Сьогодні каркасне будівництво надзвичайно популярно в Росії, оскільки такі будівлі зводяться швидко і легко, а вартість їх цілком доступна. Багато зводять такі будинки самостійно, щоб не звертатися до послуг професіоналів та значно заощадити.
Зміст
- Що потрібно знати про каркасному будівництві?
- Фундамент для каркасного будинку
- Укладання підлоги
- Стіни каркасного будинку
- Утеплення і оздоблення стін
- Дах каркасного будинку
На питання: «Яка технологія каркасного будівництва переважніше, канадська, німецька або каркасно — рамкова?» — складно відповісти однозначно. Проте, фахівці схиляються до думки, що для будівництва своїми руками останні підходять найкраще. Так звані фахверкові будинки зводять з рам, утворених стійками каркаса. Вільний простір заповнюється утеплювачем і обшивається оздоблювальними матеріалами.
Що потрібно знати про каркасному будівництві?
Будь-яке будівництво починається з вибору ділянки, розроблення проекту, отримання дозволу на будівництво та складання кошторису. В першу чергу, потрібно враховувати призначення будинку: чи буде це «літній варіант» для тимчасового проживання або постійне житло для цілорічного використання. Від цього будуть залежати витрати на будівництво. В обох випадках використовуються різні матеріали для утеплення стін, а так само їх зовнішньої і внутрішньої обробки.
Ділянка під будівництво будинку повинен бути сухим, оскільки підвищена вологість — головний ворог каркасного будинку. Ідеальне місце — сухий, сонячний ділянку на височини. Не бажано зводити такі конструкції під віковими деревами, оскільки їх потужна коренева система цілком може пошкодити фундамент.
Середня вартість каркасного будинку від 10 до 30 тисяч на квадратний метр готового житла.
Зводити самостійно будови більш двох поверхів фахівці не радять, при цьому переважно проекти будинків з мансардними приміщеннями.
Інструменти, які напевно будуть потрібні при будівництві каркасного будинку:
- Ручна циркулярна пила
- Торцювальна пила
- Нейлер в парі з компресором
- Шуруповерт
- Два рівня (метр і півтора метра)
- Стамеска, молоток
- Кувалда вагою не менше 4 кг.
- Шнур
- Електрорубанок
- Косинець, олівець для нанесення розміток
- Дві струбцини
Фундамент для каркасного будинку
Основна функція фундаменту — створення жорсткої рами — основи. У разі каркасного будинку ідеальним варіантом стане мелкозаглубленний фундамент: стрічковий, стовпчастий або плитний. Вибирають тип фундаменту в залежності від виду грунту. Треба зазначити, що технологія будівництва каркасного будинку на етапі влаштування фундаменту мало відрізняється від звичайної. У даній статті розглядається найбільш поширений варіант.
Перед закладкою стрічкового фундаменту необхідно вирити траншею за розмірами дорівнює периметру будинку. Її глибина складе 0,75 м, цього цілком достатньо для легкого каркасного будинку з мансардою. Звичайно, необхідно враховувати і кліматичні умови. У зонах суворого клімату фундамент рекомендується заглиблювати фундамент на 1,5 м. Оптимальна ширина 0,5 м для зовнішніх несучих стін, 0,4 — для стін у приміщенні.
В якості матеріалу опалубки використовується дуб або якісний брус з дерева інших порід, перерізом 150Х150 і більше. Підійде для цієї мети і обрізна дошка 50Х200 (її можна використовувати і в подальшому будівництві). Але, як показує досвід, ідеальний варіант для влаштування опалубки — товсті листи фанери.
Під фундамент для каркасного будинку укладається спочатку «геотекстиль» товщиною до 300 — 350 гр./м2, а потім «подушка» з крупного річкового піску.
Збирати опалубку краще удвох. Щити спочатку збивають на землі, перевіряючи діагональ кожного готового «квадрата», потім укладають, вирівнюючи по рівню. Після того як опалубка буде повністю змонтована, зсередини закріплюється пергамін, потім створюється арматурний каркас. Для його в’язки дуже зручно використовувати в’язальні гачки. По кутах з’єднання виконуються методом «шип-паз». Висоту опалубки роблять на 0,4 м вище глибини траншеї.
Надійне і міцне з’єднання забезпечують дерев’яні нагелі. Використання металевого кріплення не бажано, оскільки зіткнення з ним активує процеси гниття деревини.
Наступний етап це заливка фундаменту. Суміш для заливки фундаменту найпростіше замовити готовою. Якщо такої можливості немає, розчин можна приготувати з наступних компонентів:
- цемент М-50;
- гравій мелкофракционный;
- пісок просіяний річковий;
- вода.
Кількість інгредієнтів розраховується виходячи з обсягу чаші міксера. Готову суміш заливають в траншею і утрамбовують.
Примітка: У процесі роботи з цементною сумішшю великий ризик отримання опіків, тому краще надіти захисний фартух і високу гумове взуття.
