Персик – одна з найбільш примхливих культур щодо формування крони, і того, наскільки правильно виконана обрізка, як саджанців з першого року посадки, так і активно плодоносних дерев. Тому, підходячи навесні до персика з секатором, треба врахувати ряд перерахованих нижче особливостей. А обрізка персика навесні обов’язкова – інакше плодоношення буде збільшуватися, а різко падати з кожним роком.
Зміст
«Персикові» нюанси в обрізанні
Персик як плодова культура має прискорені темпи проходження вікових періодів, тому не відрізняється довголіттям: сіянці живуть до 20-25 років, щеплені дерева – близько 15 років.
Персикові дерева схильні до утворення гострих розвилок – тому часто при вітрах виникають розломи, а взимку – численні обмороження – на фото і відео пошкодження молодого дерева персика.
Персик дуже світло – і теплолюбний. В тіні і місцях з низькими зимовими температурами дерево не буде давати врожай і швидко загине. Культура формує нирки в дуже короткі терміни. Вони володіють високим ступенем пробудження і утворення паростків.
Молоді пагони швидко визрівають, а це призводить до загущення крони дерева (особливо в середній і верхній частинах — на фото і відео), тому обрізка персика навесні – обов’язковий елемент догляду за ним.
При хорошій зимівлі і сприятливих умовах розвитку спостерігається висока ступінь закладання плодових бруньок і високий відсоток утворення зав’язей – більше 1000 штук на дерево середньої висоти. Якщо обрізка виконана неправильно, і на персику залишити всю зав’язь, плоди будуть дрібними і мати не дуже хорошими смаковими якостями. Крім того, дерево сильно послаблюється від перезавантаження і стає вразливим для хвороб і шкідників.
Детальна відео інструкція.
Види пагонів на дереві персиковому
У персика є 6 типів пагонів:
- ростові – на них присутні тільки вегетативні бруньки. Такі пагони є тільки на молодих ростучих деревах – їх весняна обрізка обов’язкова з урахуванням сили зростання в попередній рік;
- змішані – сильні однорічні пагони з груповими та одинарними вегетативними і плодовими нирками. Це найважливіші пагони, на яких формується врожай, і обрізка їх ні в якому разі неприпустима (дивіться пояснення на відео);
- букетні гілочки довжиною 4-6 см з однієї верхньої вегетативної ниркою і численними квітковими бруньками, сильно зближеними між собою. У молодому віці дерева урожай на них вкрай убогий – майже уся зав’язь обсипається з-за активного росту вегетативної бруньки – перші 3 роки обрізка рекомендується. Після досягнення зрілості – навпаки;
- плодові гілочки-шпорки завдовжки 15-20 см з бічними плодовими нирками і верхній паросткової крапкою. Хоча назва у них плодові гілки, але зав’язь тримається погано, плоди дрібні, і найчастіше після першого ж плодоношення такі гілки, як і букетні, відмирають;
- вовчки – дуже сильні, прямостоячі, для плодоношення не годяться. Але після сильних пошкоджень крони (морозами або вітром), вовчки використовують для початкового відновлення крони;
- літні або передчасні пагони з’являються у другій половині літа на сильних вегетативних пагонах. Часто не встигають визрівати до настання холодів і отмерзают.
Виходячи з типу пагонів, проводиться обрізка навесні, і формується крона в різних формах, залишаючи гілки різного призначення.
Весняна обрізка молодого персика за правилами
Найкращий час для проведення обрізки – між початком набрякання бруньок і початком цвітіння. Цей період триває 2-3 тижні в залежності від сорту. Найоптимальніший період між появою рожевого бутона і раскрыванием квіток (5-7 днів). Справа в тому, що в цей час вже можна чітко виділити плодові бруньки, а крім того, саме в цей час мінімальна ймовірність зараження дерева цитоспорозом через відкриті зрізи.
При цьому треба мати на увазі – персик дуже болісно реагує на зрізи, тому їх треба робити зважено та обережно, гострим продезинфицированным інструментом (в 3% розчині бордоської суміші). Зріз виконується рівно, за один раз, всі зрізи рекомендується замазати садовим варом, хоча б ті, що в діаметрі більше 1 см – детальніше на відео.
Основні параметри формування крони персика
Традиційно вважалося, що для персика самим підходящим є чашеподібна форма крони (схема на фото). Але таке формування дуже неекономне – дерево займає площу в саду в 3-4 рази більше, вимагає багато праці на формування. Якщо в умовах присадибного саду цього можна приділити час, то у великих і промислових садах – недоцільно.
Тому зараз кращою є вільно зростаюча формування крони – фрі шпиндель (схема на фото). Виходить, що на одній площі можна розмістити більше дерев, які в сукупності дадуть більший урожай.
