Зміст:
- Професійні і саморобні компресори, 10 відмінностей
- Конструкція компресора очима Кулібіна
- Найпростіший компресор з старого холодильника
- Більш складні конструкції компресорів для гаража зі старих холодильників
Багато хто знають, як зробити компресор з холодильника своїми руками, але не кожному відомо, як правильно експлуатувати пристрій. Вас порадує той факт, що який-небудь ДХМ дозволяє отримати тиск 10 атм, тоді як спеціальні професійні станції часто виготовляються і на 2 атм. Нескладно здогадатися, що заводський компресор теж володіє поруч переваг. Так в чому ж вони? Ось сьогодні і спробуємо оцінити всі ці питання на спроможність. Що таке компресор, для чого він потрібен. Почнемо з 10 відмінних ознак доморощеного рішення.
Професійні і саморобні компресори, 10 відмінностей
В цьому випадку ми рекомендуємо почати читати огляд з кінця. 10 відмінностей, які має мотор-компресор холодильника, ось так відразу не зрозумієш без знання принципів роботи.
- Професійний компресор використовує звичайний електродвигун, який через ремінною привід або безпосередньо передає момент руху робочої камері. Найчастіше там знаходиться поршень. Холодильний компресор зазвичай збирається в одному корпусі з двигуном та без ременів.
- Заводський професійний компресор для технічних потреб забезпечується правильним набором автоматики і агрегатів, це клапан аварійного скидання тиску, вимірювач-вимикач тиску, вхідний фільтр, вихідний фільтр, манометри, ресивер у вигляді сталевого балона. Холодильний компресор доведеться встановлювати самостійно прорахувавши всі варіанти, і, підбираючи регулювальне обладнання.
- Хоча заводський компресор часто працює під управлінням автоматики. Найпростіші моделі постійно доводиться вимикати по таймеру. Час засікається вручну на годиннику. Холодильні компресори найчастіше обладнуються захисними реле (крім пускових). В цьому випадку двигун вимикається при перегріві чутливого елемента і чи може згоріти.
- Мастило в заводському компресорі є окремою проблемою. Бувають навіть сухі моделі поршнів з графітовими кільцями. Моторесурс у них поменше, як і вартість. Зате змащувати не треба, і повітря буде чистим. Це важливо не тільки для примхливих краскопультів, не терплять домішок, але і при підкачування шин в гаражі (пневмоінструмент, навпаки, масло любить, вимагає установок на шланг маслюк-лубрикаторов). Холодильні компресори буквально купаються в маслі, як і кондиціонерні. Вони плавають у ванні, а крім того можна висвердлити на корпусі отвори для забивання солідолу і інших відповідних речовин або використовувати для цього сервісний патрубок. Синтетичне масло зазвичай погано поєднується з звичайним, тому не варто бездумно лити всередину все, що душі завгодно.
- Холодильний компресор виготовлений за нормами побутової техніки, щоб працювати безшумно, якщо герметично надіти на нього всі трубки, то це стан буде зберігатися. Ніхто з сусідів по гаражах не почує, що ми вирішили підкачати колеса. Заводський компресор для технічних цілей веде себе більш пафосно, тому що вимоги до нього інші.
- Холодильний компресор зазвичай нам нічого не коштує, тому що ми його знімаємо зі старої побутової техніки. Регулюючу арматуру доведеться докупити, але її ціна зазвичай вкладається в межі однієї тисячі рублів. Заводська компресорна станція купується в магазині на звичайних умовах. Для порівняння автомобільний насос Airline Classic-2 CA-030-02 з продуктивністю 30 л/хв на 7 атм продається за 1400 рублів, але не має ресивера (точніше дуже маленький), а тому малопридатний для інших цілей крім підкачки коліс.
- З холодильного компресора можна спорудити станцію по своїм потребам, як багато хто і робить. Налаштувати ж покупної прилад зазвичай не представляється можливим. Якщо продуктивність невелика, то тільки й залишиться, що колеса качати. Саморобний ж компресор можна забезпечити досить великим ресивером. Накачавши всередину 8 атм, користуватися більшістю пневмообладнання буде в радість. А це додатковий плюс.
- Компонування компресорної станції вже заздалегідь задана. Свій же власний прилад ми можемо розміщувати так, як зручно. Деякі укладають всі деталі всередину ангарообразного корпусу, яким оснащувалися швейні машинки, і постачають це ручкою для ручного транспортування.
