Басейн на своїй ділянці біля лазні хочуть мати, напевно, все. Причому більша частина бажає на будівництво витратити мінімум коштів. Найбільш дешевим чомусь вважається цегляний басейн, хоча якщо все робити правильно, він не вийде дешевше монолітного, а може бути ще й дорожче. Розглянемо чому.
Зміст статті
- 1 Технологія будівництва цегляного басейну
- 1.1 Підготовка котловану
- 1.2 Підготовка підстави під донну плиту
- 1.3 Армування
- 1.4 Бетонування дна
- 1.5 Зведення стін басейну з цегли
- 1.6 Обштукатурювання і внутрішня обробка
- 1.7 Зовнішня гідроізоляція та утеплення
- 2 Маленький заглиблений басейн з цегли в лазні
- 3 Пластиковий вкладиш, обкладений цеглою
- 3.1 Установка на грунті
- 3.2 Заглиблена установка
- 4 Басейн з блоків
- 4.1 З пінополістирольних блоків
- 4.2 З фундаментних
- 4.3 Надземний круглий басейн з блоків
Технологія будівництва цегляного басейну
Своїми руками побудувати чашу з цегли можна, але це буде складне завдання. Тому є кілька причин:
- Необхідно забезпечити герметичність від грунтових вод, в них може міститися багато чого неполезного і навіть дуже шкідливого.
- Загерметизувати треба чашу і зсередини — вода цегла руйнує.
- Цегляна кладка повинна витримувати чималу масу води. Адже 1м3 — це одна тонна. А в басейні середнього розміру міститься 12-18 кубів.
- З іншого боку на стінки буде впливати сила пученія. Цегляна стіна складається з фрагментів, і якщо десь є слабке місце, вона обов’язково обвалитися.
У розрізі чаша цегляного басейну виглядає так
Як бачите, завдання непросте. Всі ці проблеми є і при будівництві басейну з бетону, але з цеглою все ускладнюється тим, що стіна виходить не монолітна. Також складнощів додає негерметичність матеріалу: потрібні додаткові заходи щодо гідроізоляції.
Якимось чином потрібно організувати відведення води. Зазвичай для цього недалеко від чаші басейну роблять технічний приямок по глибині більше чаші басейну. Трубу з зливного отвору заводять в цей приямок, а там встановлюю фільтруючу установку. Потрібні будуть ще й переливні отвори в стінках. У них буде стікати вода з поверхні. Таким способом підтримується стабільний рівень і видалятись забруднена верхня частина води.
Способи організації зливу води
У загальному випадку при виготовленні басейну з цегли порядок робіт буде складатися з наступних етапів.
Підготовка котловану
Розмічають на грунті розміри котловану — він повинен бути більше розмірів чаші як мінімум на 80-100 див Не забувайте про необхідність зробити приямок біля основної чаші або на відстані, а також про канаві, яка повинна з’єднувати їх — в неї вкладається труба.
Розмітка розмірів відбувається за допомогою кілочків і мотузки
Спершу знімають родючий шар, потім риють котлован, на глибину як мінімум, на 40-50 см глибше планованої: буде ще підсипка, донна плита та оздоблювальні матеріали.
Підготовка підстави під донну плиту
Розмічають і укладають трубу під злив. Вона має йти під невеликим ухилом до приямку. Самі заставні деталі (решітка і затвор) встановлюватися будуть значно пізніше — після штукатурки.
Розміри донної плити краще зробити на 40 см більше запланованих габаритів чаші. Так буде краще компенсуватися здимання грунтів.
Першим ділом готуємо котлован
На виділеній площі (кілочками і шнурками розмітьте) вирівнюють дно, роблячи невеликий ухил у бік зливу. Трамбують залишився грунт, вирівнюючи дно.
За правилами наступний шар — геотекстиль. Це тонка, але дуже міцна неткана мембрана, яка витримує більше навантаження, перешкоджає зсуву шарів ґрунту і не перешкоджає відведенню води. При непучнистых грунтах її можна не укладати.
