Справжня дерев’яна лазня справедливо вважається не тільки місцем для прийняття гігієнічних процедур — миття, але і відмінним засобом для зняття психологічної напруги, відновлення сил після важких робочих буднів. Однак, щоб домогтися такого ефекту, необхідно створити оптимальні умови для підтримки певної атмосфери в приміщеннях – потрібних температурних і вологісних режимів.
Двері в лазню своїми руками покроково
Двері і вікна — це ті елементи будови, через які в приміщення може проникати холодне повітря, тому при їх виборі і монтажі потрібно діяти особливо уважно і акуратно. Зробити двері в лазню своїми руками покроково переходячи від одного етапу до іншого – під силу кожному, хто вміє працювати зі столярними інструментами і має можливість придбати відповідний матеріал.
Зміст матеріалу
- 1 Види дверей для лазні
- 1.1 Двері зі скла
- 1.1.1 Монтаж скляних дверей
- 1.2 Двері зі склопакетами
- 1.2.1 Монтаж дверей
- 1.1 Двері зі скла
- 2 Дерев’яні двері
- 2.1 Відео: детально – про виготовлення фільончастих дерев’яних дверей
- 2.2 Виготовлення масивних дверей
- 2.2.1 Розмір двері для лазні
- 2.2.2 Матеріали для виготовлення дверей
- 2.2.3 Вибір деревини
- 2.2.4 Інструменти для роботи з деревиною
- 2.2.5 Виготовлення дверей з масивної дошки
- 2.2.6 Відео: як встановлюють двері в дерев’яний зруб
- 2.3 Виготовлення каркасної двері
Види дверей для лазні
Потрібно відразу ж зазначити, що для створення відповідних умов в лазні знадобиться не одна двері, а як мінімум дві. Одна з них встановлюється при вході в саму споруду, а друга — відокремить парилку від передбанника. Але якщо в лазні є кілька приміщень, крім основних, наприклад, кімната відпочинку, душова, мийна, санвузол і т. п., і те дверей буде потрібно більше, так як кожній кімнаті відповідає певний режим.
Для установки в лазні використовується кілька видів дверей. В основному їх поділяють за матеріалом виготовлення — це скляні, комбіновані, що складаються з дерева і скла, євро-варіанти, що володіють підвищеною герметичністю, і традиційні дерев’яні, які можна назвати найпопулярнішими.
Для вхідних дверей лазні, якщо вона не є єдиною, підійде практично будь-який із перерахованих видів. Але кожен з них повинен бути добре утеплений і забезпечувати максимально можливу щільність закриття отвору.
Двері зі скла
Скляні двері, як правило, є атрибутом саун, відокремлює суху парильню від передбанника або мийної. Випускаються вони в різній колірній гаммі, поверхні деяких моделей декоровані малюнками. Скло може бути прозорим, напівпрозорим або матовим, встановленим в раму або кріпитися до дверної коробки за допомогою особливої фурнітури.
Скляні двері для саун набирають все більш широку популярність
Двері зі скла своїми руками виготовити досить складно — їх можна тільки самостійно встановити. Вибираючи таку двері для сауни, потрібно уважно поставитися до фурнітури, що додається до виробу. Важливими критеріями при виборі є практичність, надійність і безпеку цих елементів, і тільки потім – їх краса.
Ручки, встановлювані в скляне полотно не повинні обпалювати рук, а навіси – надійно утримувати його в коробці.
Ручки на скляному полотні
До скляних дверей для сауни завжди додаються силіконові ущільнювачі, які і забезпечують необхідну герметичність при її закритті.
Скляні двері з магнітним фіксатором
В якості засувки, що забезпечує хорошу фіксацію двері у коробці при закриванні, використовується магніт, встановлюваний в ручку і одвірок. Такий замок завжди працездатний і ніколи не заїдає.
Іноді замість магнітів на дверях встановлюються кулькові клямки. Вони менш надійні, так як з часом починають заїдати, тому магніти для скляних банних дверей — це оптимальний варіант.
Кулькові або роликові засувки в умовах лазні не відрізняються надійністю
Рекомендовано вибирати моделі, які мають три навісні петлі, так як вони не тільки більш надійно будуть утримувати полотно, виготовлене з високоміцного загартованого скла товщиною 8 ? 10 мм, але і забезпечать комфортне відкривання і фіксацію в закритому вигляді.