- Корпус компресора холодильника зроблений чорним, щоб краще віддавати тепло, але деякі і зовсім зрізують верхню частину кожуха для посилення охолодження. Ми рекомендуємо замість цього поставити вентилятор, який би обдував зовні пристрій.
- Холодильний компресор зазвичай в нашій країні йде з виконанням УХЛ, отже, має деякі обмеження за умовами експлуатації. Це в усякому разі більше 10 ?С. Ось приблизні значення для всіх кліматичних виконань:
Набагато частіше зустрічаються комбіновані класи, які позначаються через тире і включають обидва діапазону складанням. Наприклад, від 16 до 38 ?С. Наведені відмінності, звичайно ж, не єдині, але ми спробували дати зрозуміти, що саморобна станція з холодильного компресора іноді дасть 100 очок фори покупної, хоча прилад не призначений для роботи з повітрям. Однак у процесі штатної експлуатації всередину потрапляють і масло, і вода, і повітря. Тому не можна сказати, що холодильний компресор впаде в непритомність, якщо раптом побачить кисень або азот у себе в кожусі. (Див. також: Ремонт холодильника своїми руками)
Робітничо тиск в холодильниках досягає 25 атм (в залежності від моделі), і цього цілком достатньо для побутових потреб. Головне ресивером запастися хорошим.
Конструкція компресора очима Кулібіна
Мотор компресора дуже часто має три патрубка:
- вхідною для фреону;
- вихідний для фреону;
- технологічний для майстра.
Двигун купається в маслі, де розчиняється і фреон. Ось чому так складно правильно змінити тип хладагента. Необхідно при вакуумизации почекати, поки масло віддасть старий фреон. Для цього компресора доведеться попрацювати вхолосту. Процес заміни масла не занадто простий, хоча можна виконати і цю процедуру. У будь-якому випадку перед заправкою всередині не повинно залишитися, ні води, ні повітря, ні старого фреону. Навіщо взагалі потрібно це робити? Старий R12 вважається небезпечним для озону, тому й змінюється на новий, вибухонебезпечний, але не в тих концентраціях, які присутні в холодильниках.
При роботі любителі експериментів відзначають, що з вихідного патрубка викидається масло. В холодильнику це не призводить ні до яких летальних наслідків. У будь-якому випадку вся рідина стікає назад у масляну ванну. У разі ж, коли потрібно зробити компресор з холодильника своїми руками, доведеться поставити на виході очисні фільтри. Вони не повинні пропускати масло, а в деяких випадках і воду. Автолюбителі застосовують фільтри тонкої очистки палива, наприклад, від Лада Калина за ціною близько 100 рублів за штуку. Під час роботи буде видно крізь прозорий корпус, як паперова начинка роздувається. Головне, щоб не розірвало.
З цієї точки зору корисно буде встановити запобіжний клапан, а китайський пістолет з манометром купити начебто не проблема. А тепер пара слів про самому пристрої. Головними складовими саморобної компресорної станції є:
- компресор;
- ресивер;
- регулююча арматура;
- з’єднувальні шланги.
Ресивер являє собою бак, який рекомендують зробити з вогнегасника підходящої ємності, але нам більше подобається ідея зварити його з шматка товстої труби і листової сталі. Мало того, що розмір можна підібрати за місцем і потребам, так ще й арматура врізається в будь-яких місцях. А знадобиться цілих чотири отвори:
- вхідна від компресора;
- вихідна для використання;
- контрольне для манометра;
- сервісне для зливу конденсату.
Останнє повинно розташовуватися строго на дні ємності. Перш ніж зробити компресор самостійно, знайдіть документацію на знятий з холодильника агрегат. Якщо лінь, то розраховуйте на робочий тиск 8 атм. Цього вистачить для підкачки коліс і охолодження двигуна з лишком. Для свічок може знадобитися і 15 атм. При виборі арматури розраховуйте саме на це максимальне тиск з запасом. (Див. також: Кондиціонер з холодильника своїми руками)
Контрольний патрубок зазвичай забезпечується не тільки манометром, але датчиком тиску, який виробляє автоматичне відключення по досягненні заданого значення. Знімайте компресор з холодильника своїми руками разом з пускозащитным реле (а буває і два реле в окремих корпусах). Харчування все це набору механізмів йде від мережі 220 В. Найкраще знайти і мережевий фільтр, наприклад, від старенької пральної машини. Він захистить прилад. У гаражі часто щось варять, стабільність напруги та ще. Не кажучи про те, що номінал може відрізнятися від стандартного.