Наступним етапом засипають підсипку і трамбують. Спочатку це щебінь середньої і дрібної фракції. Шар — близько 20 див. Якщо рівень підземних вод високий, по краях платформи гравій укладають дренажні труби, який виводять в дренажну яму або в систему (в залежності від того, як організована система відведення грунтових вод). Гравій ущільнюють ретельно, вібропресом. Потім йде 10 см шар грубозернистого піску. Його теж ущільнюють, щоб було простіше — проливають водою.
На вирівняну дно насипається підсипка з щебеню і піску
Наступний шар гідроізоляція. У бюджетному варіанті це поліетиленова плівка великої щільності. Але вона практично марна — порветься в багатьох місцях при укладанні арматури і заливці бетону. Якщо хочете отримати дійсно хорошу гідроізоляцію, використовуйте мембрани.
Настилаються смуги гідроізоляції з захлестом не менш 10-15 див Стики проклеюються двостороннім скотчем. Краї заводяться на стінки котловану.
Армування
Армування донної плити — тривалий процес
Наступний крок — армування донної плити. Рекомендована товщина бетонної основи — 200 мм.
Використовується ребриста арматура. Товщина прутків залежить від типу грунтів і глибини, але використовувати діаметр менше 12 мм не варто. Крок армування 20*20 мм або 30*30 мм. Один або два пояси — залежить від типу ґрунтів. Якщо грунти пучнистые — потрібні будуть два пояси — вони точно зможуть протистояти силам здуття. Якщо зрушення малоймовірні і глибина басейну невелика, достатньо одного.
Арматура повинна бути втоплена не менш ніж на 5 см в бетон, тому укладати прутки потрібно на половинки цеглин — вони і дадуть потрібні 5 див. Зверху над прутками теж повинен бути шар бетону не менше 5 см. Це стане в нагоді, якщо доведеться в’язати подвійний армуючий пояс. Тоді виходить, що від одного до іншого шару арматури відстань буде 100 мм.
Для забезпечення зазору в 5 см під арматуру укладають половинки цеглин
Взагалі цей процес дуже схожий на створення плитного фундаменту. Про те, як і що робити, читайте в статті.
Бетонування дна
Заливання плити бетоном. Для розчину використовують бетон не нижче М400. Раніше використовували чистий цементно-піщаний розчин, але сьогодні за технологією потрібне введення додаткових присадок для додання водовідштовхувальних властивостей. Кількість цементу і піску при цьому не змінюється, а от води потрібно буде набагато менше — це буде вже бетонний розчин напівсухий. Його плюс в тому, що час визрівання розчину значно скорочується — до одного-двох тижнів замість покладених 28 днів.
Водовідштовхувальний розчин можна замовити на підприємстві та його вам доставлять машиною, а можна робити його самому в бетономішалці, але працювати доведеться як мінімум удвох: не можна допускати «схоплювання» країв раніше покладеного шматка. Все повинно робитися швидко: поки розрівнюється і трамбується одна порція, вже готуватися інша.
Після заливки вичікуєте належний час — від 4 до 10 днів — залежить від обраної добавки. Після того як бетон набрав фортеця, можна починати зведення стінок.
Заливка бетоном донної плити
Зведення стін басейну з цегли
Найчастіше стіни роблять в одну цеглину. Але це — дуже тонка стінка, яка може витримати навантаження від дуже невеликої маси води.
Зверніть увагу, що для будівництва басейнів використовують тільки червоний керамічний цегла. Бажано, повнотіла. Використання силікатної виключено — він придатний тільки для сухих будівель.
Басейн зі стіною в один цегла може бути побудований усередині лазні. У цьому випадку навантаження від морозу витримує фундамент, а маса води великої не буде — в приміщенні сильно не розженешся.
На вулиці ж розміри басейнів в рази більше, і стінки повинні бути в два, мінімум, у півтора цегли. Причому кожен ряд повинен армуватися двома прутами або металевою сіткою з дроту 4-5 мм з кроком 10-15 див.