Петлі для підвісу скляних дверей
Дверна коробка для установки скляного полотна зазвичай виготовляється з алюмінієвого профілю, в який зручно встановлювати ущільнювачі, і куди відмінно вписується сама двері. Завдяки цим матеріалам виходить повністю водостійкий комплект. Єдиним слабким місцем будуть ущільнювачі, які з часом зношуються під впливом високих температур і підвищеної вологості, але ці елементи нескладно періодично замінювати на нові.
Монтаж скляних дверей
Щоб встановити будь-які двері якісно, необхідно дуже точно розрахувати, а скляний варіант вимагає особливого підходу.
- Скляні двері встановлюються в коробку, не має порогу, і таким чином, між підлогою та полотном залишається зазор в 5 ? 7 мм для вільного переміщення.
- Дуже важливо при установці комплекту ідеально правильно провести монтаж дверної коробки, так як скляне дверне полотно до неї підігнати не вийде. Тому вертикальні і горизонтальні частини коробки повинні розташовуватися строго під прямим кутом один до одного, інакше двері можуть не увійти до оформлений отвір або ж нещільно прилягати до одвірка.
- Коробка виставляється за будівельним рівнем і кріпиться до стіни саморізами. Коробка повинна бути трохи менше дверного отвору, щоб при установці була можливість вирівняти і зафіксувати в потрібному положенні, расперев дерев’яними клинами, через які і будуть вкручені в стіну саморізи.
- Утворилися між коробкою і стіною проміжки заповнюються монтажною піною, виступаючі за межі її надлишки після застигання зрізаються.
- Далі, в спеціальні пази в коробці укладається силіконовий ущільнювач.
- Якщо коробка встановлена надійно і правильно, у неї буде легко навісити скляні двері. У готовому полотні передбачені отвори для монтажу навісів — їх потрібно тільки акуратно зафіксувати, не забуваючи встановлювати між металом і склом спеціальні силіконові прокладки.
- Після цього двері виставляється і прикручується до одвірка.
- Наступним етапом закріплюються ручки з засувками. Цей момент не повинен утруднити — для них так само, як для навісів, передбачені спеціальні отвори.
Скляна двері після установки
- Останнім кроком запінені зазори між стіною і коробкою закриваються декоративними наличниками.
Сьогодні скляні двері все частіше предпочитаются дерев’яним або комбінованим. Їх застосовують для різних видів бань, але, єдине до чого потрібно бути готовим — це досить висока ціна на дверні полотна зі скла.
Двері зі склопакетами
Для вхідних дверей в баню добре підійде і металопластикові двері з утепленням. Вона герметично закривається і не допустить потрапляння всередину приміщень холодного повітря, приміщення лазні з боку входу не вихолоджується.
Для вхідних дверей добре підійде конструкція зі склопакетом
Така двері підійде і для душової, а також кімнати для відпочинку, а ось для парної можна сміливо вибрати дерев’яне полотно з встановленим склопакетом.
Так як приміщення лазні мають високу вологість, для них вибирається двері, виготовлена з дуба, кедра або модрини. Ця деревина має щільну структуру, тому майже не вбирає вологу, а при відповідній обробці стає вологонепроникною.
Дерев’яні двері зі склопакетом
Сучасна дерев’яна двері, оснащена склопакетом, складається з дерев’яного каркасу, який посилений алюмінієвими вставками. У полотні може бути встановлений один або кілька склопакетів, які створюють додаткове освітлення для приміщення.
Такі двері не потребує особливого догляду або періодичному ремонті, так як оброблена по спеціальній технології деревина не тільки не реагує на вологу і не розбухає, але і не розсихається. Завдяки цьому, на ній не утворюються тріщини, і вона не вимагає їх закладення і періодичного фарбування. Поверхня полотна потребує тільки в протиранні м’якою тканиною, а склопакети — чищення з двох сторін за допомогою засобу для миття вікон.
Прослужать такі двері набагато довше звичайних дерев’яних, не приносячи ніяких турбот.