Нарешті, кілька слів про те, як працює компресор. Ресивер потрібен для стабілізації тиску, а також дозволяє добре поработавшему мотору відпочити. Компресор закачує у балон повітря, керований керуючої арматурою. Перепускний клапан оберігають всю систему від аварії, а пускозахисний реле забезпечує нормальний режим роботи двигуна і захищає його від перегрівання. Повітря накачується в ресивер і забирається звідти вихідним шлангом з фільтром. На вході в компресор зовнішнє повітря також очищається від пилу і по можливості вологи. Деякі автомобілісти накачують в ресивер 8 атм і так зберігають пристрій тижнями. Цього робити не можна, хоча і можна!
На цій жартівливій ноті з серйозними наслідками ми прощаємося рівно до наступного разу.
Найпростіший компресор з старого холодильника
Настільки безліч варіантів існує, але завжди знайдуться люди, яким мало. Як зробити компресор з холодильника своїми руками максимально просто? Сьогодні пропонується розпочати розгляд проблеми з мінімального набору аксесуарів, які разом складуть прилад для накачування коліс, охолодження поверхонь або джерела повітря для фарбопульта. Насправді застосувань стислій струмені багато, але навіть не сподівайтеся живити від неї відбійний молоток. Хоча ми впевнені, що знайдуться люди, які будуть терпляче накачувати 500 літрів до потрібного тиску хоча б для того, щоб подивитися, що вийде. Нам тоді теж фото надсилайте, буде зайва реклама проекту! Не нашому, зрозуміло.
Отже, для найпростішого компресора знадобляться:
Балон буде служити акумулятором, де накопичується повітря. Тиск буде знижуватися в міру роботи, але це не дуже важливо, коли мова йде про накачування шин, де зазвичай не більше 3 атм. А ось для пневмоінструменту це може бути критично. Проте за нашими міркувань в багатьох випадках саморобна конструкція має свої переваги.
Отже, почнемо з бака. Він повинен бути із сталі і мати як мінімум три патрубка:
- вхідний;
- вихідний;
- для зливу конденсату.
Останній після встановлення ємності повинен знаходитися строго внизу, щоб рідина виливалася без будь-яких проблем. З компресором проблема в тому, що він буде намагатися виплюнути масло. Тому вихідний патрубок необхідно загнути так, щоб він дивився строго вгору. У цьому ж напрямі має і йти шланг з напрямом на бак. Забірний патрубок також загинаємо вгору і постачаємо недовгим відрізком з гумової трубки, кінець якої насаджений повітряний фільтр від авто. Цілком можливо, що піде і паливний від якої-небудь Лади Калина. Тут тиску не буде, тому і вимоги порівняно низькі.
Водний зворотний/перепускний клапан буде служити двом цілям. Він ставиться між балоном і компресором і не дає повітрю вийти назад, а також являє собою простий індикатор того, що тиск досяг заданого. При 6 атм він почне шипіти, це значить, що пора вимикати двигун компресора. Типовий холодильний агрегат видає мінімум 15 атм, тому за мотор боятися особливо нічого. Якщо є бажання додаткової безпеки, закріплюйте на виході з балона перекрывной вентиль, сантехнічний цілком підійде. На час заповнення балона цей кран можна блокувати.
Тепер збираємо все це разом, зміцнюємо балон. Після запуску компресора набір повітря буде йти до тих пір, поки не спрацює перепускний клапан, в цьому випадку подачу повітря слід припинити, вимкнувши двигун.
Більш складні конструкції компресорів для гаража зі старих холодильників
У попередньому випадку погано те, що від приладу не можна відходити. Хоча, строго кажучи, нічого страшного не трапиться, якщо перепускний клапан почне свистіти, але й нічого хорошого в цьому теж немає. Ще одна проблема в тому, що якщо арматуру заклинить, і вона не спрацює, то що-небудь розірветься, або компресор згорить. Для цього непогано б манометр поставити. Але зазвичай люди роблять зовсім по іншому. Вони купують пневмореле тиску, яке відключає двигун компресора. В комплекті береться манометр, іноді є два виходи. Типовий китайський набір коштує 1500 рублів і дозволяє регулювати будь-яку систему потрібним чином. При цьому відмовлятися від зворотного клапана з перепуском не потрібно, просто на вихід додаємо ще й цю регулюючу арматуру.
