запив краю під 45o. Такий варіант більш трудомісткий, але в приміщенні зате буде тепло.
Краї дощок для дверей можна зробити фігурними
За правилами під поперечні планки — шпонки — вирізають у дошках пази. Шпонки в цей паз заганяються, скріплюючи дошки між собою. Маючи спеціальну пилу по дереву — наградкой — зробити це нескладно:
- Роблять два пропилу під 45o. Щоб пила не зісковзувала, кут був витриманий рівний, на краю прибивають брусок з таким же кутом. Ковзаючи по ньому пилкою, ви зробите рівний розріз під потрібним кутом.
- З іншого боку на відстані 30 мм роблять аналогічний пропив в іншу сторону.
- Стамескою вибирають між ними деревину. У результаті виходить трапецієвидний паз, в який заганяється такого ж формату шпонка. Для більшої надійності можна використовувати столярний клей. Клей ПВА краще не брати. Тим більше, для дверей в парилку: він не витримає такої температури. Для парилень і вологих приміщень клей вибирають з високим класом по стійкості до вологи (від D3 і вище).
В результаті отримаєте двері в парильню, зібрані своїми руками, причому без цвяхів.
Зробити дерев’яні двері можна без цвяхів
Зібрати аналогічну двері можна простіше: прикрутивши поперечні і косі планки товщиною 25-30 мм на саморізи. Якщо встановлювати її будете в парилку, то бажано капелюшки вдавити в деревину, або закручувати їх з боку мийної та роздягальні. Так, доторкнувшись до дверей ви не отримаєте опік від розігрітого металу.
Можливо, вам буде цікаво: «Лазня бочка своїми руками»
Вхідні двері з двох рядів дощок
Якщо двері зробити з двох рядів дощок, а між ними прокласти утеплювач, вийде хороша вхідні двері або відмінно зберігає тепло варіант для парилки. Але тоді в парній потрібна хороша вентиляція — при такому пристрої повітря через двері не проходить.
Перший ряд збирається точно також як і в попередньому варіанті: дошки щільно підганяються одна до іншої, скріплюються поперечними планками.
Двері з двох рядів дощок — це вже вхідні
Зверху буде укладатися ще один ряд, а проміжок можна заповнити теплоізолятором. Його добирають залежно від місця установки: для вхідних дверей важливо, щоб при попаданні вологи утеплювач не втрачав своїх властивостей, не боявся заморозки. Непоганий варіант — пінополістирол, дешевше коштує пінопласт. Мінеральні вати не підходять — бояться вологи, хіба що їх захистити шаром вологоізоляції. Тоді і вони будуть добре тримати тепло.
Уклавши теплоізолятор, його притискають другим шаром дощок, які кріпляться до поперечних планок саморізами наскрізь. Якщо однією з сторін у вас вийшла двері без цвяхів, можна саме цю сторону розгорнути на вулицю: так не доведеться турбуватися, що під час експлуатації від капелюшків потягнутися некрасиві темні патьоки.
Завершальна стадія виготовлення дерев’яних вхідних дверей — обробка по периметру. В принципі, можна було на перший шар набити (прикрутити саморізами) планки. Це більш правильний варіант. Але можна, зібравши обидва шару, прикріпити з торців тонкі — 5-7 мм — планки по периметру, закриваючи нутрощі.
Саме останнє: врізати петлі і встановити ручки. Потім двері можна встановлювати в дверний проріз. Як це робити, читайте в статті «Установка дверних коробок своїми руками»
Завершальний етап — оздоблення дверного отвору. Це по-перше, установка дверних доборів — якщо ширини дверної коробки не вистачило, і лиштв, які надають закінчений вигляд.
Один з варіантів такої двері дивіться у відео.
Двері з фанери
З брусків і фанери можна своїми руками зробити непогані міжкімнатні двері. Варіантів може бути кілька.
Одношарова
Така конструкція підійде для установки в будь-якому підсобному приміщенні, де неважлива звуко – і тепло – ізоляція. Це каркас з дерев’яних брусків з кількома поперечними планками, на який набитий фанерний лист відповідного розміру.
Фанера може бути будь-який, але для гарного зовнішнього вигляду потрібно 1-2 класу. Вона на лицьовій поверхні не містить (1 клас) або майже не містить (2 клас) сучків. Цей матеріал різний по товщині: від 3 мм до 21 мм Є вологостійка фанера — її можна використовувати у вологих приміщеннях, є ламінована — в цьому випадку немає необхідності в фінішної обробки: вона покрита плівкою ПВХ і має вигляд, схожий з деревиною.
Видів фанери багато і як будівельний або оздоблювальний матеріал вона дуже зручна
При виборі фанери для житлових приміщень або лазні потрібно звернути увагу не безпека: при її виготовленні використовується клей, який містить формальдегід. Вміст формальдегіду контролюється, в залежності від його кількості і інтенсивності його виділення в атмосферу, ставиться клас емісії: від 0 (майже немає) до 5. Фанера з класом емісії 0 і 1 дозволена навіть для виготовлення меблів. Тому для дверей в баню вона також підійде.
Як пофарбувати лакувати і дерев’яні або фанерні двері читайте тут.
Багатошарова
Конструкція схожа, тільки шарів може бути два або три. Між ними можна укласти тепло/звуко ізоляцію. В результаті такі двері можна поставити і в парилку. Потрібно буде лише взяти вологостійку фанеру. Її потім можна затонувати і покрити морилкою термостійким лаком (якщо хочете, звичайно) або просочити оліфою, воском.
Багатошарові двері з фанери нескладно зробити своїми руками
Кріпити фанеру можна на невеликі цвяхи, саморізи. Під саморізи доведеться свердлити отвори: тоді буде гарантія, що верхній шар не пошкодиться.
Підсумки
Дерев’яні або фанерні двері своїми руками виготовити можна. Важливо вибрати відповідну конструкцію, мати деякий запас терпіння і часу, а також деяка кількість матеріалів.