Форумчанин А27 всерйоз перейнявся тим, щоб облаштувати свою сім’ю справжнє, якісне житло. Про приватному будинку мріють усі, а якщо він зроблений власними руками, та ще й з якісного і цікавого проекту – йому просто немає ціни. Робота виявилася довгою і копіткою, але воно того варте. Навіть на першому етапі, дивлячись тільки на готову коробку двоповерхового будинку, можна порадіти дійсно значимого результату.
Фундамент будинку
Судячи з відгуків власників каркасних будинків, краще всього в каркасному будівництві себе зарекомендував стовпчастий фундамент для каркасного будинку. Він простий у виготовленні, відносно недорогий, та ще й досить надійний. Цієї ж думки дотримувався і будівельник, вибравши для свого майбутнього будинку основу у вигляді пальово-ростверкового фундаменту. Для виготовлення фундаменту наймався бетононасос. Завдяки цьому вдалося швидко впоратися з роботою. Спочатку був знятий весь родючий шар грунту, після чого за технологією ТІСЕ вирили 45 ям для стовпів, по всьому периметру. Азбоцементні стовпи, обмотані руберойдом, опустили в свердловини і виставили за рівнем. Ростверк стовпчастого фундаменту для каркасного будинку виготовлявся відразу. Він був зроблений висить, розмірами 25х25 див. Бетон заливати почали саме в ростверк, після чого, за допомогою вібратора подається бетонний розчин зливали в стовпи.
Порада: Щоб уникнути безлічі можливих проблем, краще виробляти обмотку фундаментних стовпів двома метрами руберойду, не менше.
При заливці бетонного розчину, час від часу труби штыкуют і опускають в них вібратор, щоб рівень бетону поступово осаживался. Подібний метод дозволяє більш повноцінно заповнити всю конструкцію, не допускаючи пустот і утворень повітря.
У забудовника фундамент без проблем переніс навіть зиму. На ньому не було тріщин і все залишилося рівним.
На замітку: Навіть якщо ви на 100% впевнені в якості матеріалів, що використовувалися при установці фундаменту, його краще не залишати зимувати без навантаження будинку. У будь-якому випадку, існує великий ризик того, що стовпи витіснить з грунту і фундамент скривився.
Цокольне перекриття
Для початку поверхню ростверку була покрита бітумною мастикою, поверх якої поклали гідроізол. Через день почалася укладка основний обв’язки. Для робіт була закуплена модрина, чотириметрової довжини, розмірами 200х50 і 150х50, з 15% сушінням в камері. Кріпилася обв’язка за допомогою шпильок. Для початку, їх розташування з точністю переносилося на поверхню обв’язувальних дощок, після чого просвердлюють отвори.
Порада: Краще робити отвори в обв’язці відразу трохи більших розмірів, тому що в іншому випадку, доведеться робити развальцовку.
Деревину необхідно обробити антисептиками і огнезащитой. Згодом були встановлені підлогові лаги, які зміцнювалися за допомогою розпірок. Для вирівнювання платформи під чорнову підлогу, були набиті балки 40х50. Поверх балок, поклали чорнову підлогу з фанери фсф 6. На фанері помістили смуги Tyvek Soft, які були прикріплені степлером, а на них вже ліг роквул. Після всіх основних підготовчих процедур, почався монтаж плит OSB. Їх кріплення виробляли відразу трьома способами, для кращого ефекту: спочатку плити всідалися на клей, після чого їх прикручували шурупами і на завершення прибивали цвяхами. По жорсткості підлогу вийшов дуже надійним. Компенсаторні шви були заповнені силіконом.
Стіни каркаса
Коли ми будуємо каркасний будинок своїми руками, то періодично, можна зіткнутися з деякими труднощами. У даному випадку основною проблемою виявився неточний розрахунок. Стіни першого поверху каркаса зібралися досить швидко і були встановлені за допомогою двох помічників. Зовні їх навіть встигли обшити плитами OSB. Тим не менш, як з’ясувалося в результаті – вертикальність стінової конструкції вийшла неправильною. Тому, обшивку довелося знову знімати і вирівнювати вертикальність стін. Було вирішено збирати стіни на підлозі, після чого, разом з помічниками вони піднімалися і встановлювалися на місце. Та й при розмірах 5х3 м, на кожну стіну, збиту з дощок 200х38 мм, поодинці впоратися ніяк не вийшло б.