Монтаж дверей
Монтаж коробки дверей зі склопакетом багато в чому схожий з установкою косяка для скляних дверей. Вона також повинна бути виставлена за рівнем і вирівняна за допомогою дерев’яних розпірок. Але до стіни коробка частіше кріпиться спеціальними металевими накладками або через закріплені на одвірках коробки «вушка».
Щілини, що утворилися навколо коробки при її встановленні, також закладаються монтажною піною, а потім закриваються наличниками, які повинні йти в комплекті з дверною коробкою і полотном.
На встановлену коробку монтується сама двері — її надягають на навіси. Зручність цього варіанта полягає в тому, що всі з’єднувальні елементи вже підігнані і закріплені на двері і коробці, залишається лише їх об’єднати в єдину конструкцію.
Дерев’яні двері
Незважаючи на появу сучасних конструкцій, дерев’яні двері для лазень не виходять з моди, так як є традиційними для цих будов. Їх виготовляють з модрини і кедра, сосни і дуба, тобто з деревини, яка добре опирається підвищеної вологості. Двері для лазні роблять фільончастими, масивними або каркасними багатошаровими.
Все ж найбільш оптимальними для лазні є дерев’яні двері
- Масивні двері виготовляють із товстих, в міру висушених шпунтованих дощок. Для дверей, що встановлюються при вході в парну, обов’язковими елементами є поперечні бруси – так звані шпонки. Вони необхідні для надійного скріплення дощок щит, запобігання його деформації. Монтуються ці поперечки в двох місцях зібраного полотна. Іноді, при необхідності, їх доповнюють діагональним підкосом.
Масивні дерев’яні двері
- Фільончасті двері більш складна у виготовленні, так як складається з декількох фігурних частин, які повинні бути зібрані в єдине полотно і ідеально підігнані один до одного.
Розріз фільончастих дверей
Фільончасті двері відмінно підійде для встановлення на вході в баню, але не дуже правильно буде встановлювати в парній. Досить значні перепади температур можуть негативно вплинути на сполучення окремих деталей такої конструкції.
Відео: детально – про виготовлення фільончастих дерев’яних дверей
- А на даній схемі наочно показано, як може бути влаштована багатошарова каркасна двері в парну. В цьому випадку двері складається:
Багатошарова каркасна двері
Потрібно відзначити, що двері, що складається з декількох шарів, більше підходить для саун, так як в них для процедур використовується сухий пар. До парної російської лазні рекомендовано встановлювати масивну, зібрану з товстих дощок.
Виготовлення масивних дверей
Фільончасті двері без досвіду роботи виготовити буде важко, а от масивну — можна спробувати, враховуючи деякі рекомендації і дотримуючись послідовність робіт.
Розмір двері для лазні
При будівництві лазні всі дії повинні бути спрямовані на збереження в приміщеннях потрібної температури Важливими етапами є якісне утеплення, пароізоляція, внутрішня і зовнішня обробка. Особливе значення мають висота стелі та розміри дверей і вікон. У лазні дверні та віконні прорізи, як правило, роблять менших розмірів, ніж у житлових будинках. Так, вхід в парну зазвичай обмежується висотою 1600 ? 1700 мм. Це робиться для того, щоб пар довше затримувався всередині приміщення і при відкритті дверей не виходив назовні. У старих російських лазнях, двері були ще нижчі, дверні прорізи були заввишки всього 1450 ? 1500 мм.
Ширина входу в парну становить 600 ? 750 мм, у той час, як дверний проріз в житловому будинку влаштовується в основному в 800 мм.
Проріз для входу до парної російської лазні повинен обов’язково мати високий поріг, не менше 150-200 мм Від порогу і буде відраховуватися розмір двері. Якщо виконується прохід в сауну, то поріг робити необов’язково, а між дверним полотном і підлогою залишають вентиляційний зазор в 5 ? 10 мм.
Матеріали для виготовлення дверей
В залежності від вибору конструкції двері, можуть знадобитися різні будівельні матеріали. Потрібно відзначити,
Якісні шпунтовані дошки
Для виготовлення дверей з масивної дошки потрібно:
- Брус для поперечок — шпонок, перетином 50?45 мм.
- Шпунтована дошка з замком «паз-шип», товщиною 50 мм, її ширина повинна бути кратна ширині дверей.
- Петлі з нержавіючого металу 3 шт.
- Двостороння дерев’яна дверна ручка.