Для басейну середніх розмірів стінку краще робити як мінімум, у півтора цегли
При кладці рекомендують використовувати розчин з пластифікатором або додаванням рідкого скла. Зовнішній шов робити як зазвичай, врівень з цеглою, а внутрішній — напівпорожній — для того, щоб при обробці зчеплення штукатурного розчину з поверхнею було краще.
Не забудьте вмонтувати в стіни труби для установки форсунок відведення води. Виняток — басейни переливного типу, у яких скріммери навішуються на бортик.
Кожен ряд — або через два-три армується сіткою
Обштукатурювання і внутрішня обробка
Ці роботи проводяться як зазвичай, тільки склад повинен бути водостійким, а краще — водовідштовхувальним. Можна, як і в розчин додати рідке скло.
Висохлу поверхню загрунтувати складом глибокого проникнення, бажано мають антибактеріальні властивості. Другий варіант — поверх грунтовки покрити антисептиком. Підготовлені стіни оббити малярною сіткою, після чого заштукатурити поверхні.
Закладні деталі хтось рекомендує ставити до штукатурки, а хтось після. При монтажі на оштукатурену поверхню по периметру деталі прокладається спеціальний шнур, а стик промащується герметиком
Перед фінішною обробкою необхідно встановити заставні деталі — донний злив, стінові форсунки.
Після штукатурення можна укладати плитку/мозаїку. Класти її теж потрібно на водооталкивающий клей. Можна стінки і дно пофарбувати гумової фарбою. Вона стане відразу і гідроізоляцією — створює на поверхні тонку еластичну плівку, яка не пропускає воду.
Є один варіант обробки без штукатурки та інших робіт — спеціальна плівка з ПВХ, армована скловолокном. Вона, правда, якщо і продається, то тільки в спаянном вигляді, а форми зазвичай коло або овал. Окремо її не паяють. Якщо вирішите використовувати її, то доведеться все габарити вибудовувати під наявні розміри.
Можна замість плитки, герметиків та іншої обробки використовувати спеціальну плівку ПВХ. Тільки силікатна цегла для будівництва басейнів не використовуйте — він у воді руйнується. Щоб такий басейн просущесвтвовал хоча б кілька років вихід один — плівка
Зовнішня гідроізоляція та утеплення
Гідроізоляція проводиться точно так само, як і у випадках з фундаментами. Найзручніший спосіб — обмазувальна. Завдали, дали висохнути. Можна наплавить рулонну гідроізоляцію. Тільки потрібна вона хорошої якості, а це не дуже дешево.
Якщо грунти пучнистые, бажано підстрахуватися і перед гідроізоляцією набити на стіни армуючу металеву сітку. Її бажано теж заштукатурити і теж гідрофобним складом. І тільки потім приступати до нанесення гідроізоляції.
Зовні чашу з цегли потрібно також гідроізолювати
Після завершення гідроізоляційних робіт бажано чашу басейну з цегли, яку ви зробили своїми руками, утеплити. Це в рази скоротить витрати на підігрів води. А витрати передбачаються чималі — щоб нагріти на один градус 10-15 тонн води потрібно багато електрики. А так як басейн заглублений, то прогріватися сонцем буде слабо. А якщо його ще й не відгородити від землі, то будете гріти довго.
Краще для теплоізоляції використовувати плити з спіненого полістиролу. Цей матеріал має відмінні характеристики по теплоізоляції, до того ж він не проводить та не вбирає воду, так що буде додатково захищати чашу від протікання. Ще його плюс — він не цвіте, в ньому не розвиваються грибки і мікроорганізми, його не їдять комахи і тварини. Загалом — відмінний варіант. Але його потрібно брати високої щільності — не менше 35 кг/м2. Так він буде ще й компенсувати зрушення грунту під час пученія.
Укладають пінополістирол в два шари, перекриваючи шви нижнього плитами верхнього. Шви закладати водовідштовхувальним мастикою чи проклеювати армованим скотчем (це найгірший варіант).