Параметри такі: штамб дерева 50-60 див. Нижній ярус – 3-4 скелетні гілки через 20 см між їх підставами. На кожній з них залишають 1-2 напівскелетні гілки другого порядку – на відстані 35-35 см від стовбура і 20-30 см між собою на дві сторони. Вище скелетних гілок першого ярусу закладають другий ярус полускелетных гілок – 4-5 штук. На всіх цих гілках залишають обростаючі гілочки з певним інтервалом – від 15 до 30 см (чим довше гілка, тим більше відстань між ними). Загальна висота дерева 2,5-3 метра на 5 рік зростання.
Варіанти формування крони персика
Перший рік життя
Варіант 1. Садять однорічний саджанець на постійне місце (рівний, без розгалуження). Від землі відмірюють висоту штамба (50-60 см) + ще 7-9 нирок, і над ними центральний провідник зрізається.
Варіант 2. Якщо у вас однорічний саджанець з літніми бічними пагонами, то від землі також відмірюють 60 см і, починаючи з цієї висоти, треба виділити 3-4 бічних втечі, які стануть скелетними гілками. Між ними повинне бути мінімум на 20 см з розміщення та кутах. Ці пагони треба обрізати до 3 нирок від основи. Якщо пагонів мало, і вони досить слабкі (мають довжину менше 40 см), то залишають тільки одну нирку.
Інші пагони вирізують під основу. Центральний провідник зрізують вище на 20 см від верхньої майбутньої скелетної гілки. Інструкція на відео.
У травні, коли на саджанцях утворюються молоді пагони довжиною не менше 10 см, на кожному сучку залишають недоторканими по одному найсильнішому втечі (чим ближче до зрізу) і один пагін вгору не центральному провіднику. Варто також залишити кожного з них дубль, але прищипнути наполовину. Решта видалити.
На другу весну
Варіант 1. На дереві виділити 4-5 скелетних гілок з відрослих в перший рік. А далі діяти за алгоритмом першого року у Варіанті 2. Є один секрет, який дозволяє досягти швидкого розгалуження і прискорити плодоношення. Для посилення гілок нижнього ярусу треба центральний провідник перекласти на його конкурента слабший (на другий або навіть третій, які розміщені нижче). А сам центральний провідник на дереві після цього треба видалити «на кільце».
Варіант 2. Всі пагони нижнього ярусу вкоротити на 50-60 см, а решта підрівняти по висоті на його рівні. На центральному провіднику відміряти 40 см вище верхньої скелетної гілки і додати 9 нирок для закладання другого ярусу полускелетных гілок (з запасом). Весь торішній резерв, який не знадобився – видалити.
Влітку – у червні, у міру відростання пагонів, всі дрібні видаляють, а на великих скелетних і полускелетных на бічних гілочках залишають за 2-3 відгалуження. Те ж саме треба зробити на центральному провіднику – залишити тільки майбутні напівскелетні гілки – 4-5 штук і 1-2 в резерв.
Ще щодо зеленних операцій на персику
У червні, коли на молодих пагонах відросте по 4-5 повноцінних листочка, треба зробити ряд обов’язкових операцій:
- майбутні плодові гілочки (виберіть самі 3-4 штуки на пагоні) треба пинцировать (прищипнути) над 2-3 листочком від основи. А потім – через 3 тижні зробити це вже з відрослими пагонами;
- аналогічно слід вчинити з молодими пагонами, які навесні були обрізані під сучок – з них на наступну весну треба буде залишити 3-4 плодові гілки на сучку.
Дуже важливо! Ті гілки, які були залишені як напівскелетні – не можна прищипать або чіпати взагалі!
На третю весну
Далі всі операції йдуть однаково як для варіанту 1, так і для варіанту 2. Всі скелетні гілки укорачиваюся на 60 см, а напівскелетні – на 40-50 см від основи. На цих гілках треба закладати гілки підпорядкування, але кожна з них повинна бути на відстані не менше 20 см від сусідів. Всі пагони, які загущивают інтервали (від 20 до 25 см – це норма) – треба видаляти «під кільце». Ще треба видаляти всі жировики (гілки, що ростуть суворо вертикально). Якщо дерево подмерзло – 1-2 треба скоротити на 60 см і відігнути практично горизонтально (підвісити на вантаж). Все дуже сильні пагони треба вкоротити на 20-30 див. У верхній частині крони треба видалити всі великі пагони (довжиною більше 70 см), інакше під вагою врожаю можливі розломи крони. Крім того, такі пагони пригнічують ріст нижніх і сильно їх затінюють.