Це дозволить вимикати двигун автоматично. У реле тиску є два порога спрацьовування: верхній і нижній. Тобто воно працює за схемою з гістерезисом. Наприклад, запускає двигун замиканням контактів на тиску 4 атм, а вимикає на 6 атм. Ось цей проміжок між 4 і 6 і буде робочим для накопичувача. Манометри потрібні для контролю, тому що будь-яка автоматика може ламатися. З цієї ж причини ми і рекомендуємо залишити в системі зворотний/перепускний клапан, це буде зайвою підстраховкою. Ось як буде виглядати вся система в зборі:
Ми можемо додати до цього, що деякі замість звичайного бака використовують пневмогидроаккумулятор, але про користь такого технічного рішення міркувати не беремося. Судячи з малюнків і діаграм, можна сказати, що кожному з типів згаданих пристроїв притаманні свої недоліки:
Суть останньої схеми нагадує оболонку Кіндер-сюрпризу з яйця. Це такий барило, куди вставили мембрану. Форма і порядок монтажу її різна, але суть в тому, що по іншу сторону перебуває повітря під тиском, який створює додатковий тиск разом з каучуком. Виходить більш менш прийнятна схема. Про гіперболу ми вже розповіли. А що буде, якщо взяти розширювальний бак з поперечною мембраною, відпиляти у нього верх і покласти туди гне? Ми вважаємо, що якщо тиском конструкцію не розірве, то в першому наближенні вийде щось варте уваги з точки зору сталості параметрів.
Хотілося б додати, що тримати бак заповненим не потрібно. Це погано позначиться на довголіття всієї системи. Тому непоганим варіантом буде зробити невеликий компресор для накачування коліс без всякої регулюючої арматури. Якщо бак буде невеликий, то наповниться він досить швидко. Найчастіше тиск нагнітають до 6 – 8 атм. І гидропневмоаккумулятор по всій ймовірності подовжує робочий значення в системі. Зокрема, тиск газу в нормальному стані всередині може становити 3 атм. І тоді нижче цього значення не опуститься планка, поки бак повністю не випорожниться. Потім його можна знову наповнювати. Такий режим допускається забезпечити як регулюючою арматурою, так і особистим спостереженням за станом системи. Поставте свисток від чайника на перепускний клапан, нарешті!
В цілому виготовлення компресора своїми руками позбавить від необхідності витрачати гроші. Але робити це варто, коли все необхідне вже є під рукою. Аналогічне заводський виріб для накачування шин варто всього лише пару тисяч. Ви можете бачити, що витрати, наведені в самому початку, лише трохи менше. Зате холодильний компресор може дати і 15, і 20 атм при хорошому розкладі. Цього вистачить на тривалу безперервну роботу.
І ось ще що хотілося б додати. У холодильнику компресорний двигун захищений спеціальним реле. Ви про нього чули. Воно захищає від перегріву і допомагає асинхронного двигуна запуститися. У нових поступальних компресорах останнім зайве. Там всередині знаходиться котушка індуктивності, яка штовхає сердечник. А от захист від перегріву потрібна в будь-якому випадку: компресор з холодильника – пристрій невибаглива і довговічне, але вимагає дбайливого ставлення. А зробити своїми руками що-небудь іноді приємно, якщо час є.
Ті, хто виконав усі необхідні операції, зазначають, що використання компресора відрізняється низьким шумом. Справа в тому, що до домашньої побутової техніки підвищені вимоги. Ось і результат. Додатковий плюс пристрою в тому, що його можна використовувати і вдома. Живлення йде однофазним струмом. Фактично це виходить той самий холодильник, мінус споживання ламп освітлення. А в NoFrost ще й вентилятори відсутні. Іноді охолодження двигуна буває примусовим. Якщо вирішите зробити компресор з холодильника, перенесіть всю систему як є. Це забезпечить нормальний режим роботи двигуна, вбереже його від перегріву.