Після залишається тільки зробити зворотний відсипання: зазор між стінкою котловану і чашею засипати грунтом або піском з гравієм. Грунт підійде, якщо зимовий пучение незначне. Якщо ж пучение сильне, краще засипати всі гравієм і його утрамбувати. Цей шар буде служити для компенсації навантажень, які виникають при замерзанні.
Ще один варіант гідроізоляції
Ось такий непростий процес — будівництво басейну з цегли своїми руками. Але це — найскладніший варіант. Є кілька легше. Їх чисто «цегляними» не назвеш, але зате роботи в рази менше, а надійність вище.
Маленький заглиблений басейн з цегли в лазні
Порядок робіт відрізнятися не буде, є тільки свої особливості:
- Не вимагається зняття грунту.
- Шари підкладки можуть бути менше — розміри зазвичай набагато скромніше і маса буде не така велика.
- Товщина плити для дна достатня порядку 10-15 см, армування в один ряд.
- Якщо якісь стінки басейну будуть йти паралельно з фундаментом будівлі, між ними повинен бути зазор — вони не повинні стикатися.
Маленький цегляний басейн усередині лазні теж можна зробити своїми руками
- Робити утеплення плитами пінополістиролу і робити обмазувальну гідроізоляцію зручніше одночасно із зведенням стінок чаші. Виклали стінки на висоту аркуша — промазали гідроізоляцією, встановили теплоізолятор.
- Де розміщувати приямок з обладнанням — питання складне. Якщо зможете зробити в приміщенні — буде добре, якщо немає — робіть виносний. Хоча можна знайти навісне обладнання, яке буде стояти недалеко від басейну.
Цегляний басейн у приміщенні лазні своїми руками зробити можна. І це буде не так складно: розміри менші, а отже, і тиск не настільки велика. Причому більшу частину навантажень здуття на себе візьме фундамент, що також підвищує життєздатність задумки. Але кращим рішенням все одно буде використання пластикового вкладиша: він гарантує 100% гідроізоляцію.
Пластиковий вкладиш, обкладений цеглою
Тут справа йде просто. Купуєте пластиковий вкладиш для басейну. Коштують вони недорого, розмірів і форм бувають різних.
Ще при покупці, обміркуйте, як буде відводитися вода — знизу, через донний злив, з бортів, через форсунки, або через край — скимером. Відповідно типу відведення води і прокладаючи труби при підготовці основи під басейн.
Установка на грунті
Після того як привезли на дільницю чашу, готуєте під неї рівну площадку. Потрібно буде зняти родючий шар грунту з рослинністю, зробити за всіма правилами підсипку — як описано вище.
Пластиковий вкладиш, обкладений цеглою — відмінний варіант для басейну волі лазні і не тільки
При донному зливі води з басейну бажано робити приямок, куди виводити трубу. Тут же може розташовуватися обладнання — насос, фільтр і т. д. При скримерном і бічному зливна яма насос у будь-якому випадку буде нижче рівня води, так що тут все організується простіше.
Іноді вкладиш ставлять прямо на пісок, іноді викладають подіум з того ж цегли, і на нього ставлять чашу. Залежить все від типу грунтів. Якщо вони непучнистые, то можна поставити і на пісок, а ось на глиняних і суглинках доведеться робити хоч якусь підставу.
Якщо захочете, можна під цеглу (або на нього) укласти пінополістирол — теплоізоляція зайвою не буває. Можна також цим матеріалом обклеїти борту чаші, і тільки потім обкласти цеглою. Велика товщина не потрібна — вистачить 3-5 див.
Ще один варіант цегляно-пластикового басейну
Гідроізоляцію і жорсткість стінок забезпечує вкладиш, так що ніяких особливих вимог до кладки та її обробці немає. Робите, як вам подобається.