- Брус для коробки, перетином 60?80 мм.
Для виготовлення збірної двері потрібно підготувати:
- Брус для обв’язки і коробки, перетином 60?80 мм.
- Шпунтована дошка, перетином 36?120 мм.
- Дерев’яна вагонка, розміром 12?96 мм
- Навісні петлі 3 шт.
- Дверна ручка 2 шт.
- Штифти для скріплення меблевих деталей.
Вибір деревини
Окремо потрібно сказати про виборі деревини для виготовлення дверей, так як від цього залежить якість і довговічність. Про породу дерева було сказано вище, тому лише кілька слів про якість матеріалу.
Рекомендовано обирати так звану ділову деревину, яка має мінімальну кількість сучків, а якщо вони і є, то повинні бути світлого кольору і невеликого розміру.
Оптимальна вологість деревини для комфортної обробки і її хорошої «поведінки» після складання конструкції – 12-15%. Краще всього набувати пиломатеріал, просушений в спеціальній камері – такі деталі точно не деформуються, та їх не поведе.
Дошки і бруси потрібно перевірити на рівність, уклавши їх на рівну поверхню і спробувавши поєднати їх між собою. Вони не повинні мати форму хвилі або бути провернуты у вигляді пропелера.
Дошки вибираються потрібної товщини, яка може варіюватися від 25 до 50 мм. Перед застосуванням матеріалу, його необхідно довести до гладкого стану з допомогою шліфувальної машинки або ж вручну — дрібнозернистим наждачним папером. Для зручності наждачку можна закріпити на відрізку дерев’яного бруска.
Інструменти для роботи з деревиною
Для роботи необхідно підготувати набір інструментів
Для роботи з деревом необхідно мати під рукою наступні інструменти:
- Електролобзик або пили з різним розміром зубців.
- Молоток звичайний гумовий.
- Шуруповерт.
- Рубанок.
- Шліфувальну машинку і наждачний папір різної зернистості.
- Струбцини для стиснення склеєного щита.
- Стамеску.
- Ручний або стаціонарний фрезерний верстат – це суттєво спростить ряд операцій.
- Будівельний рівень.
- Рулетку чи складаний метр.
Виготовлення дверей з масивної дошки
Приступаючи до роботи, потрібно пам’ятати, що двері парної повинна відкриватися тільки назовні — це необхідно для забезпечення безпеки. Навісні петлі і поперечки розташовують зовні, щоб уникнути впливу на них підвищеної вологості і температури.
Вид на масивні двері з боку парилки
Установка дверей в дерев’яний зруб має дуже важливу особливість. При випилюванні отвору послаблюється взаємозв’язок між колодами зрубу, і це необхідно якимось чином компенсувати. Друга особливість – дерев’яний зруб дає досить значну усадку, причому цей процес досить тривалий і важко піддається прогнозуванню. Тому проріз для дверей завжди роблю значно більше самої коробки і полотна. Оптимальним вважається залишати не менше 100 мм запасу.
Щоб запобігти гуркіт зрубу в дверному отворі, колоди або бруси потрібно зв’язати однієї загальної вертикальної деталлю. Тут можна піти двома способами:
Два варіанти підготовки отвору до встановлення окосячкі
• Вибрати з торців колод в прорізі матеріал так, щоб вийшов шип (поз. 1), на який будуть надіті деталі дверної коробки – у них для цього готується відповідний паз.
- Вирізати у дверному прорізі паз (поз. 2), в який вставляється брус (поз. 3), що стає шипом для установки на нього окосячкі двері. Такий спосіб вважається більш кращим і простим по виконанню.
У будь-якому випадку, дверний окосячке надається певна ступінь свободи – вона намертво до колод зрубу не кріпиться, що не дозволить дверної конструкції перекоситися при усадці або переклиниться.
Відео: як встановлюють двері в дерев’яний зруб
ИллюстрацияКраткое опис виконуваної операції
Якщо двері буде монтуватися в баню з колод, то перш ніж встановлювати дверну коробку, в торцевій частині колод прорізається вертикальний паз для укладання в нього бруса розміром 50 ? 60 мм, який заглиблюється в колоди на 30 мм.