Після того, як забудовник заручився підтримкою в особі двох працівників, будівництво значно прискорилося. При гарній погоді, запросто збиралося 3,5 стіни каркасного будинку. Пристрій стіни каркасного будинку на першому поверсі, виглядало наступним чином – внутрішня частина збиралася з дощок 150х38 мм, середньою довжиною 3,5 метра, а для зовнішніх стін використовувалися дошки 200х38 мм, тієї ж довжини. Усі стінові секції кріпляться між собою за допомогою болтів 150х12. По закінченню установки, довелося знову братися за вирівнювання стін. Для цього, рівень вимірювався за допомогою шнура, який натягався від одного кута до іншого. При наявності відхилень у потрібному місці стіни вдавлювалися в необхідну сторону. Після того, як бажаний рівень був досягнутий прибивалися укосини.
На замітку: Щоб не довелося витрачати зайвий час на вирівнювання стін або підпилювання стійок, які вийшли різної висоти, стоїть по кілька разів все ретельно відміряти.
Зведення верхньої обв’язки пішло значно швидше, ніж схожою нижньої конструкції. Все завдяки тому, що помічники повністю звільнили забудовника від рутинної роботи по затаскиванию матеріалу наверх – йому залишалося тільки прибити всі балки на своє місце. Кріплення за допомогою звичайних цвяхів, було вирішено покращити, додавши на кожен метр конструкції ще по 12 мм болту. Після того, як була встановлена обв’язка і балки міжповерхового перекриття, між ними встановили розпірки, а поверх приколотили 18,3 мм OSB. Плити, як і раніше, кріпилися за допомогою клею, чорних 50 мм саморізів і 50 мм гвинтових цвяхів.
Після того, як пол був готовий, приступили до виготовлення і підйому стін другого поверху. Робилися вони точно так само, як і стіни першого поверху. Матеріал піднімали на перекриття другого поверху і на ньому збирали стіни. Після цього конструкція піднімалася і встановлювалася в необхідне місце. Розрахунок в цей раз виявився куди більш ретельно, тому за вертикальності стін питань практично не виникло. Хіба що один кут довелося злегка підрівняти – для цього використовувалася саморобна лебідка.
Перекриття другого поверху виготовлялося ще швидше, ніж попереднє. І не дивно, адже з технологією його зведення вже довелося близько познайомитися. Поверх балок також були постелені листи OSB 18,3 мм в шаховому порядку. Робота зі стінами та перекриттями успішно завершена, тому можна переходити до наступного етапу.
Дах, кроквяна система
Далі будуємо дах своїми руками. Конструкція даху дерев’яного будинку, так само як і будівлі з будь-якого іншого матеріалу, вимагає ретельного обмірковування. Макет даху був детально опрацьований в програмі google SketchUp, тому, основа, якої можна було дотримуватися під час каркасного будівництва своїми руками – вже була. Єдина проблема, з якою довелося зіткнутися під час побудови – не вийшло докупити висушену дошку. Тому працювати довелося з сирою деревиною, а вона, як відомо, не тільки важче, але і працювати з нею складніше. Тим не менше, вибору як такого не залишалося. Під коником було заплановано зробити продухи, щоб полегшити вентиляцію приміщення. Для цих же цілей, вентиляційний зазор по латах повинен був становити 50х50 мм, Так як горище не повинен був стати житловим приміщенням, особливо з утепленням і опаленням возитися не довелося. Було вирішено просто утеплити покрівлю роквулом 150 мм.
У перший же день роботи був виставлений коник і кілька мансардних стін. Для більшої надійності, коник був встановлений на опори з чотирьох стояків, крок яких склав 2 м. Під кожною з цих балок, у перекритті була заздалегідь закладена двотаврова дерев’яна балка. Ковзани зозуль, надалі, також будуть спиратися на дві стійки. Збирався коник досить цікавим способом – за допомогою z-подібного з’єднання торців чотирьох дощок (використовувалися дві дошки 150х38 і дві 100х38). Після цього, дошки скріплювалися між собою металевими пластинами і куточками на саморізах.
Далі встановлювалися крокви. На жаль, в цей же день більшу частину робіт доробити не вдалося, так як раптова гроза буквально склала дах набік. У підсумку, поламалося кілька крокв, зате коник зовсім не постраждав.