Можливо, при заливці «випливуть» деякі помилки, зроблені при укладанні опалубки. Посилити конструкцію допоможуть підпірки і додаткові стяжки. Ганок дерев’яного будинку виконано на фундаменті самого будинку.
Укладання підлоги
Після того як заливка фундаменту закінчена, а бетон остаточно просох, саме час приступати до укладання підлоги.
Перший етап — прокладка по всьому периметру дерев’яного бруса перерізом 150 х 50 мм, Попередньо деревина просочується антисептиком, що запобігає всмоктування вологи. Під брус вкладається в один шар руберойду. Для кріплення використовуються анкерні болти, крок кріплення 2 метри.
Особливу увагу слід приділити перевірці кутів, для цієї мети використовується рівень (максимально допустимий перекіс не більше 10 мм).
Це важливо: Всі несучі конструкції виготовляють з одного матеріалу. В іншому випадку, з — за різниці в коефіцієнтах розширення деревини, будову може перекосити.
Для укладання чорнової підлоги використовують найдешевший матеріал — необрізані дошки. Спочатку встановлюють опори для підлоги і лежні, потім опорні бруси і обвязные балки по периметру. Після нанесення розмітки укладають лаги, поверх яких кладуть гідроізоляційну плівку і утеплювач.
Стіни каркасного будинку
Попередня збірка стін проводиться на сухій, рівній майданчику. Каркас складається з вертикальних дощок, довжина яких відповідає висоті приміщень.
Якщо планується звести каркасний будинок з мансардою, стелі на другому поверсі роблять косими. Це значно економить матеріал і дозволяє облаштувати оригінальне і цілком комфортне житлове приміщення.
На замітку майстрові: Матеріалом для каркаса служить деревина, вологістю не більше 15%.
Секції стін збирають у горизонтальному положенні, тоді ж врізаються і укосини.
Укладання міжстінного утеплювача зручніше проводити поки каркас не раскреплен укосинами, однак, зовсім обійтися без них не вийде. Для створення жорсткої просторової конструкції технологія будівництва каркасного будинку передбачає установку, як мінімум, трьох укосин. Їх виготовляють з тих же матеріалів, що і стійки. Готові секції ставляться у вертикальне положення.
Далі встановлюється верхня обв’язка і на ній збирається стельове перекриття з отвором під сходи. Матеріалом для його споруди можуть служити балки 50Х250 (для великих прольотів) а так само дошка 50х200, із закріпленим на ній брусом 50х50 (для коротких прольотів). Зверху укладається ОСП.
Після установки перекриття збираються бічні стіни мансардного приміщення другого поверху (в залежності від проекту).
Секції стін розраховуються з урахуванням можливих і допустимих навантажень на підлогу. Балки встановлюють із кроком 0,3 — 0,6 м, в розрахунку на блокхаус, псевдобрус або ДСП. Якщо для облицювання стін буде використовуватися сайдинг, то крок повинен бути зменшений до 0,2 — 0,3 м. Треба помітити. Що саме сайдинг сьогодні частіше інших матеріалів застосовується для обробки стін. І це не дивно, адже цей матеріал практичний, довговічний і простий в експлуатації.
Примітка: Якщо у місцевості проживання середньорічна вологість перевищує 85-90% доцільніше використовувати металопрофіль. Треба зауважити, що зведення такого будинку обійдеться на 30 — 40% дорожче.
Утеплення і оздоблення стін
Утеплення стін — важливий етап у забезпеченні комфортного клімату житлового приміщення. Згідно з дослідженнями, проведеними НИИЖБ, шар пінополістиролу товщиною в 4 мм замінить 45 мм ековати, 65 мм ДВП, 14 мм деревини, 38 см керамзитобетону і 86 см цегляної кладки. Виходячи з цих даних, можна прийти до висновку, що саме пінополістирол — оптимальний матеріал для створення теплоізоляційного шару, якщо б він не випаровувався. В даному випадку був обраний варіант з ековатою. Стіна обшивалася крафт папером, в яку потім згасала ековата.
Головний ворог теплоізоляції — водяна пара, що конденсується, перетворюючись на воду. Відвологла теплоізоляція здатна значно знизити або зовсім втратити свої основні властивості. Вирішити проблему продувності дозволить вітрозахист для стін «Изоплат», що представляє собою високотехнологічний мембранний матеріал.
Як вже говорилося вище, кращим матеріалом для обробки стін є сайдинг. Прихильникам всього натурального можна запропонувати вагонку або шпунтовані дошки шириною 60 див. Необхідно врахувати, що в перший рік деревина змінює коефіцієнт розширення (розбухає) тому фахівці не радять приколачивать зовнішні дошки занадто міцно. В даному випадку фасад зроблений з обрізної дошки приколоченной ялинкою.