Брус повинен входити досить вільно, так, щоб була можливість його переміщення вгору-вниз, але не бовтатися в пазу. Ні на клей, ні на кріпильні елементи брус не фіксується
Виступаюча частина бруса буде служити шипом для установки на нього елементів косяка, в яких фрезером вибираються П-образні пази.
В порозі теж вирізують пази, в які і встановлюється брус косяка. Таке надійне закріплення коробки на торці стін дозволить навісити на неї навіть найважчу двері.
Сама дверна коробка виготовляється із бруса перерізом 60 ? 80 мм. За його широкій стороні і вирізається паз, який стикується з шипом, вмонтованим в торець стіни.
Підготувавши елементи коробки, її закріплюють в отворі і заздалегідь встановленому порозі.
Зазор між верхньою перемичкою косяка і отвором – 100 мм.
Так як двері з парної повинна відкриватися назовні, по внутрішньому краю коробки приклеюється і прикручується планка товщиною в 10 ? 12 мм, Її ширина визначається в залежності від товщини двері.
Інший, більш складний варіант – фрезерування уступу по всій довжині деталей дверної коробки.
Після цього з зовнішньої сторони коробки знімаються точні розміри, за яких буде виготовлятися дверне полотно.
При цьому потрібно враховувати зазори між полотном і дверною коробкою – вони мають складати близько 4 мм, так як передбачається експлуатація в умовах підвищеної вологості.
Далі можна переходити до виготовлення дверей. Підготовлена для полотна дошка розмічається і розпилюється в розмір.
Збираючи з дощок щит, потрібно стежити, щоб структурний малюнок річних кілець розташовувався однаково.
Дошки викладаються на рівний верстак і збираються в одну площину на столярний клей. При необхідності їх підбивають гумовим молотком – вони повинні бути щільно підігнані один до одного.
Після складання дощок у щит, з одного боку готового полотна залишився шип акуратно зрізається, а край обробляється.
Потім, в двох або трьох місцях зібраний щит підтискається за допомогою струбцин і залишається до повного висихання.
Далі, всю поверхню потрібно при необхідності вирівняти за допомогою електрорубанка.
Часто додатково проводять торцювання щита за допомогою фрезера, домагаючись ідеально рівній поверхні його країв.
Готовий щит потрібно необхідно з зовнішньої сторони скріпити поперечками – шпонками які виготовляються з бруса. Довжина шпонок повинна бути дорівнює ширині готового щита.
На схемі показана форма і розміри таких брусків-шпонок. Зазвичай їх виконують у вигляді прямої призми з равнобедренной трапецією в перерізі.
Виготовивши шпонку, її укладають широкою стороною на поверхню щита і намічають лінії, які переносять на величину заглиблення деталі в щит.
В щиті робляться надпілов, спочатку з одного боку, а потім з іншої, з дотриманням кута нахилу бічних граней шпонки. Глибина фігурного паза повинна бути приблизно 10 ? 15 мм. Далі, акуратно за допомогою стамески з паза видаляється деревина.
Якщо є інструмент і навички роботи, замість стамески зручніше застосувати фрезер.
У готовий паз наноситься столярний клей, а потім збоку забивається сама шпонка. Для того, щоб вона зайшла туди легше, нижню площину паза необхідно зробити як можна рівніше.
Встановлюючи в паз шпонку, її можна підбивати гумовим молотком.
Так буде виглядати дверний щит з встановленими перемичками – шпонками.
На готовий щит з встановленими поперечками прикручуються підвісні петлі. Після цього на дверній коробці розмічається місце фіксації відповідних частин петель. Для цього потрібно зняти точний розмір між петлями на двері і перенести їх на косяк коробки.
Визначивши точне місце розташування, петлі закріплюють на одвірку, а потім на них навішують готову двері.
На завершення, на двері з двох сторін встановлюються дерев’яні ручки.
Виготовлення каркасної двері
Цей вид дверей відрізняється від варіанту, виготовленого з масивних дощок, тим, що елементи обшивки монтуються на зроблений з бруса каркас.
Каркасна двері, обшита вагонкою
Якщо планується зробити двері товщиною до 50 мм, яка буде обшита дерев’яною вагонкою 10 мм з двох сторін, то для каркаса, відповідно, необхідно взяти брус товщиною в 30 мм. Для зручності кріплення ширина бруса може варіюватися від 60 до 80 мм, особливо це важливо для крайніх вертикальних брусків.