Заглиблена установка
Вкладиш можна частково закопати в землю. При такому варіанті змінюється тільки глибина котловану. Після встановлення чаші (з теплоізоляцією або без — вирішуйте самі) потрібно буде засипати проміжок між стінкою басейну і котловану. Це може бути вийнятий раніше грунт, гравій або пісок. Гравій та пісок — варіант для пучнистого грунту, вийнятий грунт — для нормального. Засипку уплотняете, починаєте виступаючу частину обкладати цеглою. Власне, все — залишилися оздоблювальні роботи.
Басейн з блоків
Якщо мова йде про стінових будівельних блоках, то для спорудження повноцінного басейну необхідно вибирати матеріал високої щільності, який не боїться води, добре переносить тиск. Сама ж технологія будівництва заглибленого в землю басейну з блоків своїми руками нічим не відрізняється від побудови цегляного.
Єдине, що точно не слід використовувати для будівництва чаші — керамзитобетонні або будь-які інші, що містять керамзит. Їх щільності та міцності недостатньо для утримання маси води. Якщо і можна їх використовувати, то замість пеонополистирола в якості зовнішньої теплоізоляції.
За тією ж технологією можна зробити басейн з будівельних блоків. Тільки їх щільність повинна бути високою. Важливі також водовідштовхувальні характеристики
З пінополістирольних блоків
Деякі фірми пропонують блоки з пінополістиролу з наскрізними отворами під установку арматури і заливку бетону. Це непоганий варіант для басейну — підвищується міцність чаші, стінки при цьому мають достатню тепло – і гідроізоляцію.
Підготовка підстави буде аналогічною. Після визрівання бетонного дна чаші починають зведення стін. Один блок має висоту 25 см, з’єднуються один з одним замками. Після складання в отвори вставляються прути арматури, після чого заливається бетон. Вистоюватися стіни повинні 2 тижні. Після закінчення цього терміну починають зворотну засипку, закінчують будівництво оздоблювальні роботи.
Недолік такого варіанту — відносно висока ціна на понополистирольные блоки, але будувати басейн з них своїми руками простіше, ніж з інших.
З фундаментних
Якщо мова йде про бетонних фундаментних блоків типу ФБС, то з них можна зробити басейн навіть більших розмірів, ніж із цегли. Але тільки не можна використовувати силикатобетонные і керамзитобетонні. Тільки важкі. Адже ці блоки — армуються, мають високу міцність. При будівництві вся проблема буде полягати в правильному і якісному їх з’єднанні. Знадобитися армування швів між блоками прутками арматури.
Блоки встановлюються точно також як цегла — з перев’язкою, зміщуючи шви рядів. Для монтажу знадобитися орендувати кран. У крайньому випадку, підійде лебідка. Які бувають бетонні блоки і як з ними працювати, читайте в статті «Блоки для фундаменту: залізобетонні, керамзитобетонні»
Будівництво басейну з бетонних блоків
Надземний круглий басейн з блоків
Якщо мова йде про надземному басейні з блоків, то кращим варіантом буде все-таки з пластиковим вкладишем. Нехай це і дорожче, зате надійніше: і жорсткість і гідроізоляція гарантовані і ви точно знаєте, що чаша не розвалитися.
Якщо ж збираєтеся робити без пластику, то краще робити круглий басейн — менше ймовірність того, що він розвалитися. При цьому порядок робіт такий:
- Знімаєте грунт по колу діаметром близько 5 метрів.
- Ставите по колу стіни, із закладенням заставних під відведення води.
- Заливаєте армоване дно (10-15 см).
- Вирівнюєте стіни штукатуркою.
- На цьому етапі бажано вставити вкладиш, гумовою або пофарбувати фарбою (після попередньої грунтовки).
Надземний басейн з пластиковим вкладишем
При кладці й оштукатурюванні розчин використовувати з вологостійкими присадками. При обробці плиткою або іншим подібним матеріалом клей теж повинен бути з водовідштовхувальними властивостями. Інших секретів будівництва басейну з блоків своїми руками немає. Намагайтеся конструкцію зробити максимально міцною і забезпечте гідроізоляцію.
Варіант басейну-ставка з цікавою системою очищення і підведення води дивіться у відео. Стінки басейну зводилися з полістирольних блоків.