Установка вікон важливий етап у будівництві каркасного будинку. За загальноприйнятим стандартом розміри вікон складають не більше 18 % від площі стіни. Для дачного будиночка цілком можна підійдуть одинарні склопакети, у будинках з постійним проживанням встановлюють подвійні або потрійні, в залежності від клімату.
Дах каркасного будинку
Завершальний етап будь-якого будівництва це встановлення даху. Вибрати матеріали для покрівлі сьогодні просто: песчаннополимерная черепиця, ондулін, профнастил. Все залежить від призначення будівлі і фінансових можливостей. Звичайно, вибирати матеріали для каркасного будівництва потрібно з урахуванням усіх тонкощів цієї технології. Потрібно мати на увазі, що подібні будинки не розраховані на додаткові навантаження. Найкращим чином співвідношенню ціна — якість відповідає бітумний шифер. До його плюсів можна віднести привабливий зовнішній вигляд і простотою в укладанні.
Монтаж даху починається з обв’язки. Потім зводиться система крокв. Оптимальний кут нахилу даху каркасного будинку 35 градусів, форма — двосхилий.
Для комфортної роботи з верхньої обв’язки доріжки викладають з дощок, які закріплюють саморізами, в цілях безпеки.
Якщо зводиться каркасний будинок з мансардою, необхідно врахувати висоту стін приміщення. В даному випадку оптимальними можна вважати розміри в межах від 1,1 м до 1,6 м.
Оптимальним варіантом для будинку розміром 8х9 буде А-подібна дах, що складається з перемички (ригеля) і кроквяної системи. Оскільки дах буде утепленою, це враховується при розрахунку перерізів крокв. Товщина теплоізоляційного шару становить 100 -150 мм, отже величина мінімального перерізу буде 100х50 мм Крокви прямокутної конфігурації витримують більше навантаження ніж квадратні.
Визначити довжину будував можна дослідним шляхом, склавши і скріпивши два шестиметрові рейки у вигляді літери «Л» (ця конструкція стане шаблоном). Ще одну рейку прикладають поперек на потрібній висоті. Таким чином отримують зразок ригеля потрібної довжини. Скріплений зразок крокв піднімають на дах і встановлюють на верхній обв’язці. Далі підбирають необхідний ухил, змінюючи кут і довжину крокв. Відмірявши потрібну довжину крокв і додавши до цього виступ даху на 30 — 55 см, отримують готовий еталон. Далі всі інші крокви відрізають за готовим шаблоном.
Примітка: найкращий захист стін і вікон забезпечує звис даху рівний 50 див. Найбільш оптимальний варіант-це дах з металочерепиці своїми руками.
Щоб з’єднання мала максимальну стійкість, крокви неодмінно зарезаются на мауерлат.
При перетині 150Х50 і ухилі в 45 градусів оптимальний крок між кроквами 60 см, з урахуванням майбутнього утеплення даху (як правило, ширина рулону теплоізоляційного матеріалу саме 60 см).
Горизонтальний елемент ригель розташовується як можна нижче, завдяки чому він найкращим чином виконує функції розпірки, забезпечуючи потрібну жорсткість конструкції.
Мінімальна висота ригеля 2,25 — 2,35 м, при стандартній висоті дверного отвору 2,1 м і відстані від верхнього одвірка до стелі 20 див. Переріз ригеля дорівнює перерізу крокв, крок приймається таким же, як і для крокв.
Після того як конструкції з крокв і ригелів будуть закріплені на даху, необхідно вздовж крокв закріпити контррейки. Вона створює вентиляційні зазори в даху, створюючи оптимальний мікроклімат. Перетин контррейки в даному випадку 20х50, при цьому мінімальний показник припадає на висоту. Крок контррейки відповідає аналогічному показнику для ригелів і крокв.
Далі встановлюється обрешітка, що забезпечує потрібну стійкість кроквяних ферм. На неї так само надалі буде кріпитися покрівельний матеріал. Переріз і крок обрешітки залежить від покрівельного матеріалу, для «Ондуліну» ці показники становлять 40Х50 і 30 см відповідно. Звис становить 0,5 м. Для обрешітки цілком підійде необрезанная дошка.
Основні елементи покрівлі з’єднуються цвяхами. Цей спосіб найбільш дешевий і надійний.
Купуючи матеріали для каркасного будівництва, не слід обмежуватися розрахунковим мінімумом. Залишки завжди знадобляться, тому нехай краще буде деякий запас.
Покрівельну конструкцію можна спорудити з вологої деревини, вона коштує дешевше. З необрізного матеріалу перед початком робіт знімають кору, щоб не завелися жучки. Всі дерев’яні деталі просочуються антисептичним розчином. До роботи краще починати не відразу, а почекавши пару годин.
Перш ніж почати будувати каркасний будинок своїми руками, потрібно уважно вивчити літературу, проконсультуватися з фахівцями. Каркасні технології відрізняються від всіх інших і тут існує маса нюансів, які необхідно врахувати. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще все ж звернутися до послуг фахівців.
За матеріалами forumhouse.ru