Порада: щоб уникнути неприємних і непередбачуваних ситуацій, краще відразу кріпити всі деталі даху з максимальною надійністю, не забуваючи про встановлення укосин. Якщо відразу ж конструкції забезпечити максимальну міцність і жорсткість, великий шанс того, що каркас даху зможе витримати будь-які непередбачені умови зміни погоди.
На наступний день довелося все розбирати і встановлювати по-новому. Робота стала просуватися швидше. В цей раз вдалося встановити всі крокви і поставити достатню кількість укосин, а також діагональних зв’язків. Крім того, нарешті, з’явився димохід, під трубу і вентиляцію. Він складався з 12 дощок 100х50. Мауерлат до обв’язки прикрутили за допомогою 15 шпильок 16 діаметру, щоб домогтися ще більшої надійності кріплення. Були дороблені зозулі і фронтони, після чого почався монтаж обрешітки, для якої використовувалася 100х50 дошка. Поверх обрешетування стали кріпити листи OSB 12 мм, для цього довелося користуватися страховкою.
Після успішної обшивки, настав час займатися підпокрівельних пирогом. Було вирішено, що на цю роботу викликати фахівців – бригаду покрівельників. Зробили вони все дуже швидко і легко. По периметру всієї даху було встановлено самоклеючий гідроізоляційний бар’єр. Для надійності, він додатково кріпився цвяхами. Стики швів були запаяні за допомогою будівельного фена.
Обшивка каркаса стін
Якщо для обшивки на даху використовувалися 12 мм листи OSB, то на стіни каркаса було вирішено пустити плити товщиною всього 9 мм. Цього виявилося більш ніж достатньо. Нижні листи встановлювалися з землі і саморобних козлов, верхні – перебуваючи на лісах. Для зручності перенесення листів, забудовник придумав досить оригінальне рішення – з внутрішньої сторони на аркуші кріпилися дві дверні ручки, за які помічники тримали OSB. Подавати матеріал, таким чином, стало зручніше, та і робота пішла швидше. Кріпилися всі листи за допомогою гвинтових цвяхів 50-60 мм, з відстанню 150 мм.
На замітку: Щоб не доводилося щоразу відраховувати необхідний зазор між листами OSB, можна вдатися до невеликої хитрості. В стійки каркаса імплантується два цвяха, поверх яких ставиться лист – в результаті виходить потрібний 3 мм зазор.
Порада: Щоб з обшивкою не довелося довго мучитися, підрізати листи або навпаки нарощувати відсутні частини – при безпосередній установці стійок, вважайте краще і вимірюйте більше.
Після обшивки, спочатку думали покрити весь будинок пергаміном, але матеріал виявився вкрай крихким і дуже незручним у використанні. Тому, зимувати будинок, було вирішено залишити без додаткової ізоляції, до того ж, вікна на зиму не прорізалися, а весь каркас будинку вже був надійно обшитий плитами OSB.
Порада: Хоч листи OSB і є хорошою вітрозахистом, але залишати навіть такий матеріал без захисту на довгий час – не бажано. Листи можуть роздутися і відійти, тому, краще не йти на ризик і подбати про мінімальну гідроізоляції.
Основні інструменти та матеріали
- Техніка для бетонування фундаменту;
- 13 кубів бетону;
- Бітумна мастика;
- Гідроізол;
- Дошки з модрини 200х50 і 150х50 по 4 м в довжину (на все будівництво пішло близько 27 кубів);
- Молоток і великий косинець;
- Фанера фсф 6;
- OSB 18,3 мм (чорнова підлога), 12 мм (обшивка даху) і 9 мм (обшивка стін);
- Rockwool Лайт Батс;
- Tyvek Soft;
- Клей Момент (5 пачок) і клей Titibond (12 пачок);
- Гвинтові цвяхи 50-60 мм, саморізи, болти і шпильки;
- 2 помічника, а також бригада покрівельників (4 людини).
Допоміжне обладнання
Будівництво каркасного будинку своїми руками не обходиться без додаткового обладнання. В даному випадку, були використані саморобні лісу, лебідка (замінили стандартний 3 метровий трос на 10-метровий) для підйому і вирівнювання стін, а також страховка (являє собою 2 карабіна і 12 м мотузку), для роботи на великій висоті.
Підсумки
Всього за 38-39 днів роботи, вдалося звести фундамент і повноцінну коробку каркасного будинку. Забудовник практично весь час працював один, і лише іноді наймав на допомогу двох працівників. На все будівництво пішло близько 1 млн. руб.
За матеріалами forumhouse.ru