- Першим кроком готується брус для виготовлення каркасу. Найпростішим скріпленням каркасних елементів є з’єднання «в полдерева».
З’єднання «в полдерева»
Для цього на краях бруса вирізують пази, довжиною, рівній ширині бруса, а глибиною в половину товщини, в даному випадку — 15 мм.
З’єднання бруса здійснюється з допомогою клею і дерев’яних нагелів. Для початку деталі каркаса склеюються, затискаються струбцинами. Після того як клей просохне, в них висвердлюються наскрізні отвори діаметром до 10 мм, які обережно на клей забивають нагелі.
На цьому малюнку докладно показано, як поєднуються елементи каркаса способом «в полдерева», і куди забивають нагелі.
З’єднання брусів каркаса
- Каркаси можуть мати різні конструкції, але найпростіша складається з рами, зібраної з бруса з однією або двома поперечними перев’язками.
На даному малюнку представлені види обв’язок для филеночных дверей, але вони ж можуть бути використані у якості конструкцій для основи каркасної двері.
Декілька різновидів дверного каркаса
- Каркас повинен мати певну жорсткість, і всі його кути як зовнішні, так і внутрішні, мають бути вивірені косинцем. Крім цього, потрібно обов’язково перевірити розмір діагоналей — він повинен бути однаковим.
- Якщо планується зробити двері зі склом в певному місці, то це потрібно передбачити у каркасі. Для встановлення скла встановлюються додаткові бруски, всередині основного каркасу, у вигляді рами. Це дещо ускладнює роботу.
Для дверей, що ведуть у кімнату відпочинку можна використовувати для обшивки замість вагонки листи вологостійкої МДФ. Обшивка подібної двері монтуються в такій послідовності, починаючи з нижнього шару:
— Першим на каркас закріплюється пароізоляційний матеріал, так як для захисту утеплювача у вологих умовах без нього не обійтися.
— Потім, на брус каркаса закріплюється лист МДФ, випиляний з його розмірами.
— Далі, між каркасних брусків укладається утеплювач. Тут можна використовувати пінополістирол, в даному випадку, товщиною 30 мм, або мінеральну вату. У будь-якому випадку матеріал повинен максимально щільно розміщуватися між бруса каркаса.
Каркас з утеплювачем
— Зверху утеплювача закріплюється ще один пароизолирующий шар.
Потім весь «пиріг» закривається верхнім полотном МДФ. Але все ж найчастіше двері для лазні використовується дерев’яна вагонка.
- Після обшивки дверей вагонкою, на двері закріплюються ручки. Ці елементи зазвичай виготовляються з деревини або здобуваються в готовому вигляді.
Дерев’яна ручка на двері обшитої
- Після того як двері буде готова, її навішують на дверну коробку, яку виготовляють і встановлюють також, як описано в першому варіанті, якщо вона монтується в бревенчатую стіну.
Якщо ж стіна побудована з іншого матеріалу, то коробку роблять з підготовленого за розмірами бруса. Коробка повинна бути менше дверного прорізу на 30 ? 35 мм – це дасть можливість очно виставити коробку і зафіксувати її клинами.
Заповнення щілин монтажною піною
- Виставлену коробку закріплюють до стін через клини розпірок, а зазори між стіною і коробкою заповнюються монтажною піною.
- Потім на дверну систему монтуються петлі, і двері навішується на своє місце.
- Останнім етапом йде установка наличників, які закриють зазори і додадуть конструкції завершеність.
На завершення потрібно відзначити, що будь-які двері зробити самостійно, без досвіду в столярній мистецтві і знання всіх тонкощів розрахунків і виготовлення, вельми непросто. Крім цього, щоб двері виглядала «професійно», для роботи над нею потрібні спеціальні ручні інструменти і столярні електроприлади, які самі по собі досить дороги. Купувати їх тільки заради виготовлення однієї двері невигідно — дешевше буде замовити готову конструкцію у досвідченого майстра.
Подумайте про дверях заздалегідь!
Які будуть двері в споруджуваній бані — потрібно вирішити ще на стадії первинного проектування. Як в загальних рисах проводиться складання проекту розглянуто на прикладі лазні 4х5 з мансардою, в спеціальній статті нашого порталу.
